Мерзуга - Марракеш.

Пролог.
Он распахнул глаза внезапно, раскат грома, словно пощечина, вырвал его из сна. Мужчина замер в полумраке прислушиваясь, тишину не нарушало ничего. Но он все равно даже дышал осторожно боясь, что звук повторится снова. Он повернул голову вправо, туда, где в ворохе одеял лежал ещё один человек. Как он мог не проснуться?! Мужчина напряг зрение пытаясь разглядеть в полумраке помещения движение, а дышит ли он... Бабахх! Новый раскат едва не вырвал крик из сведённого ужасом тела, но это был не гром, что-то снаружи ударило по полотняной стене шатра, заставив его пошатнуться. И тут в бледном свете луны, что едва проникал сквозь поднятый полог шатра, мужчина увидел силуэт возвышавшийся над входом. "Господи и пресвятая богородица защити!" - залепетал несчастный, сжав в потных ладонях одеяло, но не в силах оторвать глаз от медленно вползающего, согнувшегося пополам огромного тела.
"Эээ-ыыыаргх" - прорычало существо распрямляясь и вырастая почти до потолка.
"Ооотче нааш, ежевииисинаанеббб..." - заскулила жертва, скорчившись на матрасе - "Да святится и имя тттвоеее..."
Чудовищный голем, уже сделавший шаг к койке молящегося, словно наткнулся на невидимую преграду и, покачнувшись, остановился. Мужчина же словно в исступлении повторял и повторял заученные с детства слова: "... Да пребудет царствие твое..." и даже высунул руку дабы осенить себя святым крестом. И ужасный голем качнувшись сделал несколько ломаных шагов в сторону и бессильно размахивая руками рухнул меж коек и зарычал злобно неистовую в собственном бессилии причинить зло праведному верующему.

Я ещё не проснулся, но наверное у меня начали замерзать сопли в носу. И когда я пытался спрятать нос вместе с головой в спальник я услышал тихую музыку:

"... Сражайся! Встань с колен,
Стряхни тяжёлый гнёт проклятий!
Сражайся! Кончен плен,
Свобода ждёт твоих собратьев!..
... Законы прави вновь грядут,
Для тех, кто жизнь уродов славит.
И все враги во тьму падут
Туда, где вечное царство нави..."

Я прислушался. И поразился - какая херня! И ещё таким серьёзным голосом! И тут я начал осознавать, что это мой собственный будильник вибрирует в нагрудном кармане куртки. Хм, а чего же так тихо, так и работу можно проспать. А почему телефон на мне, а не на табуретке около кровати?..
Мозг медленно отходил от сна и не желал возвращать меня в реальность.
Почему я в куртке и в спальнике?
Я открыл глаза ужаснувшись внезапному пониманию!
Потому что я в Африке, б..ять!!!
А телефон мой орёт на весь лагерь это только я сплю в берушах. Я начал судорожно копаться в одежде, чтобы выключить скорее звук пока я не разбудил всех до океанского побережья. Нащупав телефон я отключил будильник и расслабился. Я вытащил беруши и сунул их в карман к телефону и посмотрел на часы. 5 утра. Пора вставать. Я прислушался, тишину снаружи не нарушало ничего. Если я сейчас встану, путь назад будет отрезан, будет холодно, придётся шевелится чтобы не задубеть. Но привычка просыпаться в холодке, рано вставать и делать зарядку придала мне твёрдости и я вылезая из спальника натянул штаны и пополз собирать выставленные ближе в выходу на проветривание, пованивавшие трекинги. Ботинки и носки были раскиданы, словно кто-то споткнулся о них. Я матерясь затянул обувь и быстро вышел наружу.

Я поискал глазами луну, но её заменял бледный диодный фонарь освещающий холодным светом пространство между палатками. Лагерь начинал просыпаться. Стоять и тупить было очень неразумно, потому что было очень холодно и вздохнув, я приступил к зарядке.
Пока я делал твёрдо заученный порядок упражнений мимо меня начали проходить сонные и очень замерзшие люди, они с ужасом глядели на меня, но европейская вежливость заставляла их произносить "Good morning" - хотя никакого гуда пока, что не ощущалось, кроме, как если считать, что они не сдохли ночью от холода.
Я размахивал руками и ногами, вращал тазом и делал наклоны, и постепенно стал не просто удерживать тепло, но и создавать его, кровь веселее побежала по телу и захотелось есть.
Я закончил зарядку и вошёл в столовую, там нахохлившись сидели почти все мои одногруппники и представляли довольно печальное зрелище. Люди намотали на себя все что нашли теплого то есть минимум по 2 одеяла, китайцы же накупили местных шмоток и были больше похожи на людей. На очень странных людей. Традиционная берберская одежда, представляла собой длинный, с остроконечным капюшоном свободный халат или балахон с пышными рукавами или без рукавов - Джаллаба. В большинстве случаев Джаллаба была домотканая и ткали ее из толстых грубых нитей, поэтому стояла она колом, а узоры, вплетаемые в одежду, усиливали ощущение, что человек надел на себя ковёр.

