Доброго времени!В общем хотел бы совета,в интернете конкретного ничего не нашёл.
В своё время сделал ошибку и сделал деревянное межэтажное перекрытие.Потолок первого этажа сейчас это пароизоляция и обрешётка.Сейчас встал вопрос,как лучше сделать черновые полы второго этажа.
Планирую набить обрешётку дюймовкой,с шагом около 30 см и далее,не могу определиться,осп 15 мм либо фанеру 12 мм(может и 15)?
Нужна ли какая гидро пароизоляция?
Так же помимо шумки хочу между обрешёткой и лагами подстелить что-нибудь на подобии вспененного полиэтилена,что бы на первом этаже топота с верху меньше слышать.Так же наслышан,что гвл хорошо глушит звуки,постелить его на фанеру или осп.Есть у кого опыт как лучше это всё организовать?
Чистовой пол пока под вопросом,скорее пвх плитка на клей либо линолиум,ламинат под вопросом.
Опишу Вам технологию устройства монолитного перекрытия для нищебродов, как я, строящих свой дом только на свою зарплату.
Одна из целей данного рассказа для меня узнать у образованных людей, как долго это все простоит и не завалит ли меня бетоном при дальнейшей эксплуатации здания.
Озарение пришло в 2023 году, когда решил, что деревянные перекрытия это пожароопасно (т.к отопление предполагается печное) и не хотелось возится с пленками по каждой комнате, потом с обрешетками, гипсокартоном, шпаклевкой, а нятяжные потолки приемлю только для санузлов.
Кроме этого нужен армопояс и с итоге все-равно будут бетонно-арматурные работы на высоте.
Цель была - ровный бетонный потолок с минимальными физическими затратами при отделке в положении голова к верху.
Плиты ПК отпадали, т.к. внутренние несущие стены все были 120 мм. ( Знаю, что по неприкасаемым правилам "Настоящих" строителей минимум д.б. 250 мм, но так получилось. Жена сказала, что нужна еще 1 комната, иначе не дом, а лачуга, а материал был закуплен уже. Пришлось вертеть планировку и добавлять еще стены. Изначально была 1 несущая стена 250 мм и остальные перегородки 120 мм.). Но по условию устойчивости все проходит.
Посмотрев все видео с канала на ютюб "Стройка БДХ" о стенах 115 мм, понял, что можно на них опереть ЧРП. Тем более, что длина стены нигде не превышала 3,0 м и была армировка кладки через 6 рядов арматурой 6 мм.
Посчитал стоимость газобетона 150 мм для заполнения 80 м2 площади потолка и понял, что не потяну финансово с доставкой при цене 7000/м3. Начал думать, и придумал заменить газобетон на армированные бетонные плитки с размерами 70х40х5 см, которые изготовлю сам. Размеры выбрал от балды: стандартные, 60 см, как у газоблока показалось маловато. Теперь оглядываясь в прошлое скажу, что для строительства в одного, для моих физических данных, лучше делать 70х30х5 см её вес будет составлять 25 кг против 35 у моих. А их было 250 шт. и все нужно было затащить на перекрытие.
Думал как обеспечить ровность плиток, хотел выровнять площадку на земле и разложить рамки на ней, но т.к. участок весь кривой, потом придумал выровнять только площадку под одну рамку, застелить ее пеноплексом, а следующие рамки класть на нее как блины.
Здесь мне пригодился пеноплекс, который я купил на утепление полов по грунту. Кстати советую всем делать это после завершения кровли, т.к. из него получается отличные временные лестницы и леса для стройки, которые легко переставить.
Абсолютно все доски со строительства пошли с опалубки фундамента, денег на новые пожалел и сразу очищал их от налипшего бетона. Кстати для таких экономных рекомендую собирать опалубку на саморезы. все 3000 штук черных 454 мм саморезов с опалубки многократно перекручены в разных конструкциях, в том числе по 6 шт на подпорках под ЧРП (да бошки им некоторым срывает, но в сумме с притяжкой, как временный крепеж они справляются).
В общем набросал план перекрытия, разложил плитки для подсчёта их количества и начал действовать.
