Perlovich

Я много пишу про Южную Америку, концентрируясь преимущественно на уровне жизни, повседневном быте и людях. Но что насчет экзотики? В центре российских городов мы можем встретить пёсиков и котеек. Кого можно увидеть в центре города парагвайского в далекой Южной Америке?

Морские свинки

Европейцы заводят морских свинок как домашних животных, в Перу свинок едят, а в парагвайском городе Сьюдад-дель-Эсте они просто бегают на свободе! Они очень осторожные и близко к себе не подпускают, поэтому их сфотать получилось только издалека.

Морские свинки были одними из немногих животных, одомашненными коренным населением Америки. Их разводили ради мяса и использовали в жертвоприношениях :'( В Европу свинки попали именно из Южной Америки в 16-м веке.

Морские свинки еще примечательны тем, что они не морские, и не свинки. Пользуясь случаем, мой любимый мем про них:

Аисты, цапли и питанги

Из всех мест, которые я посетил в Южной Америке, Сьюдад-дель-Эсте в Парагвае занимает особое место в моем сердце. В нем прям посередине города раскинулось Lago de la Republica (Озеро Республики).

Здесь хорошо сделаны дорожки и зоны для отдыха. Тут тренируются бегуны, гуляют пары с детьми, выходят на променад пенсионеры. А еще есть самая большая концентрация живности на квадратные метр, которую я когда-либо видел! Особенно здесь много птиц. Только за первый поход сюда я сфотал их около 10 видов. Вот вам южноамериканские яканы. Они небольшие, близко не подпускают, чтобы сделать этот кадр моей не самой лучшей камерой, я убил изрядно времени. А еще они обычно ходят по кувшинкам и сливаются с зеленью.

А вот поганка. Я не обзываюсь, птицу на самом деле так зовут, можете посмотреть википедию. Такое неприглядное имя пернатая получила за отвратительный вкус мяса. Может быть, будь они вкуснее, индейцам не пришлось бы есть свинок.

Ну, и чтобы завершить с крылатыми и двигаться дальше, представляю вам белую американскую цаплю. Желтое недоразумение, случайно попавшее в кадр, - это большая питанга. Пожалуйста, игнорируйте ее: она просто выпендривается на камеру ради вашего внимания.

Кайманы

Да, тут обитают эти рептилии. Если это для вас новость, то представьте, какое удивление это было для меня! Я, ничего не подозревающий русский турист, зашел мимоходом на озеро, а тут меня окликает молодая пара, и говорит: "Куда бежишь, светловолосый (rúbio)? Глянь, вон крокодил лежит!" Я сначала подумал, что это или пранк, или я неправильно понимаю испанский местных. Но пригляделся, и да, крокодил. Т.е. кайман. К такому меня жизнь не готовила.

На озеро с окружностью в 3.5-4 километра стоят целых две таблички, предупреждающие, что здесь обитает этот хищник. Табличка 1:

Табличка 2:

Так что не говорите, что вас не предупреждали!

При этом в метре от воды лежат и нежатся студенты. В тени деревьев почитывают книжку отдыхающие. Неужели они не боятся, что их съест гигантское зеленое чудовище!? Нет, не боятся. Кайманы пугливы, от людей шарахаются. Более того, кайманов обижают дикие собаки, их забивают до смерти гигантские выдры (конкретно на этом озере выдр, к радости кайманов, нет), а их детенышей едят цапли и аисты. В общем, бедные динозаврики :-( Я бы их погладил, но не подпускают. К счастью, морские свинки еще не были замечены за издевательством над чешуйчатыми.

Кайманы едят рыбу и улиток. Их пасть плохо приспособлена для борьбы с крупными животными, но сами они вымахивают до двух метров. Больших взрослых кайманов мне увидеть не удалось, но, вот, например, видео прям с этого же озера, где гигантский кайман решил, что с него хватит, и отправился гулять к городу. Однако, отряд спасателей объяснил зеленому, что он не прав, и попросил его вернуться обратно.

Капибары

К моему великому сожалению, в Сьюдад-дель-Эсте капибар не оказалось. Ради них пришлось ехать в небольшой студенческий городок под названием Вильяррика.

От населенного пункта с населением в 74К где-то в глубине бедного Парагвая я не ожидал примерно ничего. Но здесь ловит хороший 4.5G, а в центре множество достопримечательностей. Вот, например, францисканская церковь Nuestra Señora de la Asunción, построенная в 1944. Францисканцы проповедуют аскетизм, апостольскую бедность и любовь к ближнему.

А вот лошадь:

Формально это животное и находится она в центре города, поэтому вполне вписывается в тему, вынесенную в заголовок статьи. У повозки есть даже свое собственное название - carumbé (карумбе, ударение на последний слог). Карумбе - это традиционный транспорт Вильяррики. Название происходит от индейского языка гуарани и переводится как "черепаха". Так что, на фото вроде и лошадь, но все называют ее черепахой. Такие дела.