Я тоже видел много продающейся такой одежды, причём куртки носили только туристы. Несмотря на приведённое выше сравнение с ковром или циновкой, выглядели куртки довольно интересно, за счёт оригинальности узоров, но стоили дорого, по крайней мере здесь.
Я подошёл к раздаче еды и чая, но меня отогнал сторожащий шведский стол бербер. Я вернулся в палатку за термосом, но когда я вернулся раздача шла полным ходом и люди-мумии получали еду и крошечную рюмочку чая.

Горячий чай люди закидывали в себя мгновенно, чтобы стало теплее, но на просьбу добавки им отказывали. У..баны честное слово! Сначала людей морозили, не  предупреждая, что будет дубак, а теперь отказывают в такой мелочи, как горячий чай! Скоты! Люди огорченные садились и жевали булки с джемом и мёдом в сухомятку. Ну, меня такой расклад не устраивал, поэтому с термосом тёрся неподалёку и как только этого кэмелбоя куда-то позвали, сразу же захватил огромный чайник и заварил свой термос. Система была сломана, люди в очереди увидели, как какой-то хрен подошёл и налил себе столько сколько хотел в термос и множество рук потянулись к чайнику и стаканам для воды.

За завтраком молчали, я поделился чаем из термоса с двумя совсем замерзшими и печальным девицами из своей группы. И почти сразу нас потащили к верблюдам. Животные спали и когда их начали тормошить погонщики, поднялись жуткие икающие вопли страданий и недовольства. Верблюды спят в той же позе, что и принимая наездника, оседланные и связанные друг с другом, они проявлялись в свете фонариков, уходящими в темноту цепочками уродливый сфинксов.
Верблюдов будили заставляли встать, а потом снова отпускали, чтобы смог сесть человек. Я смотрел внимательно стараясь не пропустить, момент команды присесть, но её было. Погонщики делал вот что: он приближался к животному, брал его под уздцы, а потом начинал шипеть, пропуская воздух сквозь зубы и приближался свою голову к голове верблюдихи, ана косила на него и через пару секунд коленки подламывались и шерстяное чудище опускалось на песок.
Рассадка происходила медленно, моя группа сбилась в кружок и дружно отстукивала зубами, ведь одеяла пришлось оставить.
И тут я включил инструктора туризма...

И тут я включил инструктора туризма. Плевать, что они меня плохо понимают. Я достал телефон и включил трек из подборки "Дискотека 90х для туристов" и начал пританцовывать. Жаль было невозможно было записать видео, как люди из Китая, Бразилии, США, стран Европы танцуют под это:

"Ну где же ручки,
Ну где же ваши ручки,
Давай, поднимем ручки
И будем танцевать!"
В конце все рассмеялись и тут же заставили меня перевести этот припев. Это я смог, хотя меня так и подмывало сказать немкам "хенде хох", но я сдержался)))

Наконец мы взгромоздились на наш недовольный и вонючий транспорт и устремились в темноту. Я решил гордо терпеть холод, но уже через 200 метров, я сказал себе нахер бессмысленные страдания и обмотался спальником. Стало теплее. По ощущению был минус, по факту думаю около 2х-3х градусов тепла. Я ехал и срочно запоминал ощущения, я представлял себя воином охраняющим караван, заставляя себя почувствовать вес ятагана на поясе, предстоящую схватку на твёрдом песке и уединение среди барханов с темнокожей невольницей. От размышлений о последнем эпизоде меня оторвал стихийно начавшийся рассвет.