Зимой напилил брусков 50х25 и скрутил с помощью 75 саморезов из них 6 рамок (по 12 плиток в каждой). Купил сварную сетку 115х115х2,5 мм самую дешевую для армирования.
Весной выровнял оттаявшим песком площадку по направляющим (рейки), уложил пеноплекс и на энтузиазме залил 6 рядов (72 шт) за выходные.
Все чавкает под ногами. Но песок лежит плотно.
Бетон в ячейках уплотнял дощечкой путем постукивания ею по поверхности, ей же снимал остатки бетона и скидывал их в следующую ячейку.
Такой бутерброд получается. Выше не советую. Тяжело дотягиваться при заполнении сеток. Кроме этого данный объем оптимален из расчёта сделать за выходные в одни руки.
Каждый ряд пеноплекса накрывался пленкой для обеспечения его сохранности (без плеки затекает в щели).
На 72 плитки ушло 5 мешков цемента м500 по 50 кг, куб щебня и 0,3 м3 песка. 20 замесов бетономешалкой.
Толще делать не целесообразно, будет тяжелая. Эти плитки выдерживают хождение по ним с любым грузом. За все время не было намека на растрескивание.
На фото видна закладки сетки в верхнюю треть, в последующем эта часть станет лицевой вотолка.
На следующие выходные уже разопалубил. За недель при температуре на улице от -3 ночью до +10 днем отлично схватились благодаря шубе из пеноплекса.
Возникло опасение, что при замоноличивании может произойти выпадение плитки, поэтому была куплена алмазная чашка, которой делал скосы на торцах.
Чашка быстро стерлась еле хватило на 72 плитки и следующая партия была дополнена пенопластовыми вставками, образующими выступы по торцам. потом пенопласт вычищался карщеткой. Пенопластовые треугольники крепил на маленькую дорожку из монтажной пены. С ними без болгарки дело пошло быстрее.
Обратите внимание, для сохранения рамок при разопалубке и облегчения их очистки начал промазывать торцы отработкой. Лучше было это делать сразу. бетон очень сильно липнет к торцам.
Процесс идет.
Потихоньку копятся.
Параллельно с изготовлением плиток начал подготовку к их укладке на перекрытие. Для экономии средств укладка велась на 2 доски 100х25 мм скрученные между собой 2мя брусками. Доски укладывались на контр доски 100х25 мм, а те в свою очередь на другие контр доски 100х25 мм. Таким образом получалась жесткая опора. и значительная площадь поверхности для закрепления саморезов с стойках.
Стойки делал из той же доски скрученной буквой Т для исключения изгиба при нагрузке. Шаг стоек 60 см. Стойки опираются на песок пола через дощечки или через кирпич, если стойке не хватает длины.
Монолитил поэтапно по 1-2 помещения. Разрыв делал по стенам, укладывая торцы плитки на её край.
Торцы на стенах при заливке балок подбивал плиточным клеем, чтобы не они не шатались и не вырывались из балки.
ВНИМАНИЕ! Пока не залито следующее смежное помещение подпорки в предыдущем нельзя снимать может пропасть упор у крайних плиток, т.к они потом держатся за счет защемления в единый диск перекрытия.
Далее выставляем опалубку балок. опалубка из скрученных досок 100х25 одной частью приклеивается на пену к плиткам. укладываем арматуру.
Т.К. арматура у меня осталась от фундамента только 16 мм, то пользуемся ей, регулируя высоту балки в зависимости от длины пролета.
Бетон указывал самой низкой марки, т.к. мешал сам и в прочности был не уверен. В итоге 16 арматура нигде даже не потребовалась.
Также полезно изучить методичку "РЕКОМЕНДАЦИИ по проектированию и устройству часторебристых сборно-монолитных перекрытий в съемной опалубке СТО ГГ Р 5.1-ЧРП–2020" автор всем известный Глеб Гринфельд. В ней даны типовые сечения и армирования для определённых пролетов.
