Многие владельцы автомобилей частенько забывают о такой чудесной функции, как стояночный тормоз. При активной эксплуатации ТС, управляемых электроникой, «ручник» вроде бы и не сильно нужен, особенно если вы ездите исключительно по прямой.

Но представьте, что в машине оборвался патрубок тормозной системы или случилась другая неприятность, лишившая вас тормозов… Только «ручник» в этой ситуации может спасти вас и ваш автомобиль. Но если о его существовании вспоминать лишь изредка, по необходимости, то можно считать, что стояночного тормоза в вашем авто нет. Поэтому сегодня рассмотрим ряд простых способов, продляющих срок службы «ручника».

Для чего он вообще нужен?

Прохождение техосмотра. Особенно этот вопрос актуален для тихоходов, привыкших никуда не торопиться и всегда иметь в запасе 10-15 свободных минут. Опасные маневры такие люди совершают только по незнанию какого-либо участка дороги или нового знака и стояночным тормозом в своей жизни наверняка пользовались лишь несколько раз. Однако и у таких автовладельцев «ручник» должен быть исправен, ведь без него невозможно прохождение ТО. И это вполне себе причина следить за состоянием данной системы.

Стоянка на уклоне. Практика показывает, что популярный способ парковки авто на передаче совсем ненадежный. Если оставить машину на крутом уклоне в таком положении, та буквально висит на ремне ГРМ. Дело в том, что приводной вал в таком положении находится под нагрузкой и стремится провернуться, а вместе с ним проскальзывает и ремень ГРМ. Частенько его зубья слетают и перескакивают через шестерню. И чем дольше ваш автомобиль так простоит, тем выше шансы нанести ущерб системе ГРМ.

У стояночного тормоза принцип удерживания транспортного средства в одном положении абсолютно другой: при активации «ручника» механизм зажимает тормозные колодки, надежнее фиксируя автомобиль, когда это необходимо, например, при кратковременной остановке на подъеме или спуске. Паркуя автомобиль под уклоном, обязательно активируйте стояночный тормоз, но лишь в том случае, если он исправен.

Важно: когда состояние «ручника» вызывает у владельца вопросы, лучше машину на горке не ставить вообще, так как вспомогательная тормозная система может не выдержать. Тогда автомобиль рискует покатиться вниз, где с большой долей вероятности столкнется с другим ТС, препятствием или вовсе наедет на пешехода.

Аварийное торможение. Как уже было сказано выше, в случае аварийной ситуации при отказе основных тормозов единственной возможностью остановить машину является «ручник». В этом случае нужно тормозить резким и сильным вытягиванием рукоятки тормоза, не допуская длительного трения тормозных колодок о барабан, ведь тогда фрикционные накладки и механизм перегреваются, уменьшается тормозной момент. Та же история актуальна при буксировке транспортного средства с неисправными тормозами.

Помимо прочего, стояночный тормоз является отличным помощником при устранении скольжения и превращении неуправляемого заноса в управляемый. Профессиональные дрифтеры прекрасно знакомы с полезными свойствами стояночного тормоза, так как активно им пользуются. Также водителей при контраварийной подготовке учат парковаться заносом, включив первую передачу, вывернув руль и затянув «ручник», – навык, особенно полезный зимой, когда заскользить можно буквально на ровном месте.

Что может убить «ручник» вашего авто

Перетяжка тросиков. Это случается, когда автомобилист, пользуясь стояночным тормозом, бездумно затягивает его до упора, хотя местность вполне позволяет не использовать его по максимуму. Единожды растянув металлические тросики, следует понимать, что в прежнее состояние они уже не вернутся. Таким образом, эффективность «ручника» снижается в несколько раз.

Езда на «ручнике». Эта проблема достаточно распространена, даже водители со стажем нет-нет, да и согрешат, вовремя не отпустив рычаг стояночного тормоза. Невнимательный же водитель почти наверняка не обратит внимания не только на загоревшуюся лампочку на панели проборов, но и на затрудненный ход авто. И это плохо, ведь чем дольше машина в таком состоянии проедет, тем сильнее нагреются тормозные механизмы, что грозит не только стиранием колодок и тормозных дисков, но также перегревом суппортов и тормозных цилиндров. Кроме того, гарантированно растянется тросик «ручника», а двигатель и трансмиссия будут работать с повышенной нагрузкой. Шинам такая езда тоже не принесет ничего хорошего – их износ будет неравномерным.

Зимняя парковка. При наступлении холодов водителям лучше избегать постановки машины на «ручник» после долгой и интенсивной езды, мойки или проезда луж. Потому что из-за затянутого стояночного тормоза колодки могут примерзнуть к барабанам или диску, что приведет к заклиниванию задних (или передних) колес. Если все же попытаться начать движение в такой ситуации, велик риск повредить и основной тормозной механизм, и элементы «ручника».