Горизонт просветлел, небо посереневело, обещая скорый восход и вокруг меня проступили текстуры рельефа. Оказывается я ехал по краю внушительной впадины в песке, поэтому сразу схватился за ручку, обернув её спальником. Мимо цепочки верблюдов шёл бербер и прикалывался над офигевшими от холода туристами. Проходя мимо каждого он с улыбкой спрашивал холодно ли тебе Бразилия или Испания? Поравнявшись со мной он тоже спросили "Are you cold Russia?"
Холодно, с..ка! Я конечно не страдал и почти согрелся, хоть спальник и не закрывал меня полностью, но комфортно не было. Я ему ответил: "No, Sahara is not cold, Russia is cold". Он засмеялся и обогнав моего верблюда, пошёл издеваться над другими туристами.

Время шло, солнце ещё не показалось, но стало совершенно светло. Наверное солнце закрывали горы и высоченные дюны на горизонте.
Ещё один бербер собирал сухую траву, что изредка стала появляться среди песка. Я спросил, это еда для верблюдов? Чувак заржал, крикнул что-то своим и заржали все. Я достал телефон чтобы сделать пару фото, надеясь, что не сверну себе шею, упав с пустынной, как-то неровно шагающей, вперёд скотины. Вместе с телефоном вывалились беруши и я вспомнил обстоятельства при которых они мне понадобились:

Прошлой ночью, стоило мне только согреться и заснуть в палатку стал ломиться в говнище пьяный норвежец.
Я проснулся, когда в мой шатер грузно что-то ударилось, а потом в проем попыталось войти тело. Но не смогло. Двери тут не было, а полог был открыт настежь и тело ещё с 2х попыток все же проникло в помещение. Это был голем. АлкоГОЛЕМ. Алкоголем от голема разило на всю пустыню. Чудовище странно двигало головой, бесполезно хватаясь за воздух руками. Пытаясь что-то сказать, но едва шевеля языком огромный пьяный норвежец пошёл к моей койке, но споткнулся о мои выставленные проветриваться трекинги. Я понял, что ему плевать, где спать и он сейчас завалиться прямо на меня и раздавит нахер. Я, матерясь, последними словами, вытащил руку и стал махать ей пытаясь объяснить, что здесь занято: Stop please! your bed there, бл..ть! Там пидор, слева! То есть справа, right!
Не знаю уже что повлияло на мозг этого потомка горных троллей, но он что-то хрюкая, повернулся и сделав пару нелепых шагов, спикировал вниз. Но не попал, здоровенный лось рухнул между коек и мгновенно захрапел. В первую секунду было желание как-то его положить на матрац, ведь простудится гад, но уже через пол минуты я стал подумывать об убийстве.

Он храпел. Он храпел, сволочь, словно шторм с хрустом переламывал о скалы хребет драккару, словно морской змей в ярости грыз край континента! Словно Один спьяну блевал рогатыми шлемами, топорами и детьми реконструкторов.
Придушить мразь будет делом благим, как гуманитарная помощь! Но под такую тушу придётся рыть котлован, как под новостройку!
Я судорожно полез за берушами, ещё один бесконечно длинный булькающий храпок и я сам превращусь мамонтоборца.

Из таких себе воспоминаний меня вырвал бербер, снова до..бавшийся до меня с тупорылой улыбкой и не менее тупым вопросом про холод.
Холодно ли мне? Да что ты вообще знаешь про холод?! Холодно это когда на дворе 2005 год Питер, ты металлист в косухе и кожаных штанах уже 40 минут ждёшь троллейбус на морозе - 20. Это холодно! Или когда ты студент после лекций пьёшь на морозе пиво из баклашек и звеня яйцами пытаешься прикурить сигарету не гнувшимися пальцами. Это холодно! 20 миллионов советских граждан сосланных на Колыму в минус 50! Это холодно! Зима в Ленинграде в 1942. Это, сука, холодно! А твоя сраная Сахара это не холодно!

Поймите правильно мою злость, вчера эти черти загоняли нас в магазины с платочками от солнца говоря: "Сахара ис хотли", а сегодня это чмо издевается над до полусмерти замерзшими людьми, не ожидавших таких условий.

все размышления заставили меня достать снова телефон и найти фотку моего Логана закопанного прошлой зимой в снег по самые окна. Я протянул ему телефон и сказал: "this is my home". Бербер одетый словно ролевик-говнарь выпучил глаза: "Fuck! Fuck!"
Я получил свой телефон назад, а бербер отстал и похоже мы приближались к месту встречи с автобусами.

