Хит новогоднего сезона среди знакомых - случайно наткнулись иииии как понеслось. Три уехали подарками и два заказали..
Материал фотополимерная смола anycubic abs clear
Принтер Anycubic mono x 6k
Краска для смолы бирюзовая, покрас кистью и аэрографом
Размеры 100 мм х 70 мм
Подгоняла всё вручную - нарезка и склейка, чтобы на подставке арка держалась =)
Всем привет! Ко мне на восстановление снова приехала модель лимузина представительского класса ЗИЛ-115 производства Тантал в масштабе 1:43, но уже от другого моделиста по имени М.
Этой постномерной модельке, произведённой где-то в начале 90-х, также требуется серьёзное обслуживание. О том, что произошло с моделью, история умалчивает, а вот как мне удалось её восстановить и создать самую востребованную ЗИЛовскую деталь, я сейчас расскажу.
Для начала, отметим все дефекты:
❌ Отсутствует эмблема "ЗИЛ" на капоте (маскот);
❌ Сломан кронштейн крепления задней левой двери;
❌ Сильное загрязнение салона;
❌ Сломан штырь для крепления запасного колеса;
❌ Погнуты передняя и задняя ось.
С разборкой ЗИЛа проблем не возникло: постоянная практика даёт свои плоды, уже знаешь все элементы крепления наизусть).
Первое, что было сделано далее - это промывка деталей от сильных загрязнений. Мойдодыр одобряет 😄.
Следующим шагом: модель приобрела новые ровные оси взамен деформированных. В качестве осей выступили металлические шпильки со шляпкой на одной стороне. А на второй стороне я сделал напайку, чтобы колёсный диск не вываливался.
Совершенно другой вид, правда?
Теперь немного колдовства с восстановлением штыря для крепления запаски в багажом пространстве. Как и в прошлый раз, в заранее просверленное отверстие в полу багажника я вклеил кусочек от сверла, на который и сядет запаска. Незамысловатая, но действенная магия ;)
Также, для лимузина была найдена целая задняя дверь.
По статистике, фирменная эмблема (маскот) - это одна из самых часто-ломаемых и часто-теряемых деталей у моделей ЗИЛ-115 и ЗИЛ-117! Думаю, многие вспомнят себя, что в попытках открыть у модели капот, часто прикладывали усилие на эмблему. А дальше происходил "хрусть" или же эмблема просто куда-то вылетала из-за большого зазора. Ну, признайтесь честно, было дело 😅?
И, если в предыдущий раз я нашёл эту деталь в хомяковских запасах, то теперь произведу её сам. Поэтому, переходим к моему любимому этапу 3D-проектирования и 3D-печати.
Если внимательно присмотреться к родной эмблеме саратовского производства, можно заметить, что буквы там прорисованы посредственно, а сама она слишком массивная. В своей работе я учёл эти моменты, сделав эмблему более тонкой и выразительной. И вот что получилось:
Как и всегда, детали были распечатаны на фотополимерном принтере Photon mono 4k от фирмы Anycubic из полупрозрачной смолы Green из линейки Basic.
А дальше в ход идёт жидкий хром и защита эмалевым лаком Х-22 Clear от TAMIYA.
Сборка прошла гладко и без происшествий, посему досаждать очередным описанием не стану. На мелкие скольчики краски на кузовных деталях запускаем тонкую кисточку с эмалевой краской Х-1 от TAMIYA.
Вуа-ля! ЗИЛочек готов и выглядит почти как новенький.
Итоги работы:
✔️ Восстановлен очередной ЗИЛ-115;
✔️ Счастливый заказчик, к которому вернулась его старая машинка и заняла своё место на полочке;
✔️ Спроектирована и распечатана эмблема (маскот) для моделей ЗИЛ-115 и ЗИЛ-117;
✔️ Очередной плюсик в карму и в копилочку работ по восстановлению моделей.
А более подробно о результате трудов расскажут фотографии ниже:
А для самых любопытных, вот ссылочка на восстановление предыдущего ЗИЛа-115. Кстати, очень скоро я покажу более сложную работу по номерному ЗИЛ-117. Не пропустите 😉!
Традиционно, публикую ссылку на оригинальную статью на моём основном канале.
С уважением, Сержик Моделист.
