bepowerback

Им запрещено ходить по улице, посещать магазины и храмы, они не могут пользоваться услугами общественного транспорта, больницами и поликлиниками, они выполняет самую тяжелую и грязную работу, от них шарахаются как от чумы. И это только потому, что они родились не в той семье. Их называют далиты или неприкасаемые.

Далиты не входят в кастовую систему. Есть несколько теорий их происхождения. По одной далиты являются потомками коренных индийских племен до завоевания ариев. Завоевав Индию, арии решили, что коренное население не стоит пускать в общество, а лучше использовать его для выполнения самой черной работы. И аборигены были выдворены за пределы основных поселений, в своеобразные нищенские гетто. По другой версии это потомки детей, изгнанных из общества из-за своего происхождения, чьи родители нарушили кастовые принципы, например, мать из низшей касты, а отец из высшей.

Все неприкасаемые являются ущемленными в правах людьми. Далиты настолько привыкли к своему униженному положению, что даже не пытаются что-то исправить. Им достается наиболее тяжелая и грязная работа. Все они работают по узкой специализации: уборщики, гончары, крестьяне, плотники, ткачи, столяры, каменщики, прачки. Они чистят общественные туалеты, вычерпывают нечистоты в канализации, перебирают мусор.

Неприкасаемые живут отдельно от прочих людей — на обочине дороги в навесах из листьев, плёнки, кусков строительных материалов. Их жалкие лачуги сделаны из глины, картона и пластиковых пакетов. Тут же спят и едят, тут же и умирают.

К поселениям неприкасаемых относятся с брезгливостью. Был даже случай, когда поселок обнесли трехметровой стеной с ограждением под высоким напряжением. Жилье они ставят только временно, потому что довольно часто их прогоняют, а небольшие поселки ломают.

Сейчас в Индии проводится политика, направленная на борьбу с притеснением из-за кастовой принадлежности. Им разрешено ходить в школу, для них сформированы квоты на поступление в университеты. Даже президент страны Рам Натх Ковинд принадлежит к общине коли (ткачей) из касты неприкасаемых. Конституция Индии не признает каст, статья 17 Конституции страны упразднила «неприкасаемость», но большинство населения на деле еще чтит древние традиции. В небольших городах и селах ничего не изменилось, неприкасаемые по-прежнему остаются вне социума.

Есть несколько способов "выйти" из угнетаемой касты. Один из них — сменить фамилию и переехать в другой город, где попробовать начать новую жизнь в месте, где не знают о твоем прошлом. Вторая — сменить веру, они уходят в мусульманство, христианство или буддизм. Но смена веры все-равно не даст возможность учиться и работать на нормальной работе.

Во время посещения Индии и встречи с далитами я был поражены их улыбкам и счастливым лицам на фоне грязи, нищеты, помоек и убогих жилищ. Может быть, неприкасаемые по-своему счастливы в своем странном, недоступном пониманию многих существовании? Как вы считаете?

В социальном сообществе Индии есть много непонятных для нас персонажей. Один из таких странных личностей является садху. Их часто можно встретить в Варанаси, около храмов или в различных святых местах. Так кто это — бомжи, святые аскеты или актеры бездельники?

Считается, что садху – это религиозные аскеты, которые полностью посвятила свою жизнь духовным поискам. Они отреклись от всего мирского — моральных и материальных благ, удовольствий и секса ради познания бога и бесконечной медитации.

Узнать садху на улицах Индии достаточно просто. Обычно они в яркой (чаще всего оранжевой) одежде, с запутанными длинными волосами, а лицо разукрашено пеплом от святого костра или различными красками. Хотя, чем демонстративнее он выглядит, тем больше вероятность, что это обычный актер, выманивающий деньги из наивных туристов.

Потому что стать настоящим садху не так то и просто. Для этого мало нарядиться в соответствующий наряд, обмазать лоб и выйти на улицу. Для этого необходимо пройти специальный ритуал, который может провести только более опытный садху.

Затем новоиспеченный садху получает благословение и свою личную мантру, с которой он будет идти по жизни, медитируя, странствуя и достигая просветления. Некоторые становятся отшельниками и уходят туда, где нет людей, чтобы никто не мешал им заниматься духовным развитием.

Есть также еще более необычное и даже жутковатое направление аскетизма — агхори. Это малочисленная мистическая секта, адепты которой обитают недалеко от кремационных костров, обмазывают все свое тело человеческим пеплом (их сразу можно заметить и узнать благодаря этому), едят недогоревшие остатки тел, обматывая части тела и половые органы веревками и цепями. Лично мне такие не попались, фото не смог сделать, ну и ладно, не особо жалею. Психика после встречи с такой личностью может реально пострадать.