Далее. Приклеили опалубку на пену, уложили арматуру, выставили рейку для армопояса 150х50 мм (обеспечивает связь в диск по периметру) в нем 1 арматура ф6 мм, за нее зацепляются промежуточная арматура) подвязали щитки по низу в промежутках, где не хватило плиток и будет монолитный участок и погнали крутить - таскать бетон по 2 неполных ведра. После укладки каждой бетономешалки вибрируем, т.к в жаркую погоду он быстро дубеет.
В итоге получилось так.
Некоторые балки с большим сечением, на них будет приходится нагрузка от кровли через подстропильный каркас.
Важно! после укладки бетон и опалубку нужно плотно накрыть пленкой по избежание пересыхания досок. первую часть не накрыл и доски от выкручивания при высыхании начали рвать поверхность бетона балки. возникли сколы в верхнем слое. Далее при укутывании опалубки эта проблема исчезла.
Осталось помещение кухни-гостиной, тут пролет 3,6 м и по программе балки высотой 150 мм не проходили. Сделал по 200 мм, нарастив существующую опалубку. Кроме этого может это было лишним, но для снижения силы эксцентриситета на внутреннюю стену (т. к она была нагружена только с одной стороны решил делать плитки из керамзито-бетона.
Керамзито-бетон укладывать в рамки было сложно и дело шло медленно. Большая фракция при выравнивании всплывала. Было найдено решение после подстывания смеси верх плиток присыпал гарцовкой 1 к 5. и ей затирал при помощи куска пенопласта поры и неровности.
Блоки получились легкими. можно кидать и ловить одной рукой.
На 60 плиток ушло:
Только цемента не 7, а 5 мешков + песок по вкусу до нужной консистенции.
В связи с тем, что в некоторых помещениях опалубку балок и подпорки нельзя было снимать по вышесказанным причинам образовался разрыв между потребностью в стойках и их наличием. принял решение брать валежник из сгоревшего елового леса.
В итоге, после снятия опалубки получилось, как на заглавной фотке.
На перекрытие всего дома (250 плиток) по времени ушло:
Рамки - 1 день.
-Выравнивание основания под рамки + 1я партия 72 штуки - 2 вых. (устал, как черт, батрачил без остановки)
-Разборка и сборки рамок, подточка торцов плиток, перенос в штабель, сборка рамок на 2-ю партию - неспеша за 2 дня выходных.
далее по 2 недели на повтор 2-х вышеуказанных действий пока не получил 250 шт.
Параллельно до 1-го мая в отпуск уже успел уложить и залить балки на 16 м2 потолка. с 9 мая пошли следующие 2 помещения.
К августу перекрытие 80 м2 дома было готово.
Ушло на плитки 20 мешков цемента, на балки и армопояса не считал, но не больше 12, 4 куба щебня, 1-2 кубов песка, и керамзит указанный выше. 50 хлыстов арматуры 6 на связи и хз сколько прутков 16 арматуры, можно посчитать по балкам.
На данный момент на балки в 1 м от стены передается нагрузка от кровли и снега (20 см). Трещин пока не наблюдается.
Предвижу обилие комментариев, когда это рухнет и что тут жить нельзя. Готов их принять.
Очередной технадзор - вызов на тему отлетающей плитки тёплых полов. Фундамент - МЗФЛ с толщиной цоколя 40 см. Уровнем фиксирую уклон от краёв комнаты к центру перекрытия - 5 мм на 2 метра. Этого достаточно, чтобы плитку начало "отстреливать" в местах, куда приходится максимальная изгибающая нагрузка. Залезаю в подпол. Посреди пролёта балки перекрытия опираются на красивые столбики с КДПВ. Снизу аккуратный блин из бетона, который элегантно подчёркивает наличие у строителей знания о необходимости создания опорной площадки для подпорок из блоков и одновременно показывает, что заниматься этим им было лень. Сверху тоже нашлёпали немного бетона, т.к. высоты двух блоков не хватило, а пилить блок напополам или искать подходящий по размеру брусок - это долго.
Естественно, деревянное перекрытие нагруженное стяжкой и плиткой, начало продавливать эти опоры. Медленно, но верно. Этот процесс не имеет ярко выраженной динамики, но он неумолим. И если с ним не бороться, то дело закончится разрушением перекрытия - вдавив эти "костыли" в землю достаточно глубоко, чтобы они уже не могли брать на себя хотя бы часть нагрузки, лаги пола начнут ломаться.