Спасибо всем, кто отозвался на предыдущий пост, но тк весь декабрь внезапно проболел - стало не до того, что по итогу и сподвигло меня на приобретение источника сегодняшней проблемы
Спасибо @Injekter - в компасе действительно необходимый минимум освоил за пару вечеров
Собственно таки решился и подарил себе на новый год Anycubic Photon Mono 4k. Ну в целом да, доволен, но пока без мойки (сдается мне часть проблем именно в этом)
Смолу взял родную, серую и черную
Но все таки я, видимо, жопорук и за 2 недели накопились проблемы и вопросы
Тестовая и первые пробные печати в целом прошли нормально, хотя некоторые и с небольшими косяками
Ну и в общем проблемы
1. Местами пропечатывает криво, деформированно, особенно если что то достаточно массивное и не полое. Где то получаются трещины, несколько раз получалось, что распечатка в некоторых местах расслаивается, а местами как будто не допечаталось или смялось.
2. При печати моделей с большим основанием вроде как все полностью приклеено к платформе, но иногда визуализируется более темное пятно на месте крепления, а по краям дефект, выходящий за рамки модели
При печати тонкостенных почему то получается, что один край как бы не приклеился к основанию начинал печататься позже. И так же дефект по краю
3. Особенно заметил с черной смолой - в основном на моковых гранях получается как налет густой смолы, он вроде спиртом и стирается, и вроде даже без дефектов, но не уверен, что так должно быть. Еще, после промывки спиртом, такое ощущение, что некоторые участки еще выделяют из себя смолу (видимо из-за этого не получилось с нескольких распечаток снять силиконовые слепки - силикон просто не схватился в контактных с распечаткой местах - раньше такое наблюдал только при контакте с клеющими поверхностями, плохо застывшей эпоксидкой и суперклеем)
Так особо грешу на пленку в ванночке, на мой полуслепой взор кажется несколько деформировавшейся, ну и засветку после печати проводил ручным уф-фонариком (уф-камеры пока нет), хотя обычную уф-смолу он схватывает нормально.
Пытался всячески менять параметры печати, но без значительных изменений все равно то одно нет, то другое. Пытался гуглить на сей счет, но толковой инфы нигде не попадалось - либо какие то общие слова, либо просто тупо обзоры выдает.
Ну и как бы да, пока прям четкого понимания, какой параметр как и для чего именно выставляется и на что конкретно влияет как то не сложилось, если кто разъяснит, буду благодарен)
И в плане смолы - что все таки посоветуете в разумном бюджете? Вроде родной для каких то своих заготовок или крупных фигурок подходит (если, конечно но, решится проблема со снятием слепков), но вот миньки хрупковаты получаются…
Ну, в общем, как то так.
Прилетел новый заказ.
На этот раз требовалось срочное выполнение, т.к. это был подарок к Новому году. Запрос был на печать персонажа Кейл из игры LoL, а так же, легкая покраска, без четкой вырисовки деталей.
Мной были предложены различные варианты и по итогу мы остановились на том, что Вы увидите в посте.
Сам файл я, конечно, не сохранила. Поэтому начинаем сразу с напечатанной модели.
На фото выше - основная часть модели. А вот на заднем плане мы можем увидетть, как печатаются крылья (сказать честно, перепечатывала их два раза, но по иттогу получилось круто).
Я промыла модель, сняла подставки и засветила ультрафиолетом. Далее обезжирила и нанесла первый слой грунта.
Как можно видеть, на самой фигуре есть непрокрашенные части. Это те элементы, которые мне пришлось зачищать повторно, т.к. грунтт выявил неровности, которые на серой смоле были не видны глазу.
Далее я нанесла еще слой грунта, дождалась полного высыхания и приступила к покраске.
Цвет решила выбрать максимально нейтральный. Но при этом, использовать чисто белый мне не хотелось, т.к. это бы смотрелось незакончено, на мой взгляд.
Как по мне, кремовый отлично сюда подходит. Далее приступила к точечному нанесению золотого. Здесь я решила не использовать краски, как минимум потому, что у меня просто не было в наличии нужного цвета (как и в магазине).
Был использован специальный маркер нужного оттенка.