Недалеко от этой парагвайской черепахи расположен парк имени поэта Мануэля Ортиза Герреры. Данный стихотворец писал на гуарани. Не могу не поделиться его стихами, надеюсь вы проникнитесь их смыслом:

Если на строчке "Cheve omboýúva" ваше сердечко не екнуло, то души у вас нет!

Помимо стендов со стихами здесь расположено озеро. Маленькое, обходится минут за 10, но необычайно живое и красивое. Здесь я повстречал своего нового лучшего друга: маленькую капибару.

Маленькая капибара не поняла, какой чести я ее удостаиваю, и не дала мне к ней подойти :-(

Поэтому мне пришлось найти другого нового лучшего друга, большую капибару:

С возрастом (или с большим размером) приходит мудрость, поэтому уже этот грызун разрешил его потискать.

Шерсть довольно жесткая, но я остался доволен.

Помимо капибар, здесь куча других питомцев. Вот местная банда:

Кроме шуток, эта была моя самая опасная встреча в Южной Америке. Адреналин бил по ушам, я чувствовал, как хожу по грани. Жизнь пронеслась перед глазами. Но, как вы можете понять, читая эту статью, мне удалось вернуться невредимым и написать эти строки. Правда кошелек всё-таки пришлось отдать гусям. Вы думаете, у вас хватило бы духу поступить иначе!?

Пока всё

Парагвай прикольный и классный. За 2 месяца путешествий здесь я получил множество эмоций и сделал тысячи фото. Я искренне надеюсь, что мне удается передать вам хоть каплю того, что я сам здесь пережил.

Но хочется уже перейти к рассказу о следующей стране, поэтому о Парагвае будет еще только 1 или 2 поста.

Предыдущие статьи про Парагвай:
1. Парагвай. Так ли плохо живут в одной из беднейших стран Южной Америки?
2. Парагвай. Опасные и бедные районы столицы, трущобы, оружие и новая набережная
3. Парагвай. Культурный шок в стране, где говорят на языке индейцев и едят сухой суп
4. Парагвай. Сьюдад-дель-Эсте. Город, где все знают 3 языка и продается самая дешевая в мире техника

Мой ТГ (сейчас там веду сводки из чилийской провинции)

Пока многие тратят годы на безуспешные попытки всё-таки освоить "этот долбанный инглиш", в мире есть места, где живут исключительно полиглоты, где от мала до стара все знают несколько языков. Одним из таких мест, например, является Сьюдад-дель-Эсте (буквально с испанского "Восточный город"). Этот небольшой город с населением чуть больше 300К человек расположился, в полном соответствии со своим названием, на востоке не очень известной южноамериканской страны Парагвай. Здесь находится так называемая "тройная граница" и соседствуют сразу 3 государства: собственно Парагвай, а также Аргентина и Бразилия.

Парагвай и Аргентина разговаривают на испанском, как и абсолютное большинство других стран Латинской Америки. Бразилия же является единственным государством здесь, которое использует португальский.

Между парагвайским Сьюдад-дель-Эсте и бразильским Фос-ду-Игуасу (про который я тоже обязательно напишу, но как-нибудь в следующий раз) раскинулся Puente de la Amistad, Мост Дружбы. Построен он в 1965. Длина - 550 метров, ширина - 14, высота - 80 метров, чего вполне достаточно, чтобы начала кружится голова, пока идешь по мосту. На фото слева Бразилия, справа - Парагвай. Посередине течет река под названием Парана.

Это самая прозрачная граница, которую я видел. Документы не проверяют. Между Аргентиной/Бразилией/Парагваем действует соглашение, согласно которому, жители пограничных городов могут гулять из страны в страну без всяких штампиков в паспорт. Фактически, получить этот самый штампик гораздо сложней, чем просто пересечь границу без него. Автобусы и такси свободно курируют между государствами, не останавливаясь на паспортном контроле.

Каждый день тысячи бразильцев пересекают Мост Дружбы пешком и еще столько же на машине и направляются в гипермаркеты Парагвая. Зачем? Всё дело в том, что Сьюдад-дель-Эсте - это свободная экономическая зона, одна из крупнейших в мире. Не платятся пошлины на ввоз товаров и значительная часть налогов. Это, во-первых, позволило привлечь предпринимателей со всей страны и способствовало бурному экономическому росту. А, во-вторых, делает одежду и технику здесь чрезвычайно дешевыми. Вот так выглядит магазин техники Nissei, где любые телефоны можно купить на 15% дешевле, чем в любой другой точке мира:

А вот самый популярный ТЦ здесь: Paris. Один этаж в нем отдан Тайваню. Парагвай не признает континентальный Китай, поэтому в нем большое присутствие Тайваня. Еще один этаж отдали Японии, хотя там и половина товаров корейские, но кого это смущает? Этажа, отданного Франции обнаружено не было, хотя казалось бы

Цены на всё изумительные, ассортимент хорош. Я купил здесь две одинаковые пары джинсов, хотя мне нужна была всего одна, просто потому что "а чего они такие классные джинсы так дешево продают!?"