Стало совсем светло. Мы слезли с верблюдов, которые остановившись, сразу начали пердеть и испражняться, и отошли подальше Ряженые проводники спустились во впадину в песке и подожгли собранную солому. Огонь тут же облепили замерзшие туристы. И тут я заметил, что мы не все, часть наших отстали, а часть уехала на доп экскурсию на джипах. Значит ждём, значит мерзнем. Я решил греться иначе. Я почти бегом рванул в направлении гигантской дюны. Расстояние я определить не мог и думал дойду до куда дойду, когда автобус подъедет будет сигналить сбор гудком и я вернусь.
Мне очень хотелось именно походить по песку пустыни ногами, ощутить его, почувствовать энергетику пустыни, познать каково это, когда куда ни глянь только песок до горизонта. Я чувствовал в себе кучу сил, поэтому быстро шёл иногда переходя на бег.
Через некоторое время я согрелся и запыхался, пришлось пойти медленнее и вскоре вообще остановится. ГранДюна была достаточно далеко, я с сожалением понял, что не стоит ломиться к ней, неизвестно сколько меня будет ждать водитель.

И тут встало солнце. Его лучи, словно лазер, поползли по пустыне с каждой секундой поджигая все больше песчаных волн. И наконец море вспыхнуло. Я стоял на склоне дюны глядя на рифленый словно чипсы песок, нетронутое произведение искусства самого древнего скульптора на планете. Ветер бесконечно выглаживал обводы плотно спрессованного песка, обступал, любуясь совершенством, но как истинный художник, понимая недостижимость идеала, вновь возвращался, снимая или добавляя песчинку то там, то тут.

Мои шаги разрушали естественную красоту, но обернувшись назад, глядя на одинокую цепочку следов, становилось понятно, что это естественный процесс. Жизнь вторгается, зарождается и исчезает среди вечных песков и неутомимый скульптор сотрёт и мои следы, и следы белого лиса, и птицы, и змеи. Он будет снова ждать, когда на полотне песков, кисть жизни, нарисует вновь и ветер полюбовавшись примется за свой вечный труд.

Я понаблюдал, как восходит солнце, записал пару видео и неторопливо двинулся назад. Идти по пустыне не тоже самое, что по песчаному пляжу, здесь песок мелкий, но плотный, будто утрамбованный. Когда нога наступает на нетронутую песчаную поверхность испытываешь лёгкое недоумение, ты ждал, что нога провалится, но этого не происходит. Однако так не везде, иногда встречаются участки рыхлого песка, идти по которому сложнее. Я шёл и наблюдал, через некоторое время я научился различать типы песка по поверхности и рыхлые участки стал избегать, чтобы не тратить силы и время на их преодоление. Интересно, как выглядят зыбучие пески, наверняка область их залегания тоже отличается внешне.

Я вернулся к группе, опять очень своевременно, группа собралась и делилась по машинам. Часть наших людей не возвращались, как я в Марракеш, а ехала в Фес. В Фес ехали немки и итальянки с которыми я наладил приятельские отношения, ограниченные лишь моим примитивным английским. Мы обменялись контактами, обнимашками, девушки казались искренне огорченными расставанием, а я десять раз проговорив про себя, чтобы не облажаться, выдал им кривую фразу о том, что Санкт-Петербург такой прекрасный город, потому что его строили итальянские архитекторы, велком ту Раша.

Мы возвращались в Марракеш более короткой дорогой, водитель со всей дури жал на гашетку, точно хотел припарковаться в аду. Периодически мы останавливались в населённых пунктах у ресторанов и магазинов. Я ничего не покупал и не заказывал, но однажды прогулялся до местного магазина, где испуганная, визитом иностранца, молодая марокканка продала мне 2 горячих белых каравая, несколько шоколадок и молоко за совершенно смешную цену в 120 рублей. Я сел на ступеньки крыльца какого-то дома, возле которого припарковался наш автобус и разложил на рюкзаке добытую пищу. Крыльцо освещало солнце, было тепло, стоило мне начать есть ко мне подтянулась кошка, пришлось угостить гостя молоком, а потом потянулись с явным интересом и дети. Дети были одеты в школьную форму с ранцами и сменкой, совсем, в России, разве что лица были темнее и все девочки в платочках.