Можно ли что-то предпринять в подобных ситуациях? Конечно. Есть несколько способов решения подобной проблемы.
Способ первый. Отлить недостающие части фундамента, которые подопрут лаги перекрытия. Это самый правильный способ и одновременно самый затратный. Помимо того, что потребуется вести земляные работы в ограниченном объёме цоколя и привязываться к имеющемуся фундаменту, нужно с ювелирной точностью вывести новый цоколь под лаги (либо наращивать его кирпичом) в то время, пока перекрытие приподнято домкратами на нужный уровень.
Способ второй. Закрутить сваи и наварить на них опоры, которые будут удерживать лаги на нужном уровне. Менее затратно, но не менее трудоёмко. К тому же - пожароопасно, т.к. потребуется работать сваркой в ограниченном объёме.
Способ третий. Сделать хорошо то, что было сделано плохо. Отлить опорные площадки и сложить пирамиды из бетонных блоков, используя не менее двух блоков в нижней части. Для ускорения процесса можно использовать в качестве подошвы опоры тротуарную плитку большого размера - 50х50 или 70х70 см. Перекрытие в любом случае немного утрамбует грунт под опорой, как бы вы его не прессовали. Поэтому сверху лучше всего ставить винтовой домкрат - компенсатор, который можно регулировать в дальнейшем. По моему опыту, необходимость такой регулировки зависит от типа грунта и дальнейших нагрузок на перекрытие. Зачастую, после первичного выставления уровня перекрытия дополнительных действий предпринимать не надо.
Проблема батутности или прогиба полов вовсе не в недостатке технологии деревянных перекрытий, а её не соблюдении. Любой фундамент и перекрытие должны быть инженерно просчитаны, а не прикинуты примерно на листочке в клеточку. Тогда не будет батутности, прогибов и разрушений. Сэкономив на количестве опор и толщине лаг можно поставить себя в неловкую ситуацию — дом уже готов, но нормально жить в нём нельзя.
Практика ниндзя-ремонта в низких подполах показывает, что таким способом можно быстро исправить прогиб и устранить батутность перекрытий при высоте цоколя от 40 см. Но чем ниже подпол - тем дороже ремонт. Не экономьте на проектировщиках, рассчитывайте нагрузки правильно и тогда вам не придётся делать ремонт в только построенном доме.
Если вам вдруг нужна моя консультация, вы можете обратиться на почту в профиле. Совет, консультация и психологическая помощь пострадавшим от горе-строителей без выезда на объект - бесплатны.
Много достается каркасному дому за его батутное и передающее шумы деревянное перекрытие. Конечно, чаще всего проблема в неправильно подобранном сечении досок к пролету перекрытия или неправильном шаге лаг.
Но что, если в вашем доме пролет слишком большой и в вашем регионе невозможно купить доску нужного сечения?
В таком случае вам поможет ДВУТАВР, на западе его называют Ай-джойст (I-joist).
Двутавр состоит из двух частей - полок (flanges, которые делают из дерева или ЛВЛ-бруса), а также стенки (web, которая сейчас делается из OSB-3)
Концепция двутавровой деревянной балки была разработана в начале 1960-х годов независимыми предпринимателями в Северной Америке. Идею, как очевидно взяли из метал. промышленности и наш i-joist это младший брат металлического двутавра (i-beam), который производится с 1849.
Одним из пионеров в производстве деревянного двутавра была компания Trus Joist Corporation (TJ). Она широко разрекламировала использование двутавровых деревянных балок для сооружения “беззвучных полов”, обещая исключение возможности возникновения скрипа и прогибания полов, характерных на то время при использования балок из обычной доски.
Но по-настоящему переломным моментом в развитии двутавра стал переход в 1990 году от использования в качестве его стенок OSB-3 вместо фанеры. Дело в том, что OSB не только дешевле и прочнее на сдвиг из-за специфики склейки, но и что самое главное ее длина не ограничена (а возможная длина фанеры составляла на тот момент всего 2,5 м.)!