Для того, чтобы зафиксировать цвета, я покрыла модель слоем лака. Далее приступила к склейке. Для этого воспользовалась двухкомпонентным эпоксидным клеем. На данный момент, это лучший вариант из всех, что я пробовала.
Но есть один минус. Детали необходимо держать рядом в течене 10-15 минут. Делать это с помощью рук, честно говоря, совершенно неудобно. Пришлось соорудить максимально странную конструкцию. И она сработала).
Да-да, тут можно увидеть детали предстоящего поста.
Переходим к финалу.
Надпись снизу была добавлена по желанию заказчика.
Камера, конечно, не может передать весь блеск этой работы. Но поверьте, глянцевый лак отлично дополняет ее. Ниже фото того, как работа была упакована!
Спасибо за внимание! Если интересно, то у меня есть группа в ВК - https://vk.com/kenya3d
Буду благодарна за подписку на нее. Там много фотографий рабочего процесса, а так же, моей милой собаки *-*
Скоро будет еще несколько постов про работы, которые выполняю сейчас.
Покупаю новый принтер.
Как многие уже знают из прошлых постов, на моем первом принтере треснул экран. Ждать новый экран оказалось слишком долго - более 1.5 месяцев. А у меня заказы, которые требуют выполнения, поэтому выход нашелся один - заказать новый принтер. Склад находиттся в России, поэтому принтер доставили за 4 дня. Явно лучше, чем 1.5 месяца:)
Выбирать принтер долго не пришлось, я купила тот же, что и был у меня. По моему мнению, этот принтер один из самых лучших по сооттношению цена-качества. К тому же, у меня уже были подготовленные настройки для печати, поэтому настраивать особо ничего не нужно.
И так, курьер привез принтер. Распаковываем!
Сразу скажу, упаковка - топ. Не знаю, что нужно такого делать с коробкой, чтобы там что-то повредилось). Куча пенопласта и укрепляющих углов.
Немного фото распаковки ниже.
А теперь картина целеком:
И так, вот полный комплект:
- Принтер
- Ванночка с пленкой
- Платформа
- Шпатель пластиковый
- Шпатель металлический
- Блок питания
- Провода для подключения
- Защитная маска
- Два фильтра для смолы
- Крепежи для ванночки и платформы
- Набор инструментов
- Перчатки
- Wi-Fi антена
- Флешка
- Мануал
- Лист для настройки принтера
- Защитная пленка для экрана
Здесь есть все, что требуется для запуска первой печати. Единственное, что требуется докупить - спирт, который используется для промывки готовых деталей.
Так же, не забудьте закупиться перчатками и фильтрами для смолы. Те, что есть в наборе закончатся сразу).
Маски, конечно, тоже нужны. Но скажу честно, при печати я их не использую. Только для дальнейшей обработки и покраске деталей.
Буду рада, если Вы подпишитесь на мою группу в ВК - https://vk.com/kenya3d
Спасибо за внимание!
А так же, хотела бы услышать, нужен ли пост про настройку и калибровку принтера?
Сложилось так, что на моем принтере треснул экран.
Небольшая предистория есть в посте про замену пленки в ванночке, но я повторюсь для тех, кто здесь впервые и даже расскажу подробнее.
Поставила печать. Все шло по плану, но по ее завершению выяснилось, что ванночка немного подтекает. На экран капнула маааленькая капля смолы и, конечно же, застыла. Честно говоря, сразу стало не по себе. Но деваться некуда, надо как-то от нее избавляться. Был просерчен весь интернет и никакого дельного способа там не нашлось. Никакой спирт, никакие масла не помогают от застывшей смолы.
Происходит небольшой тильт. Выход один - очищать экран физически. Это делалось где-то час, с невероятной осторожностью и минимальным надавливанием. Устала, но каплю счистила. Экран выглядел, как новенький.
Поменяли пленку в ванночке, запустили новую печать. В процессе сразу стало видно, что что-то идет не так. Печать остановили, снялим ванночку. Огромное количество смолы вытекло, а на экране огромная трещина. Вывод один:
НИКОГДА НЕ ТРОГАЙТЕ ЭКРАН!
Ну и еще один - всегда клейте защитную пленку. Это правда поможет! (ну есть пара лайфхаков на этот счет, но об этом отдельно как-нибудь)
Подобран новый экран, заказан и спустя 40 дней ожидания он у меня дома. И так, вот что мы имеем на старте:
1. Любуемся нашим экраном, который наконец-то скоро выкинем. И снимаем защитную черную ленту (очень похоже на обычную изоленту).