Садху же можно встретить в Варанаси на каждому шагу, особенно на набережной Ганга. Забавно наблюдать, как эти "аскеты" читают мирские газетки.

Продают всякую ерунду доверчивым туристам и зевакам.

Накуриваются

И выпрашивают деньги за фото с ним. От "сколько не жалко" до вполне нормальных сумм рублей в 500. Лайфхак: чтобы не подходить совсем близко и не платить деньги за фото, возьмите с собой телеобъектив:)

Даже любопытно, хоть один реальный садху мне попался или нет?

Каждый индус мечтает закончить жизнь в Варанаси, ну или хотя бы, чтобы его останки здесь кремировали, а пепел развеяли по священной реке Ганг. Ритуал по местным меркам не самый дешевый, поэтому не все могут это себе позволить.

Т.к. религия индуизма предусматривает реинкарнацию, то это очень важный для них ритуал, который должен способствовать перерождению в новом теле в более высокой касте, типа получаешь +тысячу очков к карме и в следующей жизни рождаешься влиятельным, знатным и богатым человеком. Поэтому кто-то копит деньги на это всю жизнь, что-то вроде эдаких инвестиций.

Но не всех есть необходимость кремировать. Не делают это с детьми, беременными женщинами, умершими от эпидемий и садху. К их телам привязывают камень и бросают с середине реки в Ганг. Тоже самое могут сделать с теми телами, чьи родственники не могут позволить заплатить за этот обряд, купив достаточно древесины. Для этого и стоят лодки около Маникарники.

Для обряда сожжения требуется 300-400 кг древесины. Они сложены в громадные поленницы и ждут покупателей на берегах гхата.

Их взвешивают на огромных специальных весах.

Какого-то единого обряда для всех нет. Бедные люди просто собирают дрова и сжигают тело на костре. Иногда даже, готовясь к отходу в иной мир, приезжают в Варанаси со своим.

Самое дорогое дерево — сандал, далее идет тик, баньян и манговое, на котором сжигают подавляющее большинство.

Начальная цена такой церемонии с самым дешевым деревом примерно от 5000 рупий (около 5000 рублей, для бедняков это почти непосильная цена), ну и максимальная уходит в бесконечность.

Богатые люди стараются сделать из этого настоящую процессию, используя дорогие и редкие породы дерева, нанимают плакальщиц, зовут брахмана для оправления особого ритуала.

Иногда древесины не всегда достаточно для кремации, тогда работники Маникарники просят родственников доплатить, а если те не могут, тогда недогоревшие останки тела сбрасывают в реку.

В жизни индийца всегда особое место занимали ритуалы и обряды. В индуизме существует 16 ритуалов, сопровождающих важные жизненные события, которые называются самскара. Начинаются они с рождения человека и заканчиваются кремацией. Сегодня я расскажу вам, как проходит этот обряд в Варанаси на берегах священного Ганга.

Источник: https://zen.yandex.ru/media/bepowerback/obriad-kremacii-kak-eto-delaiut-v-indii-5df81108e4fff000add6132b

Для кремации используются два гхата - основной Маникарника гхат (Manikarnika ghat)

и второстепенный Харишчандра гхат (Harishchandra ghat), здесь процесс обходится дешевле и он не такой популярный. Здесь также находится современный электрокрематорий, но традиционная кремация на дровах считается самой правильной.

Крематорий работает 24 часа в сутки и 365 дней в году уже несколько тысячелетий, и вечный огонь Шивы не гаснет здесь никогда.

Уйти в иной мир как настоящий правильный индус в Варанаси, чтобы тебя сожгли и пустили по Гангу, может не каждый – для этого надо заплатить кругленькую сумму, и многие верующие долгие годы собирают деньги в путешествие на тот свет. О стоимости такой услуги я писал в отдельном посте.

Но не всех можно кремировать. Не кремируют детей, беременных женщина, умерших от эпидемий и садху. К их телам привязывают камень и бросают с середине реки в Ганг. Для этого и стоят лодки около Маникарники.

Дрова, так необходимые для ритуала, уложены на гхате в огромные поленницы и ждут своих покупателей. Самое дорогое дерево - сандал - оно для самых богатых, далее идет тик, баньян и манговое. Бедные используют самое простое, которое могут принести с собой. Ну или им иногда отдают недогоревшее дерево от других костров бесплатно.

Для кремации необходимо 300-400 килограмм дров, их взвешивают на специальных весах

и потом относят к месту кремации, складывая на постамент для костра.

В это время тело моют, намазывают различными благовониями с маслами и читают мантры.Потом укладывают на бамбуковые носилки, оборачивают белой тканью, украшают цветам и несут к Гангу, окуная в воду. Во время всего этого читаются мантры.