Ну, да, я выбивался из их представления о туристах. Небритая рожа, потертые выцветшие шмотки, горные ботинки, питание весьма знакомой им пищей просто так на улице сильно отличала меня от прочих туристов сидящих сейчас на открытой террасе ресторана. А может их привлекла музыка, я включил на колонке Nirvana, наверняка тут такое в диковинку, поскольку все группы тяжелого рока металла в Марокко под запретом, в смысле их не скачать и не послушать онлайн. Даже во Вконтакте. Я доел хлеб, коха допила молоко, а из ресторана потянулись пообедавшие одногруппники и мы снова заполнив собой кресла, двинулись в путь.

Пока ехали я думал, что же мне делать дальше, сегодня я найду жилье на ночь, но уже завтра я снова буду предоставлен сам себе и придётся решать, куда и как добираться. Думать не хотелось и я вновь обратил свое внимание к Ричард Шарпу воевавшему на границе Португалии и Испании, пытающемуся эвакуироваться из занятого французами города Порту.

В Марракеш мы въехали уже в сумерках. Я обменялся контактами с американкой, попрощался со всеми остальными и закинув рюкзак на плечи, направился в уже известный мне хостел Be Happy. Там меня встретили, словно родственника, давно не заезжавшего в гости. Меня нахлопали по спине и плечам, угостили чаем и определили на койку. Если кто думает, что хорошенько устав в путешествии думаешь о количестве звёзд, об обслуживании и прочем - забудьте, хочется только в душ, в вайфай и в постель, куда я и спикировал подобно вчерашнему норвежцу.

Конец 10го дня

Песок и верблюды. Мы выбрались из машины и первое, что я почувствовал это вонь, верблюжьим говном и мочой. Но мне это было до лампочки, неприятная мелочь, которую не мог передать телевизор, заставивший меня когда-то мечтать о барханах, миражах и оазисах. Я тут же забрался на ближайшую песчаную волну из-за которой торчала последняя пальма и увидел только песок, и волнующееся марево. Так, стоп, нихрена я не видел марева, потому что, как я и предполагал, жары тут не было.

Солнце меж тем отправилось по ниспадающей траектории в другое полушарие и я задумался или нам совсем недалеко идти до лагеря в Сахаре или будем идти при звездах. Группа забирала шмотки и рассаживалась на верблюдов. Мне, американке и испанцу не хватило животных и мы стали ждать дальше. Наши ушли, оставляя за собой цепочку следов на жёлтом песке.

Ммм, как звучит, а? "оставляя за собой цепочку следов на жёлтом песке". А на самом деле склочные животины мерзко икающе орали не затыкаясь, протестуя против затянувшейся смены, а оставляли они за собой шлейф вони и кругляшки говна посреди тропы со следами квадроциклов, хабариками и прочим мусором. Через некоторое время, когда я уже начал серьёзно злиться и составлять гневную речь на примитивном инглише, нам привели 3х тощих оседланных животных. Ну, как оседланных, это были не седла, а какие-то конструкции из деревяшек и войлока с вмонтированной стальной ручкой. Ручка избавила меня, к счастью, от необходимости хвататься за грязный, с виду, верблюжий мех или шерсть, как там правильно?

Верблюда, вернее верблюдицу, заставили присесть, что бы я мог залезть. Пока я это проворачивал я заметил, что на коленках у животного совсем не осталось шерсти от постоянных, таких вот приседаний. Я влез и сразу же пристегнул к ручке герму со спальником и термобельем, какой бы формат ночлега не ждал нас в пустыне, жарко точно не будет. Верблюд встал немного поболтав меня туда-сюда и мы двинулись в путь.

Не знаю чем руководствуются эти берберы, но рассадили нас как-то стремно, маленькая американка ехала на самом большом животном, я на среднем, а высоченный испанец на самом маленьком, при этом европеец приоделся в какой-то местный прикид и выглядел препотешно, на мой взгляд.
Бербер шёл впереди, ведя верблюда американки, я ехал вторым, плотоядно пялясь на пышную задницу негритянки, обтянутую коротким платьицем, так и норовившем слезть с неё, испанец замыкал шествие.
Верблюды шли, американка ерзала и через некоторое время я стал понимать почему, у этих недоседел не было стремян, а как правильно сидеть нам никто не объяснил, поэтому уже через пол километра я начал натирать задницу, именно задницу, прямо самое сердце задницы! Поэтому я тоже начал ерзать подбирая позу и не завидуя едущему сзади испанцу.

