Блок питания обеспечивает энергией все компоненты компьютера. Он формирует несколько линий напряжения, используемые для разных целей. Каждая линия имеет собственный диапазон напряжений, который нужен для беспроблемной работы ПК. Все о линиях напряжения в компьютерных блоках питания.

Линии напряжения

Каждая линия напряжения, которую формирует блок питания, отвечает за обеспечение энергией отдельных устройств.

+12В

Основная линия питания в современных ПК. Центральный процессор и графический чип видеокарты питаются от +12В с помощью преобразователей напряжения. Поэтому на нее ложится основная нагрузка. Также линия снабжает энергией материнскую плату, моторы жестких дисков и корпусных вентиляторов. Современные блоки питания могут отдать по ней почти всю мощность.

+5В

На заре развития персональных компьютеров линия +5В была основной. Сейчас она является дополнительной. Совместно с линией +12В она питает компоненты материнской платы. Одни из главных потребителей — USB-порты. Также от этой линии работает электроника жестких дисков и SSD-накопители формата 2.5”. Суммарная мощность потребителей линии +5В в современном ПК скромная, и обычно не превышает сотню ватт.

+3.3В

Напряжение +3.3В подается только на материнскую плату. От него работают SSD формата M.2. Также его требуют карты расширения PCI и некоторые карты PCI-E. На этом применение линии в современных ПК заканчивается. Так что требования по мощности у нее еще меньше, чем у линии +5В.

+5VSB

Линия дежурного напряжения. Отвечает за обеспечение компьютера минимальным питанием в спящем режиме. Пары десятков ватт по ней для любого ПК вполне достаточно.

-12В

Рудимент, все еще присутствующий в современных блоках питания. Раньше напряжение -12В использовалось для питания порта COM. Современные материнские платы при наличии этого порта обычно питают его с помощью встроенного преобразователя. К данной линии они чаще всего не обращаются.

Некорректное напряжение

Пониженное напряжение по линии +12В может привести к зависаниям или перезагрузкам системы. Материнской плате и видеокарте попросту не будет хватать питания. Для жестких дисков это вообще серьезный риск. Их мотор не рассчитан на постоянные отключения в процессе работы: из-за этого могут появиться сбойные сектора.

Повышенное напряжение по линии +12В опасно для всех комплектующих. Прежде всего для центрального и графического процессора, которые могут получить необратимые повреждения. Электроника материнской платы также чувствительна к повышенному напряжению. В лучшем случае оно скажется на стабильности работы, а в худшем — приведет к поломке.

От нестабильной линии +5В страдают USB-накопители. Флешки, внешние жесткие диски и SSD могут не определяться системой или пропадать вскоре после подключения. Низкое напряжение может привести к проблемам с мотором внешних жестких дисков. В случае завышенного напряжения по этой линии ПК может запросто «спалить» электронику накопителя или другого USB-устройства.

От проблем с линией +3.3В современные ПК страдают редко. Тем не менее, некорректное напряжение по ней тоже может привести к проблемам. Начнут сбоить SSD-накопители формата M.2, карты расширения PCI и PCI-E. Обычно диагностировать эту линию отдельно не требуется. Чаще всего проблемы с ней возникают в совокупности с нестабильными напряжениями по двум другим линиям — +12В и +5В.

Допустимые отклонения

Современные блоки питания относятся к стандарту ATX, у которого регламентированы допустимые отклонения напряжения. Они приведены в таблице.

Напряжению по линии +12В нужно уделить особое внимание: значения под нагрузкой и без нагрузки могут значительно отличаться. Стандарт ATX приводит максимальные отклонения, которые составляют ±0.6В. Однако даже крайние значения этого диапазона плохо влияют на электронику ПК. Оптимальным считается разброс в ±0.4В.

Без нагрузки нормальный диапазон линии +12В составляет от 11.9 до 12.4В. Более низкие значения приведут к слишком сильному падению напряжения под нагрузкой. В идеале должен быть аналогичный диапазон и под нагрузкой. Впрочем, здесь просадку вплоть до 11.6В можно считать приемлемой. Падение напряжения до 11.5В и ниже может привести к спонтанным зависаниям и перезагрузкам системы.