Если у вас заклинили задние колодки, то выход с этой ситуации мы подскажем в нашем видео:

Редкое использование. Тут все просто: чем реже мы пользуемся стояночным тормозом, тем быстрее он выходит из строя. В механизмах и тросиках развивается коррозия, отчего в разы снижается эффективность «ручника».

Профилактические меры

Как уже было сказано выше, одной из главных причин быстрого «умирания» стояночного тормоза является коррозия. Она появляется на тросиках и приводном механизме из-за неправильного хранения автомобиля (к примеру, в неотапливаемом гараже с плохой вентиляцией). Чтобы предотвратить губительные для «ручника» процессы окисления, лучше обработать все его элементы, предварительно очистив с поверхностей ржавый налет и нанеся на них состав WD-40.

Также не стоит забывать о состоянии резиновых защитных колпачков, расположенных на соединениях тросиков и контрольных отверстиях механизмов. Из-за постоянного растягивания на них образуются микротрещины, пропускающие влагу, что в свою очередь приводит к появлению ржавчины. Простая их обработка силиконовой смазкой спасет всю систему. Сделать это можно, к примеру, при плановой замене тормозных колодок.

В большинстве руководств по эксплуатации той или иной модели производители советуют проводить регулировку «ручника» каждые 30 тысяч км пробега. Обычно это осуществляется сотрудниками СТО при замене тормозных колодок ведущего моста. В нормальном состоянии стояночный тормоз должен держать автомобиль на уклоне в 25 градусов на 3-5 «щелчках» рычага.

Как правило, мало кто меняет кит-комплект элементов сведения/разведения колодок «ручника». И напрасно: стоит он копейки и обычно первым выходит из строя. Сделав это, вы обеспечите свободный ход тросов, что обеспечит им долгую жизнь.

Если оставляете автомобиль на длительную стоянку, «ручник» активировать не стоит. Если машина находится без движения месяц и больше, велик риск того, что колодки «прикипят» к дискам. Поэтому лучше поставить авто на прикол на передаче, на всякий случай подложив под колеса кирпичи или противооткатные упоры.

При примерзании колодок «ручника» движение следует начинать лишь после того, как будет отогрет замерзший механизм. Сделать это можно, полив тормозной диск «незамерзайкой» или при помощи выхлопных газов, подведенных к механизму «ручника» через шланг. В случае с барабанными тормозами можно также снять поочередно задние колеса и постучать по барабанам через деревянную проставку.

***

Надеемся, наши советы пригодятся вам в повседневной эксплуатации вашего авто и надолго сохранят стояночный тормоз в исправном виде. Будьте внимательны и осторожны!

Рады приветствовать Вас, дорогие читатели!
Сегодня мы узнаем, какую тормозную жидкость выбрать (ключевые показатели), как смешивать т/ж, сравним ее с европейским стандартом.

Тормозная жидкость DOT4SL6 от WOG. Ключевые характеристики.

Синтетическая тормозная жидкость OEM- стандарта, соответствует современным требованиям российских и иностранных автопроизводителей. Предназначена для использования в гидроприводах тормозов и сцеплений всех новых модификаций отечественных и зарубежных автомобилей с системами ABS, ESP, TSC, ASC. Гарантированно нормализует тормозной путь и повышает безопасность вождения.

Соответствует спецификациям автопроизводителей: VAG, Mercedes-Benz, BMW, FORD, GM, KIA, Hyundai, Renault-Nissan-MitsubishiAlliance.

Фундаментальные принципы разработки:

-Превосходящие ОЕМ требования физико-химические характеристики гарантируют безотказность работы тормозной системы.

-Подходят для всех типов современных систем торможения, а том чсиле с ESP, TSC и ASC.

-Соответствие мировым стандартам технических жидкостей: ISO 4925, SAE J 1703/1704, JIS K 2233.

-Современный комплекс присадок "PIPES & HOSES GUARD" обеспечивает защиту металлических и резино-технических элементов от химической коррозии и разрушения.

-Полностью синтетические составы гарантируют рекомендованный производителями транспортных средств эксплуатационный срок службы в системе.

-Составы сертифицированы и допущены к продаже на территории таможенного союза.

Давайте проведем сравнительную характеристику по тормозной жидкости от WOG с европейским стандартом:

Итого:

Исходя из таблицы, мы можем видеть, что тормозная жидкость DOT4SL6 и DOT4 по сравнению с Европейским стандартом, превышает количественные показатели. Например: жидкость DOT4 превосходит требования европейского стандарта, по температуре кипения сухой жидкости на 24, по температуре кипения увлажненной тормозной жидкости на 1, по вязкости на 11%. Жидкость DOT4SL6 превосходит требования стандарта, по температуре кипения сухой жидкости на 4, по температуре кипения увлажненной жидкости на 1, по вязкости на 9%.