2. Поддеваем серую планку и снимаем. Она на двухстороннем скотче, так что, проблем не возникнет. Скотч оставляем на месте, на него будем обратно приклеивать.
3. Вынимаем экран и АККУРАТНО отсоединяем шлейф. Сам экран на выброс).
Если кто-то не видел, как выглядит принтер внутри (ну почти), то вот фото специально для Вас.
4. Берем кейс с новым экраном. Контроллер и остальные доп.элементы нам не нужны, т.к. поврежден был только сам экран.
Подсоединяем шлейф. Опять же, делаем это аккуратно. Возможно, придется повозиться, ибо не самое удобное занятие.
5. Снимаем заднюю пленку с экрана и укладываем его на место.
6. На этом этапе советую включить принтер и проверить, что все равботает как надо.
7. Все работает - мы молодцы! Теперь нужно наклеить защитную черную рамку.
* В конце я не буду клеить защитную пленку на экран, т.к. оставила ту, что изначально идет на экране. Уже проверено, что рассеивания она не дает и все печатается как надо. Тапками не кидайте!)
8. Снимаем защиту с черной ленты.
Готово! Надеюсь, пост был Вам полезен.
Буду рада, если Вы подпишитесь на мою группу в ВК - https://vk.com/kenya3d
Там можно наблюдать за процессом изготовления различных деталей, а так же, заказать собственную модель. Пишите, подберем для Вас что-то!
Спасибо за внимание!
Небольшая предистория. Почистила принтер, залила смолу, закинула файл и запустила печать. Спястя время принтер издал странный звук. Т.к. такого раньше не было, я решила отключить печать и проверить все ли нормально.
Сняла крышку, открутила болты и сняла ванночку. Под ней меня ждал не очень приятный сюрприз в виде застывшей смолы на экране (как разбиралась с этим и к чему это привело - в одном из следующих постов).
Ясное дело, что пленка в ванночке протекала. Решив это проверитть, я слила смолу, промыла ванночку и залила туда воды. На первый взгляд - все было нормально. Но поставив ее на белый лист и слегка проведя пальцем по дну ванночки - на листе образовалось пятно от воды.
Фото пленки прилагаю ниже.
Да, выглядит страшно, знаю)
Но что поделать, это опыт, поэтому не грустим и приступаем к замене пленки. Весь процесс я снимала на камеру, поэтому будет подробная фото-инструкция. Ну если, конечно, она вам нужна)
1. Переворачиваем ванночку. Откручиваем большие болты.
2. Вытаскиваем рамку с пленкой. Саму ванночку откладываем. Так же, на этом моменте советую обработать всю ванночку спиртом, т.к. на ней могут быть части смолы.
3. Теперь остаются маленькие болты. Откручиваем их. Это не очень сложно, но муторно.
4. Открываем рамку. Достаем старую пленку. Тут ничего сложного нет)
Сразу прикладываю фото данной пленки - выглядит и правда страшно.
5. Достаем новую пленку. Снимаем защиту с нее.
Отличие от использованной видна невооруженным взглядом.
6. Вставляем новую пленку между частями рамки. Далее берем ножик любой и делаем надрезы в местах скрепления рамки. Так будет удобно вкучивать болты.
7. Загручиваем.
Пленка будет не в натяг. Не пугаемся этому, так и должно быть.
8. Отрезаем лишнее).
9. Теперь дело за малым. Вставляем рамку с пленкой в ванночку и посттепенно начинаем закручивать. Именно на этом этапе пленка начнем натягиваться.
Так же, тут советую не загручивать сразу на максимум. Лучше затянуть немного, выждать какое-то время и загрутитть уже до конца. Чтобы пленка точно не треснула.
Возможно, это предостережение лишнее, но я бы не рисковала).
10. Готово!
Поздравляю, Вы справились с задачей! Пунктов много, но они не сложные. Так что, надеюсь, мой пост был полезным дляч Вас.
Если будут вопросы - задавайте в комментариях).
Так же, я печатаю и раскрашиваю модели на заказ. Подробнее тут - https://vk.com/kenya3d