Делаем выводы

Завышение или занижение напряжений блоком питания плохо сказывается на компьютере. В лучшем случае он будет сбоить, в худшем — комплектующие придут в негодность. При первых признаках сбоев стоит измерить напряжения, которые выдает блок питания.

Как измерить напряжение в блоке питания компьютера

Для питания комплектующих компьютера важно стабильное напряжение. Оно должно находиться в пределе допустимых отклонений. Как правильно измерить напряжение в блоке питания? Какие нюансы стоит при этом учитывать?

Компьютерный блок питания формирует три базовых напряжения — 12, 5 и 3.3 вольт. Основная нагрузка ложится на линию +12В. Небольшая нагрузка присутствует на линии +5В, а вот +3.3В обычно грузится по минимуму. В процессе работы все напряжения просаживаются. Поэтому для получения полной картины нужны два замера — в состоянии простоя и под стрессовой нагрузкой.

В первом случае достаточно просто включить компьютер, не запуская программ. А вот для стрессовой нагрузки нужен специальный софт.

Как создать нагрузку

Комплексно нагрузить процессор, материнскую плату и оперативную память поможет AIDA64. В окне программы нужно кликнуть на меню «Сервис» и выбрать в нем пункт «Тест стабильности системы». Для начала теста нажимаем на «Start».

Тест может нагрузить и графический процессор — с помощью галочки «Stress GPU(s)». Однако в данном случае нагрузка будет неполной. Такой тест окажется не очень показательным.

Лучше для этой цели одновременно с AIDA64 использовать программу FurMark. Достаточно запустить ее и нажать на кнопку «GPU Stress Test». Данное сочетание ПО даст на комплектующие компьютера нагрузку, встречающуюся при работе реальных игр и программ.

Альтернативой может стать программа OCCT. Она умеет создавать стрессовую нагрузку все комплектующие одновременно. Причем процессор нагрузится даже сильнее, чем в AIDA64. Причина — в более тяжелом тесте на основе Linpack.

В окне программы необходимо выбрать меню «Тест», а в нем раздел «Питание». Пункт «Инструкции» по умолчанию установлен на «Авто». Если хотите дать максимальную нагрузку на ЦП — выберите в нем «AVX2».

Не стоит забывать, что стресс-тестирование значительно нагревает комплектующие. Поэтому нужно следить за их температурами в тех же программах. Как правило, для адекватной оценки любой из стресс-тестов должен длиться минимум полчаса. В процессе этого нужно наблюдать за напряжениями, выдаваемыми блоком питания. Для этого существует два способа. Первый — считывание показаний встроенных датчиков «железа» с помощью программ. Второй — использование измерительных приборов.

Программное измерение

Материнские платы и видеокарты оснащены набором датчиков напряжения и тока. Они весьма точно определяют их значения. Показатели можно считать с помощью программ диагностики.

Самым простой вариант — все та же AIDA64. В меню «Компьютер» присутствует раздел «Датчики». В нем имеется пункт «Напряжения». Он позволяет в режиме реального времени наблюдать за напряжением, доходящим до контактов материнской платы.

А вот в окне «Тест стабильности системы» присутствует более наглядный раздел «Statistics». Он фиксирует минимальные, средние и максимальные значения. Если вы использовали AIDA64 для стрессовой нагрузки, то сторонние утилиты для отслеживания напряжений не понадобятся. Нужные значения в период теста можно наблюдать прямо в этом окне.

Программа OCCT также отображает текущие и пиковые значения напряжений во время теста. Чтобы их увидеть, выберите пункт «Напряжение» в верхней строке справа. Затем промотайте список до показаний материнской платы.

Существует отдельная утилита HWiNFO, предназначенная для контроля всевозможных показаний компьютерных комплектующих. Чтобы вывести окно мониторинга, нужно нажать на кнопку «Датчики». Также можно установить галочку «Только датчики» при старте программы. Тогда после её запуска сразу будет отображаться нужное окно.