- за счет превышения на 9% требования стандарта по вязкости, гарантирует быстродействие тормозной системы и дополнительных систем стабилизации таких как: ABS, ASC, ЕSC, TSP
- превышение на 2% требований стандарта по температуре кипения, обеспечивает стабильность работы тормозной системы в условиях экстремальных нагрузок
- наличие в системе специальных антикоррозийных присадок, продлевает эксплуатационный ресурс тормозной системы
- специальные компоненты в составе сохраняют эластичность и герметичность резиновых уплотнителей

Как смешивать тормозную жидкость?

Сразу отметим, что все ранее рассмотренные тормозные жидкости, кроме DOT-5, можно частично смешивать между собой – независимо от производителя. Важен именно класс, а не завод-изготовитель.

!Категорически несовместимы между собой варианты с разными основами. При смешивании силиконовой DOT-5 и гликолевых ТЖ произойдет разделение жидкости на фракции со всеми вытекающими последствиями!

Из-за неоднородности жидкость состава будет по-разному реагировать на разогрев и охлаждение. В результате многократно возрастет вероятность образования локальных газовых пробок.

Смешивать жидкости DOT-3, DOT-4 и DOT-5.1 теоретически и на короткий срок можно – например, если такая необходимость возникла в дороге и под рукой не оказалось нужной ТЖ. Однако такую смесь рекомендуется заменить при первой возможности.

В том случае, если автопроизводитель четко прописывает использование тормозной жидкости DOT-4, не стоит экономить и заливать более дешевую DOT-3. В долгосрочной перспективе это приведет к ускоренному разрушению уплотнителей или возникновению проблем с ABS.

Жидкости одного класса и их модификации (DOT-4, DOT-4+ и др.) можно без ограничений смешивать между собой. В таком важном вопросе, как состав ТЖ, все производители строго придерживаются стандартов. Если на банке написано, что это DOT-4, то в составе, за незначительным исключением, будут одинаковые компоненты – независимо от завода-изготовителя. Некоторые различия в химическом составе никак не влияют на совместимость жидкостей.

Как часто менять тормозную жидкость в автомобиле?

Периодичность замены тормозной жидкости зависит от следующих факторов:

- Тип тормозной системы;

- Условия эксплуатации транспортного средства;

- Класс тормозной жидкости;

- Состав (основа, на которой произведена ТЖ).

Для большинства автомобилей сервисный интервал по замене тормозной жидкости составляет 40 тыс. км, если температура в системе стабильно не поднимается выше 150 градусов. Для спортивных машин и автомобилей класса «премиум» рекомендуется полностью менять тормозную жидкость каждые 20 тыс. км пробега. Подробнее о сроках использования и регламенте проведения замены тормозной жидкости можно узнать из инструкции по эксплуатации авто.

Специалисты считают, что нежелательно просто доливать тормозную жидкость время от времени. Даже если большая часть жидкости обновится, ее свойства будут отличаться от характеристик полностью замененной. То же касается и смешивания составов различных марок и классов.

Иногда на необходимость замены может указывать цвет жидкости. Оптимально, если гликолевая жидкость светло-желтая или светло-коричневая, состав на основе силикона темно-красного оттенка. Стоит полностью заменить ТЖ или обратиться к мастерам сервиса, если цвет существенно изменился, жидкость помутнела или в ней появился осадок. Промедление грозит поломкой.

Тормозная система едва ли не главный механизм, напрямую влияющий на безопасность всех участников дорожного движения. Очевидно, что его корректная работа зависит от технической исправности таких составляющих, как тормозной цилиндр, суппорты, поршни и диски, не говоря уже о тормозных колодках.

При этом мало кто знает, что, даже "порадовав" свой автомобиль новыми расходниками, можно очень быстро привести их в негодность, а иногда в буквальном смысле сжечь. Сегодня расскажем, как именно это происходит.

Не только скрип

Возникновение посторонних звуков при торможении – первый признак того, что с системой что-то не в порядке. И хотя взаимодействие трущихся деталей сопровождается характерными акустическими колебаниями, отличить нормальную работу тормозных колодок и дисков от ненормальной не составит труда.