В зависимости от того, кто был усопшим, один из членов семьи сбривает волосы и облачается в белую одежду. Он поджигает ветки от вечного огня Шивы и несет их костру, разжигая его.

Кремация продолжается около 4-5 часов, потом костер тушится, пепел просеивается на предмет ценностей, которые забирают себе работники крематория, а все остальное высыпается в Ганг. Естественно, иногда бывает, что что-то не догорает.

Этот естественный для Индии процесс вызывает настоящий шок для туристов. Процессы, которые у нас принято закрывать от посторонних глаз, здесь виден на улицах городов.

Ставим лайк и подписываемся на мой канал:https://zen.yandex.ru/bepowerback

Источник:https://zen.yandex.ru/media/bepowerback/obriad-kremacii-kak-eto-delaiut-v-indii-5df81108e4fff000add6132b

За 3 недели в Индии мы уже привыкли к особому, мягко сказать, отношению местных к белым туристам, а точнее, как мешкам с деньгами. Но Варанаси очень сильно отличается от других городов, здесь нашли еще больше способов сравнительно честного отъема денег у прохожих.

Самый простой способ — это нищие. Их тут какое-то неимоверное количество и поэтому некоторые как-то пытаются выделиться, чтобы вы подали именно ему.

Кто-то играет роль блаженного. А может и не играет, кто знает

Кто-то прямо разыгрывает сцены, проползая по улицам города. Может, это не совсем красиво звучит, но сразу вспомнился фильм "Миллионер из трущоб", где профессиональным нищим, работающим на мафию, "помогали" стать калеками, чтобы выглядеть более жалобно.

Но те хотя бы не пристают, но вот есть мамаши, которые все как одна бегают с ребенком в руках и пустой бутылочкой молока. Поочередно суют в лицо то ребенка, то бутылочку и говорят, что денег не нужно, купи молока для дитя, пытаясь подвести к месту продажи. Естественно, потом молоко возвращается, а деньги делятся с продавцом. Очень доставучие личности.

Дети, их тут наряжают в разные тематические наряды.

Сидят, стараются, работают на публику

Другие дети либо не дают сделать нормальное фото, бегая перед объективом фотоаппарата

Либо специально позируют на камеру. Стараются прям, молодцы

Во время церемония поклонения Ганге среди толпы бегают люди, которые сначала наносят вам точку на лбу, либо дают ритуальное блюдечко с рисом и цветами, а потом вымогают за это деньги.

Хотите индийского колорита? На набережной Ганга всегда встретите не один десяток разодетых садху. Говорят, что садху здесь ненастоящие сидят, просто актеры.

За колоритное фото нужно заплатить.

Если передвигаться в основном вдоль набережной, то вас уже будут мучить не водители тук-туков, а лодочники, назойливо предлагая либо покататься вдоль гхатов, либо встретить рассвет на Ганге. Невозможно пройти по набережной ни разу, чтобы хоть кто-то тебя этим не достал. Вроде молодцы, стараются заработать, но настолько навязчивые… что хочется убежать.

Массажисты особо наглые, походят, ненавязчиво знакомятся, здороваются и уже через секунду без спроса делают тебе массаж. Что отмечу, за пару секунду уже делают приятно и сложно отказать.

За минуту такого массажа называют уже нереальный ценник, отказываешься платить — начинает скандалить.

Но самые большие разводы связаны с Маникарникой — тем самым крематорием под открытым небом. Нарвался на два таких.

В первом случае пока мы гуляли в этих местах, к нам подошел человек, познакомился и начал идти рядом и что-то рассказывать. Минут через пять, закончив свою речь, начал просить денег за экскурсию. Поэтому, если кто-то к вам подошел и без предварительных договоренностей начал что-то рассказывать, шлите его лесом.

Второй случай связан с фотографиями этого места, которые вроде как запрещены, но никто этого точно не знает. Всем туристам, и я не исключение, интересно сфотографировать это место. И тут всегда появляется человек, который является другом, братом, соседом того самого главного, кто может дать разрешение на фото. Ну а здесь уже как договоритесь, торг начинается от каких-то заоблачных сумм.

Надеюсь, прочитав это, вы будете более подготовленными и осмотрительными, когда посетите Варанаси.

Священная для всех индусов река Ганг (в Индии ее кстати называют женским именем Ганга) является одной из самых загрязненных рек в мире. Начинаясь как кристально чистая река в горах Гималаев, она собирает на всём своем пути человеческие отходы, а также промышленные стоки, превращаясь в токсичный водоем. Но это совсем не мешает индийцам купаться в ней, совершать процедуры омовения, чистить зубы и даже пить воду из нее. Не верил, пока сам не увидел.