Программа фиксирует значения огромного числа датчиков. Чтобы найти нужные вам, доберитесь до раздела с именем материнской платы. Более подробно о функционале самой программе HWiNFO как ни будь в другой раз. Пишите в комментариях.

Некоторые видеокарты обладают собственными датчиками, отслеживающими напряжение линии +12В на их разъемах дополнительного питания. В этом случае их показатели тоже отобразятся в программах мониторинга. Однако подобное встречается не у всех моделей.

Помните: программное измерение не всегда претендует на абсолютную верность. Особенно в случае, если комплектующим ПК по много лет. Если есть сомнения в отображаемых значениях, воспользуйтесь измерительными приборами.

Использование измерительных приборов

Для аппаратного измерения напряжения понадобится мультиметр или вольтметр. Стрелочные приборы для этой задачи будут не слишком точными. Лучше использовать цифровые. У них тоже есть погрешность, но она редко превышает пару процентов.

Провод красного щупа должен быть вставлен в клемму со значком «V», черного щупа — в клемму «COM». Установите диапазон в положение измерения постоянного напряжения, предел — 20В. Если устройство автоматически переключает диапазон, просто выберите измерение постоянного напряжения.

Напряжение линии +3.3В можно измерить только с помощью 24-контактного коннектора ATX, подключаемого к материнской плате. За него отвечают оранжевый и черный провод — их в коннекторе несколько. Если все провода у блока питания одного цвета,  найти нужные поможет фиксатор коннектора. Он должен быть обращен к вам. Тогда необходимые провода будут находиться с правого края коннектора. Верхний — линия +3.3В, нижний — земля.

Для проверки линии +5В на контактах материнской платы используем все тот же нижний провод с правого края в качестве земли. Линия +5В — слева от него. По умолчанию этот провод красный.

Впрочем, в современных ПК эта линия не подвергается высокой нагрузке. Так что можно воспользоваться более простым способом. Для него понадобится свободный разъем MOLEX от блока питания. Красный провод — линия +5В, черный — земля.

Для линии +12В этот способ тоже работает: вместо красного провода в разъеме MOLEX необходимо задействовать желтый.

Но относительная точность результатов в этом случае возможна только в состоянии простоя. Под нагрузкой показатели линии +12В на коннекторах MOLEX могут быть выше, а на коннекторах питания процессора и видеокарты — ниже.

Почему это происходит? По этим соединениям передаются сильные токи. Провода и соединения коннекторов имеют определенное сопротивление, и часть энергии уходит на их нагрев. Вследствие этого просадка напряжения на данных коннекторах выше, чем на коннекторах MOLEX. Для измерения линии +12В под нагрузкой лучше задействовать точки соединения с непосредственными потребителями основной мощности. Для процессора это коннектор ATX 12V 4/8 pin. Как и в случае с разъемом MOLEX, желтые провода — линия +12В, черные — земля. Для одноцветных проводов ориентиром служит фиксатор коннектора. Он находится со стороны линии +12В.

Похожие коннекторы используются и для питания видеокарт, но с одним нюансом: фиксатор расположен со стороны земли. Чтобы не ошибиться, замер лучше делать на контактах с левого края фиксатора: на коннекторе 8-pin с правого края оба провода — это земля.

Измерительные приборы, в отличие от программного метода, не фиксируют минимальных и максимальных значений. Поэтому во время теста желательно постоянно находиться рядом с компьютером, время от времени поглядывая на отображаемое прибором напряжение. Как правильно трактовать полученные значения было описано в начале материала.

Пульсации выходного напряжения — это естественное явление в импульсных источниках питания, к которым относятся компьютерные БП. Но в исправном блоке их значения должны быть в пределах нормы, так как слишком сильные пульсации могут оказывать негативное влияние на работу комплектующих ПК. Почему появляются пульсации, и чем они вредны?