При этом не стоит забывать, что на новых колодках всегда присутствует защитный слой, который еще называют «обкаточным»: пока он не сотрется, тормоза будут издавать мягкий скрип. А вот для контроля износа у большинства тормозных колодок предусмотрены «скрипуны» – металлические пластины, которые начинают скоблить диск и издавать специфический звук, если колодка сильно износилась. Обычно это происходит при износе до 1-2 мм, и звук этот вряд ли можно с чем-либо спутать…

Поэтому периодичность замены расходников тормозной системы следует тщательно контролировать. Обычно срок службы тормозных колодок составляет 20-40 тыс. км на передних колесах, на задних – в полтора раза больше и напрямую зависит от стиля вождения, а также от массы автомобиля. Накладки на барабанные тормоза ходят в среднем 150 тыс. км, но если и применяются на современных авто, то в основном на задних колесах.

Рабочий ресурс тормозных дисков обычно вдвое превосходит ресурс колодок – редко когда их приходится менять на пробеге меньше 100 тысяч. Но если толщину последних можно определить «на глаз», то для замера дисков понадобится штангенциркуль и руководство по эксплуатации машины, в котором прописаны соответствующие допуски автопроизводителя (обычно они составляют не менее 10 мм). При этом нужно контролировать не только толщину самого «блина», но и его рабочую поверхность: если на ней появятся трещины, это снизит эффективность торможения и спровоцирует посторонние вибрации.

Кроме того, неполадки тормозной системы могут вызывать слабый отклик педали тормоза, связанный с износом и закипанием тормозной жидкости, но это уже отдельная тема, с которой можно познакомиться здесь.

Лихачи и дороги

Как ни странно, именно эти две причины – источник большинства неисправностей при эксплуатации автомобиля. Тормозная система здесь не исключение. Невзирая на то что высокие температуры являются закономерным результатом сильного трения фрикционных поверхностей во время торможения, тормоза можно вывести из строя критическим перегревом.

В настоящее время тормозные диски изготавливают из высокопрочных сплавов (легированной стали либо чугуна), адаптированных под рабочую температуру до 200-300°С. При этом в мощных спортивных болидах применяются керамические тормозные диски, способные выдерживать экстремальные нагрузки в 1000°С, не теряя своих полезных качеств. Но так как они достаточно дороги и почти не применяются в массовом производстве, рассматривать их здесь не будем.

Итак, при агрессивном вождении с частыми ускорениями и торможениями в пол, а также при длительных проездах по серпантинам водитель существенно нагревает тормоза. Иной раз диски в таких условиях можно раскалить до температуры 500-600°С. Только качественные расходники могут выдержать такие нагрузки, да и то если они кратковременные.

В остальных случаях предельно высокие температуры неизбежно изменяют структуру рабочих поверхностей колодок и дисков, что сводит эффект торможения к минимуму. Главная опасность этого заключается в том, что при срабатывании прижимных механизмов раскаленные материалы будут просто проскальзывать. Бывалые сотрудники СТО сразу распознают признаки перегрева тормозных дисков по характерным синим полосам на их поверхности. У такого диска существенно снижается коэффициент трения, что впоследствии может привести к ДТП во время движения.

Дешевые расходники и невнимательность

Это еще два краеугольных камня, из-за которых «плывет» тормозная система большинства автомобилей. Выше мы уже говорили о том, что новые колодки имеют «обкаточный» слой. Но обкатывать колодки необходимо в щадящем режиме. Для этого достаточно проехать 500-1000 км, не совершая экстренных торможений. Если этого не сделать, механизмы могут не выдержать, а сами колодки – неожиданно вспыхнуть. В данном случае, конечно, загорится не сама фрикционная смесь колодки, а лишь краска на ее пластине, но приятного тоже мало. Придется либо использовать огнетушитель, либо окунать колеса в лужу, что также не пойдет тормозам на пользу, так как это спровоцирует резкий перепад температур…

С дешевыми запчастями ситуация тем более может выйти из-под контроля, причем внезапно. Во время резкого торможения такие колодки могут не только загореться, но и разрушиться. То есть фрикционная смесь не выдержит и пяти резких торможений, а краска на пластине, которая предохраняет металл от коррозии, вспыхнет синим пламенем. Так что ультрадешевые тормозные колодки от малоизвестного производителя покупать не стоит – они, как правило, недолговечны и слишком непредсказуемы.

Наконец, к преждевременному износу тормозной системы может привести банальная невнимательность автомобилиста. К примеру, если механизм возврата троса ручного тормоза закис и колодка ручника не отходит до конца, ее начинает подклинивать. Из-за этого в движении растет нагрузка, а с ней и температура. В итоге это может привести к возгоранию.

***

Резюмируем сказанное: чтобы исключить перегрев дисков, водителю не следует подолгу выжимать тормозную педаль. При этом ему нужно тщательно следить за уровнем тормозной жидкости в системе, а также категорически воздержаться от использования некачественных дешевых тормозных колодок и дисков.