В те редкие минуты, когда я все же отрывал взгляд от девушки на верблюде, я наблюдал закат в пустыне, это действительно потрясное зрелище, наши тени все удлинялись и ноги наших животных вытягивались на десятки метров. Перед нами пробежало, какое-то животное с почти белой шерстью. "Fox" - ответил ряженный бербер на вопрос девицы. Офигеть, песчаные лисицы!

И тут, выключили рубильник. Щелк и наступила ночь, а вместе со светом экономная природа отрубила и отопление. И как-то очень быстро единственным тёплым местом стала моя задница и ноги, что терлись о шерстистые бока зверя.
"Сахара ис хотли", с..ка - вспоминал я бербера из предыдущего дня, стуча зубами и уже нихрена не видя, кроме звёзд на небе.

Сколько это продолжалось я не знаю, наверное пару часов, но удовольствие ехать на верблюде ночью довольно сомнительное. И когда уже серьёзно задумал слезть и идти пешком, впереди появились огни лагерей.

В темноте лагеря казались оазисами тепла и уюта, их окружали масляные или электрические фонарики, а огромные палатки и костры навевали мысли об ужине и постели. Минут через 20 мы вошли в наш лагерь тут было все типовое, но оформлено не так ярко, как в увиденных ранее лагерях. Палатки, похожие на российские военные, стояли вытянутым прямоугольником, снаружи, видимо от ветра, их прикрывал небольшой вал песка. Пространство между палаток выло выложено коврами, посреди этого плаца стояла железная широкая чаша для костра. Я слез с кэмела и чел ведший нас что-то нам начал говорить, я понял, что он хочет бабла, ну, в целом, имеет право, пока мы ехали он брал наши с телефоны и фоткал нас с разных ракурсов. Ребята начали ковыряться в рюкзаках в поисках денег я им сказал, что могу заплатить за нас троих, "ок" сказали они и я отдал 50 дихрам попрошайке. И в последствии сделал выводы о том, как складываются байки о щедрых русских. Это кретины типа меня, которые подумали, что остальные в более удобном месте дадут мне какую-то сдачу.

Мы вошли в межпалаточное пространство и поняли, что все наши стоят тут же и видимо уже давно, приплясывая от холода. И вот когда мы пришли нас неведомо по какому принципу стали распределять по палаткам. Я вошёл в свою, высоченную конструкцию на 6 коек, каждая из которых представляла собой высокий матрас лежащий прямо на полу, устеленном коврами. Подушка, чистое белье и шерстяное одеяло. Никакого тепла и в помине тут не было. "Сахара ис хотли", бл..ть, сказал я пьяному норвежцу, который был третьим и последним жильцом этого домика. Ему был похрен мой сарказм потому что он был пьяным да ещё и норвежцем.

Я бросил спальник на койку, убедился в отсутствии электричества в розетке и вышел вон, чтобы не дать дуба надо ходить. До этой простой истины додумались все и вслед за какими-то бухими европейцами поперлись гулять в абсолютный мрак пустыни. Отойдя 50 метров я все же не поленился отметить точку на МапсМи, ну его в ж..пу, потеряться тут в ночи. Со всех сторон от меня люди обсуждали, какие потрясающие звезды. Да такие же, как и везде, где я был раньше, просто вы все их никогда видимо не наблюдали из такого плохо освещенного места. Как-то так вышло, что я опять шёл с американкой и испанцем. Девушка стала меня спрашивать в каких странах я бывал, я начал перечислять и её и без того огромные глазищи, стали совсем большими. "Вау" и ещё много чего непонятного сказала она и спросила, где находится Абхазия и до меня дошло что она неплохо, видимо, знает карту мира. Непросто она спросила именно про Абхазию, ведь именно эта страна есть только на картах СНГ, все остальные страны не признали независимость Абхазии от Грузии и как и Крым на их картах она не отмечена.

В какой-то момент мне стало неинтересно идти в никуда и я сказал, что пойду назад, мои спутники спросили мол, как я это сделаю, не видно же ни дороги, ни куда идти и вот тут-то я и достал навигатор.
По пути назад мы с американкой обсуждали политику. Началось все с вопроса был ли я в США. Я не был и ответил ей что наши страны "из нот фриендс". Я ей рассказал, что Путин хреновый президент и мы далеко не все его любим, ну у кого есть мозги по крайней мере. В ответ я получил весьма резкое критическое замечание про Трампа и на этой волне мы перешли на матерные слова. Она меня о чем-то спрашивала, я был "не андерстенд" и тут она очень смешно начала произносить русские ругательства. "Блят, сууука, джопаа, бабу-шкаа..."
Что? БАБУШКА?!! Я разоржался в голос. Потом я шёл и пытался перевести матершину на инглиш, понимая, что совершенно не подготовлен по части ругательств.