Как преобразовывается напряжение

Переменный ток высокого напряжения является самым удобным способом доставки электричества к конечному потребителю. В первую очередь из-за того, что он обеспечивает минимальные потери энергии при ее передаче на большие расстояния. Именно такой ток с помощью линий электропередач и множества трансформаторов попадает в розетки наших домов и квартир в виде привычных 220 В с частотой 50 Гц.

Однако подобное напряжение совершенно не подходит для питания электроники в бытовой технике. Поэтому для этой цели используются внешние или встроенные блоки питания, преобразовывающие высокое переменное напряжение из сети в низкое постоянное. Такие БП бывают двух видов — линейными и импульсными.

В линейных блоках питания ток из сети подается на обмотку понижающего трансформатора. После этого уменьшенное переменное напряжение проходит через диоды выпрямителя, пропускающего ток в одном направлении: так он становится постоянным. Но, чем меньше частота переменного тока, тем меньше вызываемая ей электродвижущая сила в обмотках трансформатора.

Для передачи приличной мощности при стандартных 50 Гц обмотка должна состоять из большого количества витков, что неминуемо ведет к увеличению размеров трансформатора и самого блока питания. Из-за этого линейные БП в современной технике сегодня используются редко, уступив место импульсным.

Импульсный блок питания устроен немного по-другому. Здесь напряжение из сети сразу же выпрямляется с помощью диодов. Затем из полученного постоянного напряжения вновь формируется переменное с очень высокой частотой — от десятков до сотен кГц. Это делается с помощью инвертора, роль которого играют мощные транзисторы под управлением ШИМ-контроллера. Они попеременно открываются и закрываются тысячи раз в секунду, все время меняя направление тока.

Такой ток вызывает в обмотках заметно более высокую электродвижущую силу. За счет этого даже компактный трансформатор может преобразовывать большую мощность. После трансформатора пониженный переменный ток высокой частоты вновь выпрямляется через диоды, и только затем отправляется питать подключенные к БП устройства.

Откуда берутся пульсации и как они сглаживаются

Переменный ток все время меняет свое направление, из-за чего поступает на диоды выпрямителя волнами. Это вызывает пульсации — периодические колебания постоянного напряжения на выходе из выпрямителя. А так как выпрямителей в импульсном блоке питания два, пульсации тоже получаются двух видов: низкочастотными (удвоенная частота сети, т.е. в нашем случае — 100 Гц) и высокочастотными (удвоенная частота работы инвертора). При профессиональном тестировании БП их измеряют специальным прибором — осциллографом.

Чтобы сгладить пульсации, используются конденсаторы и дроссели, образующие так называемые LC-фильтры (L — катушка дросселя, C — конденсатор). Они накапливают энергию в момент поступления волны, а затем отдают эту энергию в цепь, когда волна «отхлынула».

Для повышения эффективности сглаживания фильтры в импульсных БП устанавливаются в трех местах: на входе перед выпрямителем, после первичного выпрямления напряжения, а также после его вторичного выпрямления на выходе из трансформатора. Такая комбинация не избавляет от пульсаций полностью, но помогает их минимизировать.

Допустимые значения пульсаций

По стандарту ATX, для компьютерных блоков питания допускаются следующие пульсации.

Под данными значениями понимается предельная амплитуда напряжений. То есть, 120 мВ в случае с линией 12 В — это допустимая разница между минимальным и максимальным значением напряжения, которое меняется из-за пульсаций. К примеру, в допустимые укладываются пульсации от 11.94 до 12.06 В (12 В ± 0.5%), но не от 11.88 до 12.12 В (12 В ± 1%).

Величина пульсаций БП зависит как от качества компонентов фильтров, так и от схем самой фильтрации. В самых бюджетных моделях используются примитивные одноступенчатые фильтры с недорогими компонентами. Поэтому нередко они «пульсируют» на грани допустимых значений. В то же время, блоки из верхнего ценового сегмента, благодаря качественным компонентам и многоступенчатой фильтрации, до этих граней заметно не дотягиваются — их пульсации чаще всего не превышают 40–50 мВ по линии 12 В и 20–30 мВ по линиям 5 В/3.3 В.