Река служит источником воды для 40% населения страны, это порядка полумиллиарда человек. И это более, чем любая другая река в мире.

Чтобы вода была пригодна для питься, уровень бактерий кишечной палочки в ней должен быть ниже 50, а если использовать в сельском хозяйстве, то ниже 5000. В Ганге же он составляет 5500!

На участке от Харидвара до Канпура стоят многочисленные кожевенные, деревообрабатывающие и текстильные мастерские, скотобойни, сахарных заводы, которые сбрасывают в Ганг мусор и вредоносные вещества.

Каждый город, через который проходит эта река, сливает туда продукты жизнедеятельности человека без всякой очистки.

А также бытовой мусор

В священном городе Варанаси на берегу Ганги каждый день проводятся ритуалы поклонения реке, в процессе которого отправляют по реке горящие фонарики и цветы.

Также в Варанаси проводят ритуальный обряд сожжения, а потом остатки пепла и недокремированных тел тоже отправляют в реку разлагаться.

Самое страшное и удивительное, что чуть ниже по течению реки люди приходят сюда мыться.

Если в большинстве домов, а трущобах тем более, просто нет никакого водопровода, то мытье за пределами дома в ближайших водоемах тут дело обычное.

Если рядом есть речка, пруд или озеро, то можно наблюдать вереницы купающихся людей.

А так как на Ганге стоят очень много городов, то и купаются все в ней.

А еще одновременно многие стирают вещи. Помылись и постирались сразу, очень быстро и удобно)

Считается, что, окунувшись в Ганг, можно смыть с себя болезни и грехи,

а глоток речной воды очищает душу.

Одной из ведущих болезней, из-за чего здесь умирают дети здесь, являются дизентерия, холера и тяжелая диарея. Дети, купающиеся в Ганге, регулярно лечатся от болезней, передающихся через воду.

Но это никого не останавливает. Видимо, если ребенок пережил в детстве купание в Ганге, то приобрел просто бронебойный иммунитет.

Поэтому сотни миллионов индийцев приходят сюда каждый день, моются, чистят зубы и пьют из нее, не переживая о своем здоровье. Но при этом купание в этой реке для европейца может принести в лучшем случае болезни, а в худшем привести к смерти.

А вы бы рискнули окунуться в Ганге?

Прогуливаясь по набережной реки Ганг в Варанаси, невозможно не отметить все эти потрясающие дворцы и здания, построенные вдоль священной реки. В моем понимании это должна быть самая дорогая недвижимость в городе, поэтому любопытно было хоть глазком посмотреть, а что находится внутри и кто там живет. И совсем неожиданно нас пригласили в гости. Лучше всего эту всю архитектуру можно увидеть, если покататься на лодочке вдоль гхатов.

Часть дворцов уже давно стали гостиницами, и не дешевыми, естественно. Забронировать их можно прямо на букинге.

Конечно, не в такой дорогой, но тоже с видом на Ганг, мы заселились в Варанаси. Вон, где написано Гест хаус.

Но больше всего было любопытно узнать, кто же живет в этих домах, которые, судя по всему, построенные когда-то местной знатью, но неоднократно перестраиваемые.

Оцените, к примеру, лестницу, ведущую в заложенную кирпичом стену:)

Поднимаясь по этому гхату (простите, но не помню уже название), мы услышали детский смех и разговоры

Подняв головы, увидели этих детишек. Немного пообщавшись на английском, поняли, что нас приглашают в гости. Вот это удача!

Через сложную систему ступеней и узких проходов, больше напоминающей лабиринты, попадаем к ним во двор

Который в нашем понимании больше напоминает балкон. С видом на Ганг, естественно

Попадаем внутрь, очень темно, но наши новые друзья открывают все створки, чтобы впустить свет в их дом.

Такой вид открывается из этих окон

Впечатляет, не правда ли?)

Дом, больше похожий на какой-то храм, но никак не жилье людей. Везде развешано белье. На втором этаже уже соседи. А тип проживания напоминает коммуналку, когда-то и в советское время таким образом дворцы и особняки заселяли обычные рабочие, разделяя комнатами некогда единое здание.

В небольшой каморе, где нет "второго потолка", несколько кроватей, где ночует вся семья. В этой "квартире", если можно так выразиться, живет 7 человек, муж с супругой и 5 детей, троих из которых вы видели на предыдущих фото. Отца мы застали дома, дети представили его нам. Фотографироваться не стал. застеснялся. Он бизнесмен, занимается запчастями, в этом доме находится и его мини-офис и небольшой склад, который он показал. Хозяйку не застали, возможно, ушла за продуктами.

Как они сюда попали, на каком основании владеют собственностью и каким образом вообще делили эти дворцы в свое время — для меня так и осталось загадкой.