Через некоторое время мы все собрались в палатке-столовой и нас довольно плотно покормили, все тем же супом, овощами с курицей и рисом. Наша группа в тех те пропорциях разбилась на 2 стола, но этот раз сел с другой компанией, проигнорировав приглашение итальянок. Мне хотелось понаблюдать за китайцами и американкой.
Я осмелел и лез к людям с вопросами, черт я почти все понимал, мой мозг, видимо, адаптировался к английскому и начал думать на нем.
Китайцы были тощими, но съели в два раза больше прочих, при этом ничего никто не кидал на пол, все объедки и салфетки они аккуратно складывали в тарелку.
Американка ела курицу руками, но потом поглядев на остальных тоже взяла нож и вилку, однако покатав ими ножку по тарелке, проворчала, что-то по интонации похожее на "Да нахуй!" продолжила есть руками. Подошёл гид и пробубнил скороговоркой информацию. Я поглядел на американку, она кажется, по моей роже поняла, что я ничего не успел понять и медленно повторила для меня основные тезисы простыми словами. "Wake up at 5. Breakfast at 5.30. Go to camel 6.00"
И ещё инфа про возможность за 15 евро проехаться на джипе на самую высокую дюну Мерзуги.

Потом все вышли на костёр. Куцый костерочек не давал толком тепла, но было приятно поглядеть на огонь и послушать, как три ряженых аборигена, что-то однообразно подвывают под бой ладошами по барабану. Да, жителя Питера такой штукой не удивить, я таких вот персонажей в метро каждый день раньше встречал, пока это было модно. Костерок почти ужас и я не дожидаясь пока вымерзну снова, поплелся спать.

Конец 10го дня.

Слово "пустыня" у многих прочно ассоциируется с песчаными дюнами, уходящими вдаль до горизонта. Пустыни занимают 33% всей суши на Земле. Если не считать арктические и антарктические пустыни, то получится цифра в 14.2%. Непосредственно песчаные пустыни составляют лишь 1/5 от этого числа, таким образом, около 4.26 млн км на нашей планете занято песками. Это сопоставимо с площадью Евросоюза, или с 1/4 площадью России.

Возраст пустынь - от нескольких миллионов до десятков миллионов лет. За это время разрушение горных пород под действием ветра и сильных перепадов температур (что свойственно для пустынь) привело к появлению эргов - обширных пространств, усеянных песчаными дюнами. Под ними как правило находится каменистая порода или потрескавшаяся глина. Но какова толщина слоя песка в эргах?

Какого-то простого ответа на этот вопрос нет. Глубина песка сильно варьируется в зависимости от местности. В пределах Сахары существуют территории, где дюн нет вообще, а толщина песчаного слоя составляет всего 1 - 5 см (песчаный щит Селима в южной части Египта).

Песчаный щит Селима

В других частях Сахары песок уходит на глубину 21 - 43 метра, а если производить замеры, находясь на вершине одной из дюн, то может получиться значение в 300 и более метров. Средней же температурой по больнице толщиной песка в Сахаре по результатам дистанционного зондирования Земли считается величина в 3.6 метра.

В австралийской пустыне Симпсон толщина песка не превышает отметки в 1 метр. В южноафриканском Намибе, самой древней пустыне на Земле (более 55 млн лет), высота дюн может доходить до 380 метров, однако если замерять толщину слоя песка у их основания, то он составит от 10 до 30 метров. Всё это - довольно скромные цифры по меркам Мезозоя или Палеозоя: тогда глубина песка в эргах достигала нескольких сотен метров.

В наше время наибольшую толщину песка покажут измерения на вершинах дюн, чья высота порой превышает 1 км. Таким дюнам, как и горам, присваивают отдельные имена. Самой высокой дюной на планете является Федерико Кирбус в Аргентине - 1230 метров от основания до верхушки. На втором месте - дюна Серро-Бланко в Перу с показателем в 1176 метров, склоны которой пользуется популярностью у туристов и любителей сэндбординга.

Дюна Федерико Кирбус (на заднем плане)

Вид с дюны Серро-Бланко

https://www.ixbt.com/live/travel/kakuyu-tolschinu-imeet-sloy...