Со временем емкость конденсаторов фильтров деградирует, и пульсации БП растут. Но данное явление наиболее заметно лишь у дешевых моделей. Для блоков из среднего и высокого ценового сегмента это обычно лишь отдаленная перспектива — они нередко обходятся без высоких пульсаций минимум по 10 лет.

Влияние пульсаций на оборудование

Комплектующие персонального компьютера рассчитаны на работу с небольшими пульсациями в пределах стандарта. Однако превышение допустимого уровня грозит им в лучшем случае нестабильной работой, а в худшем — выходом из строя.

Высокие пульсации влияют на стабильность работы компьютера под нагрузкой. Программные сбои, зависание ОС или приложений, «синие экраны смерти» и неожиданные перезагрузки — все это является следствием воздействия пульсаций на процессор, ОЗУ, видеокарту и прочие компоненты ПК.

Если пульсации не такие сильные, но выше допустимых, могут наблюдаться помехи в работе различных интерфейсов. В первую очередь — аналоговых. Например, в акустике или наушниках, подключенных к звуковой карте с помощью разъема 3.5 мм, можно будет услышать посторонние наводки и шумы. А на мониторе, подключенном к видеокарте кабелем VGA, в этом случае появятся видимые помехи.

Помимо аналоговых, пагубно влияют пульсации и на цифровые интерфейсы. Нередко это влияние нивелируется благодаря работе встроенной системы коррекции ошибок интерфейса, поэтому видимых изменений в работе ПК может и не быть. Но в случае с накопителями воздействие пульсаций все же можно обнаружить: если в параметрах S.M.A.R.T. постоянно растет число ошибок при передаче данных, хотя с разъемом M.2 или кабелем SATA все в порядке, то велик шанс, что виноваты в этом именно пульсации.

Недолгое воздействие пульсаций оборудованию обычно не вредит: стоит устранить их причину (то есть, отремонтировать или заменить дефектный БП), и проблема со сбоями, шумами, помехами или ошибками сразу же решается. Но, если чрезмерные пульсации воздействуют на компьютер приличное время, то от них начинают страдать электронные компоненты ПК.

Наиболее подвержены этому конденсаторы: под воздействием пульсаций у них повышается температура, что ведет к преждевременному износу. Особенно страдают электролитические конденсаторы, которые могут «вздуться». У большинства материнских плат такие используются только в аудиотрактах, но у бюджетных моделей могут встречаться и в других местах.

Помимо конденсаторов, в не менее сложной ситуации оказываются и прочие компоненты подсистем питания материнской платы и видеокарты (VRM). Из-за избыточных пульсаций их транзисторы и дроссели вынуждены работать под повышенной нагрузкой, что приводит к увеличению нагрева, снижению эффективности и срока службы. Работа в таком режиме не сулит ничего хорошего и компонентам, которые питаются от VRM — ЦП, ГП и оперативной памяти. Под длительным воздействием нестабильного напряжения кристаллы центрального и графического процессоров со временем деградируют, а в работе чипов памяти на планках ОЗУ и видеокарте могут появиться ошибки.

После долгого воздействия пульсаций страдают и различные накопители. Со временем на смену ошибкам при передаче данных могут прийти медленные и сбойные сектора, а у жестких дисков (как внутренних, так и внешних) — еще и начаться проблемы с мотором.

Итоги

Пульсации напряжения — побочное явление от преобразования переменного тока в постоянный. В исправном блоке питания они сглаживаются до низких значений, что позволяет комплектующим ПК работать стабильно.

В отличие от допустимых отклонений напряжения, пульсации БП обычный пользователь редко имеет возможность замерить правильно самостоятельно — ведь для этой цели понадобится качественный осциллограф, который может стоить дороже нового блока.

Поэтому важно помнить, что при возникновении высоких пульсаций их можно заметить по описанным в статье сбоям и помехам. Увидели схожие симптомы? Тогда в первую очередь проверьте систему с другим блоком питания. Если проблемы исчезнут, то подвергать компьютер дальнейшему воздействию неисправного БП опасно — его нужно отдать в ремонт или заменить.