Что не удивительно, уже по статистике к 2005 году почти в 50% всех деревянных полов в каркасниках Северной Америке использовались именно двутавровые балки.
Чем же хорош двутавр.
1) Двутавр жестче обычных балок того же сечения в 1,5 раза за счет своей геометрии. Это защищает от зыбкости, характерной деревянным балкам.
2) При этом он также выдерживает и бОльшие нагрузки, чем габаритная балка из цельного дерева; Есть видео испытаний, где двутавр держит один на площади около 20 см нагрузку более 3 тонн и ломается только на 39 килоньютонах (фактически 4 тоннах).
3) Очень низкий вес конструкций, это просто рай для того кто монтирует его, хотя его монтаж и чуть сложнее в гвоздевых креплениях;
4) Двутавр очень тонкий, получается меньше мостиков холода;
5) У него идеальная геометрия! Даже сухая строганая доска уступает двутавру в точности и предсказуемости размеров;
6) Им можно перекрыть огромные пролеты до 12 метров без доп. поддержки;
7) Исключается кручение и уменьшение размеров балок за счет усушки, как в случае с обычными досками, а значит утепление всегда будет в порядке и вероятность скрипов также уменьшается;
8) Для отделки гипсокартоном очень удобно, что есть сразу поверхность под прочное крепление по нижней полке двутавра (а значит ГКЛ не будет трескаться даже без обрешетки);
9) В стенке двутавра легко смонтировать электрику, сантехнику и прочую инженерку;
10) Ну и наконец двутавр в целом снижает вес здания.
Есть и пара минусов у двутавра:
1) Достаточно высокая цена, в несколько раз выше обычной доски;
2) Балки удобны для утепления эковатой и практически не подходят для мягких минеральных утеплителей типа стекловаты:
При этом жесткими минватами (от 35 кг) утепляются вполне нормально:
3) Есть вопросы к двутавру по пожаробезопасности.
Для этого на западе предлагается обшивать его стенку гипсокартоном с 2 сторон:
Самые частые вопросы:
Какого размера бывают двутавры?
Высота чаще всего от 240 до 450 мм. Перекрываемый пролет такими двутаврами достигает 9 метров.
Можно ли изготовить самим?
Не стоит. Деревянные клееные двутавровые балки это технология требующая определенных материалов и условий производства, обеспечить которые дома практически не реально. Вы не сможете "на коленке" обеспечить все необходимые условия для склейки. Кому все же интересно, в России двутавры производятся на основании ТУ 5366-001-49828710-2001.
Самоделки конечно тоже есть, но они выглядят достаточно печально:
Если хочется колхозить, то выбирайте такой вариант как наращенная клееная доска по высоте (например, 150+150) сбитая фанерными накладками с боков +гвозди - разумное решение, которое можно осуществить на "коленке" (я так делал хедер над большим окном и в центральной стене в арке)
акие размером можно делать отверстия в двутавре?
При выполнении круглого или прямоугольного отверстия в стенке балки требуется оставлять зазор 6.5 мм между полкой и границей отверстия с верхней и нижней стороны.
Максимальная длина прямоугольного отверстия (параллельно полкам) не должна превышать высоты данного отверстия более чем в 1.5 раза.
Отверстие диаметром 38 мм может быть выполнено в любом месте стенки, за исключением места непосредственно над опорой.
Как в разных местах крепить или монтировать двутавры:
Можно ли делать стены и стропила из двутавров?
Ещё одним родоначальником производства деревянного двутавра была Канадская компания Nascor Incorporated. Она как раз и запатентовала технологию строительства домов с использованием двутавра и в качестве балок перекрытия и крыши, в качестве стоек и стропил.
Почему не использовать стальной двутавр в частном домостроении?
1. пожаростойкость у металла меньше => обрушение конструкции раньше
2. поднять руками металл сложновато => нужна спецтехника
3. усложняется крепеж к металлу других элементов => много доп денег + много доп времени
У метро Первомайская, северного вестибюля можно всегда было удобно пройти до своего дома через дворы. Чем люди и пользуются.. до 25 числа похоже. Это вообще законно?