в итоге по каркасу получилось следующее. остановил выбор на профиле Flexy FLY 01 (дополнительно заказал 4 уже сваренных угла), производителе полотна MSD по технологии Cold Flow, карнизе Flexy GARDINA2 05. был вариант купить Flexy GARDINA2 02, но тогда потолок опустился бы ниже того уровня, который был для меня приемлем, потому что гардина чуть больше по высоте. Flexy GARDINA2 02 в интерьере будет смотреться лучше, но в монтаже будет сложнее. все профиля черные, полотно матовое белое.

пожалуйста, если вы сами планируете осуществлять монтаж, то дочитайте до конца. я пишу все последовательно, так как делал я. но я также буду разбирать свои ошибки (это важно).

ИЗУЧЕНИЕ РЫНКА. ОСВЕЩЕНИЕ

я собирался сделать 4 светодиодные линии общей длиной 7 м. так получилось, что у меня была смета на руках от компании, с которой у нас не получилось договориться из-за суммы, которую они запросили. рынок я изучал по смете (публиковать здесь, я ее, извините, не буду). покупайте все для 24V и не заморачивайтесь. такие светодиодные ленты можно подключать до 10 метров без потери мощности - то есть светить будут равномерно по всей длине. для 12V вам придется делать больше параллельных подключений к блоку питания. стоит помнить, что у лент есть шаг отреза, ниже я написал, какие у меня, особых проблем с ними не возникло. чем меньше шаг отреза - тем проще монтаж.

профиль для линий использовал Flexy LINE 30, к ним необходимы заглушки торцевые (чтобы свет не выходил за пределы профиля через торцы) и вставки светорассеивающие 30 мм. в качестве основного освещения решил использовать какую-то такую ленту "Светодиодная лента 2835 240/м (22Вт/м) 24В, серия ПРО200" (точно не помню, но она очень похожа на мою, по крайней мере параметры соответствуют) с блоком питания "Блок питания для светодиодной ленты 24V 400Вт IP67" (артикул 153899555), в качестве дополнительного освещения "Светодиодная лента 5м 24В 14Вт/м COB RGB" (не публикую ссылки, потому что не рекламирую, оставлю артикул, чтобы можно было посмотреть 249121601) с блоком питания "Блок питания для светодиодной ленты, 24В, 400 Вт, IP67" (артикул 1969863705) и контроллером "Электростандарт Умный контроллер для светодиодных лент RGB" (артикул 161484813). контроллер управляется голосом и телефоном, но пульт для него я не нашел, по этому буду менять в будущем.

ЗАКАЗ КОМПЛЕКТУЮЩИХ

заказывал все профиля, карниз, световые линии и основное освещение на "Марио натяжные потолки" и "Маркет потолков" - это ошибка. если у вас есть возможность купить в своем городе, то приезжайте и покупайте сами и смотрите стыки, мне пришли 8 профилей по 2 м, 4 из них нормально стыкуются, 2 и 2 тоже, а между собой эти 3 группы не стыкуются нормально, пришлось докупить, уже лично посещая магазин. на нескольких профилях я потренировался. Остальное заказывал на WB и Ozon.

РАСХОДНИКИ И ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ СБОРКИ

для сборки и установки я использовал дюбель-гвозди (в бетон/штукатурку) и дюбеля Молли (в гипсокартон), саморезы по дереву/металлу, шуруповерт, перфоратор, сверла по бетону и металлу, мебельные уголки, торцовочную пилу, дальномер, ножовку по металлу, уровень водяной длинный, инструмент для заправки гарпунов в пазы профилей (не спешите покупать, как и полотно, ниже расскажу почему), паяльник, канифоль/флюс, олово, удлинитель 220V, кабель ПВС (как целый, так и провода из него для соединения световых линий), кримпер, термоусадки, соединительные клеммы для проводов, зажигалку, лист алюминия (в качестве радиатора для блоков питания), скотч металлизированный (для светоизоляции всех профилей), закладные для карниза (кусочки бруса), шайбы, крепкая нить, стяжки. возможно, я что-то забыл. спросите в комментариях - я обязательно отвечу.

01. МОНТАЖ КАРНИЗА И ПРОФИЛЕЙ ПО ПЕРИМЕТРУ

итак... квартира в доме 2007 года постройки, панельный, потолки 260 см. я начал с расчетов. после стяжки пола высота получилась 255.5 см. сделал слишком толстый слой - это ошибка из-за которой я вынужден был ставить Flexy GARDINA2 05 вместо Flexy GARDINA2 02. собственно с карниза я и начал. я пришел к выводу, что лучше всего делать карниз параллельно верхней горизонтали оконного/балконного проема и ничего страшного, если потолок будет не параллелен полу, зато глазу не за что будет зацепиться. решение было принято.

высота распределительных коробок (электрика) - 5 см. расположены они у меня на бетонном потолке. со всеми расчетами и очень долгими замерами я понял, на какой высоте нужно осуществлять монтаж верхнего края карниза. эта высота также упиралась в предыдущие работы, которые мне делали на заказ (оштукатуривание и фасад встроенного шкафа-купе). нижний край карниза получился на расстоянии примерно 8-9 см от потолка (потолок, конечно, не в уровень от застройщика), от края карниза до края подоконника я оставил 3-4 см. карниз крепил на 6 мебельных уголков, расстояние от мебельного уголка до бетона регулировал шайбами. карниз у меня от стены до стены прям в упор. я выбрал именно такой вариант, потому что не хотел заморачиваться с резкой полотна и наклейкой гарпунов, да и шторы от стены до стены мне больше нравятся (есть еще другой вариант, я о нем позже расскажу и покажу схематично). сложно было крепить со стороны окна - трудно подлезть было. между карнизом и бетонным потолком в нескольких местах забил закладные. карниз получился крепким, висеть на нем я не стал, но из стороны в сторону не ходит. надежно, меня устроило. конечно, перед тем как окончательно повесить его и закрепить я его несколько раз примерял и резал для того, чтобы совместить с парящим профилем. просто сел, прикинул, в голове представил как надо резать, попрактиковался на отрезанном ненужном куске и сделал вырез под профиль. с одной стороной я немного посчитался и пару мл все-таки отрезал лишних, но на финальном этапе, если не приглядываться - не заметно, так что меня все устроило. крепить карниз одному - это еще тот квест, надо быть сильным, ловким и умелым, чудеса эквилибристики я показывал, конечно...

параллельно с резкой карниза я резал парящий профиль. с торцовкой все идет очень быстро. я пошел от карниза с двух сторон в сторону шкафа. профиль крепится просто, сложнее вывести его в горизонталь. здесь могу только порекомендовать уровень на палке от пола до потолка (есть такие крепления у спецов), я же с помощью водяного делал и с помощью карандаша. в углах использовал готовые уголки. профили я ничем не соединял - ошибка. у парящих профилей есть специальные борозды полукруглые, туда вставляется что-то типа штифтов, таким образом получается ровный контур без зазоров и полотно при натяжке не зацепится и не порвется. стуки профилей проклеил металлизированным скотчем.

на этом этапе я больше ничего не делал. на монтаж профилей и карниза по периметру я потратил примерно 8 часов. работал один.

02. МОНТАЖ СВЕТОВЫХ ЛИНИЙ

под световыми линиями сейчас я имею ввиду профиля для них. у меня 4 линии прямоугольником - 2 по 2 м и 2 по 1.5 м. для того, чтобы вывести их в плоскость с периметром, я натянул 4 нити (прям струной), привязав их к профилям на нужном расстоянии. пересечения нитей - это углы границы прямоугольника освещения. по ним выставил и закрепил профиля каждый на 4 мебельных уголка (все прям также как с карнизом). на этот раз без закладных. все держится уверенно. на этом этапе я также подготовил торцевые заглушки для линий - просверлил по 2 отверстия нужного диаметра для проводом питания ленты.

03. МОНТАЖ ОСНОВНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

нарезал проводов из ПВС. 8 штук для плюса/минуса ленты. вклеил ленту нужной длины в каждую линию, припаял провода, оставив запас, вставил провода в отверстия торцевых заглушек, установил торцевые заглушки, закрепил их, просветы заклеил скотчем. сопли подвязал на стяжки к мебельным уголкам так, чтобы их можно было свободно достать, сняв ленту, но при этом они не упирались бы в полотно. ленты я подключал последовательно (можно параллельно, но для моего случая это не имело смысла, хотя если у меня перегорит контакт, то освещение отвалится после него, но я готов к таким рискам). на вход ленты подвел ПВС, его к блоку питания (на выход), параллельно поставил конденсатор для умного выключателя, на вход блока подал 220V. проверил, работает, круто! ничего никуда не крепил, надежно оставил на соплях. контакты изолировал.

04. МОНТАЖ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

COB-ленту подключил параллельно 5м и 10м. вклеил ее в профиль по всему периметру, предварительно припаял провода к началу ленты и просверлил отверстие в углу профиля возле шкафа, выведя провода в это отверстие. немного не получилось (5 мм) состыковать концы ленты в карнизе, можно исправить, но мне уже лень. провода пошли на выход контроллера, от контроллера на выход блока и на блок питание 220V. проверил, работает, круто! пришлось повозиться с приложением мини мир для умного дома (умный дом яндекса почему-то плохо работает с этим контроллером).

05. ОРГАНИЗАЦИЯ МЕСТА ДЛЯ БЛОКОВ ПИТАНИЯ

блоки питания для всего освещения и контроллер RGB у меня в шкафу на боковой стенке. к стенке прикручен лист алюминия, который используется как радиатор охлаждения. к листу и к стенке, соответственно, аккуратно прикручены блоки питания и проводка, часть проводки соединена стяжками.

06. НАТЯЖКА ПОЛОТНА

здесь, ребята, я продолбался... ну или не я... в общем я не стал искать крайнего. сейчас расскажу. сделал замеры для того, чтобы мне изготовили Cold Flow. отвез замеры в фирму, на следующий день у меня было полотно. размотал его и начал тянуть... тянул по-разному и по диагонали и параллельно стене. ну не тянется и все тут, тянул с такой силой (а дури у меня будь здоров), что оно аж просвечивать начало около гарпуна (да, полотно было сразу огарпунено), в общем порвал я его стоя на шаткой стремянке. не сложилось... или полотно меньшего размера сделали или я рукожоп. нашел я ребят, которые мне за 6 часов доделали с тепловой пушкой полотно, вырезали отверстия под линии и огарпунили их, поставили рассеиватели. рассказали, где я накосячил и похвалили, не ожидав, что тут будет будет прям так как я им объяснил по телефону. было приятно. отдал я примерно 12 000 рублей за эти работы.

07. ВСТАВКА КРЮЧКОВ В КАРНИЗ

есть два подхода для моего случая: вставить крючки на этапе монтажа карниза или потом просверлить отверстия, вставить крючки и поставить заглушки. и там и там есть плюсы/минусы. при замене крючка (что мало вероятно), придется все равно сверлить, но можно повесить много крючков. заглушки я не помню как называются, но если важно, я могу ответить в комментариях на этот вопрос. крючки лучше брать с роликами - здесь я не ошибся.

МИНУС, КОТОРЫЙ НЕ ПОПАЛ НИ В ОДИН РАЗДЕЛ

после монтажа выбранного мной карниза, и метода его монтажа, между карнизом и стеной осталось пространство, где нет натяжного потолка, смотрится это не очень, но за шторами не видно. буду думать позже, чем его закрыть. если кто-то знает, то подскажите, буду признателен.

ВЫВОД

в целом не сложно, сложно одному, но я ни о чем не жалею, это было очень интересно. если есть желание научиться чему-то новому, приобрести оборудование в постоянное пользование, потратить личное время и сэкономить, примерно, 15%, то дерзайте. иначе наймите профиков, только настоящих профиков! удачи в ремонте!

ФИНАЛЬНЫЙ ВИД