В общем, экономика города серьезно заточена под посетителей из соседней Бразилии. Даже в небольших магазинах на кассах цены отображаются в трех валютах: парагвайский гуарани, американский доллар и бразильский реал. Все водители такси, все те, кто работают с клиентами, говорят на португальском. Те же, кто с покупателями из Бразилии не работают, далеко не всегда на португальском говорят, но хорошо его понимают. Во всём городе с удовольствием с самого детства смотрят бразильские каналы по телевизору. Не стоит забывать, что 80% жителей Парагвая говорят еще и на гуарани, чрезвычайно сложном и далеком от испанского индейском языке. К тому же, в некоторых магазинах, слыша мой испанский акцент, мне иногда предлагали перейти на английский. Что делает этих консультантов полиглотами, говорящими на четырех языках (английский, испанский, португальский, гуарани).

Но, тем не менее, английский здесь в школах не учат. Однако, местные мне рассказали, что в центре города есть учебный центр, куда школьники бесплатно могут ходить изучать English, если им так хочется. Судя по тому, что в Сьюдад-дель-Эсте, как и во всех остальных частях Южной Америки, с английским не очень, то пользуются этим предложением не многие. Но стыдится им нечего. Они и без этого тут все полиглоты.

Пока всё

Сьюдад-дель-Эсте интересен не только своими торговыми центрами и бразильскими туристами. Здесь есть водопады, построена одна из крупнейших гидроэлектростанций в мире (была крупнейшей до 2020), а в центре города водятся кайманы. Но обо всём этом в следующий раз.

Предыдущие статьи про Парагвай:
1. Парагвай. Так ли плохо живут в одной из беднейших стран Южной Америки?
2. Парагвай. Опасные и бедные районы столицы, трущобы, оружие и новая набережная
3. Парагвай. Культурный шок в стране, где говорят на языке индейцев и едят сухой суп

Мой ТГ (сейчас там заканчиваю сводки из Сантьяго, столицы Чили)

Южная Америка считается экзотикой. Здесь ожидаешь увидеть грабителей с мачете на мотоциклах, нескончаемую сиесту, орды диких обезьян и знаменитых беспощадных капибар-убийц. Но приезжая в некоторые страны, такие, как, например, Аргентина, Чили или Уругвай, поражаешься, насколько здесь всё буднично, насколько мало экзотики в крупных городах. Ни о каком культурном шоке и речи не идет. Всё нормально, обыденно, цивилизованно, и гораздо больше похоже на Европу, чем на Азию.

Скучно, банально, стабильно, неинтересно. То ли дело Парагвай, небольшая страна в центре Южной Америки. Здесь хватает чему удивиться, от чего выматериться и что рассказать знакомым. Если хотите какого-то культурного шока, то вам сюда. Ну, или в Перу, но про него как-нибудь в следующий раз.

Единственная страна Южной Америке, где почти все говорят на индейском языке

В Латинской Америке много людей индейского происхождения, много метисов. До сих пор сохранилось огромное количество локальных языков, носителей у которых становится всё меньше и меньше с каждым годом. Я спрашивал у гидов и таксистов в Перу, говорят ли они на кечуа, самом распространенном индейском языке этой страны. Все, как один ответили, что нет.

В Парагвае противоположная картина. Спросите у 10 любых человек, понимают ли они гуарани, 9 из них ответят, что да. Почти все здесь билингвы: понимают и говорят на гуарани и испанском. Причем, произношение гуарани настолько похоже на испанский, что первое время, когда ко мне обращались, я даже не понимал, то ли это специфический испанский, то ли язык индейцев. Если знаете испанский, то вот вам интервью на гуарани. Один из комментариев к видео гласит: "This makes my brain hurt a little. I keep thinking I'm hearing Spanish, but I can't understand it" (Мозг плавится от того, что кажется, будто я слышу испанский, но не могу ничего понять).

Кстати, гуарани - это не только язык. Так еще называется местная валюта: парагвайский гуарани. И в дополнении к этому, в стране очень популярен вкусный, но очень сладкий напиток фанта гуаранья, который вам предложат в макдаке. Я считаю, что молодцы. Зачем придумывать новые слова, когда уже есть готовые?

Кстати, если вы очень умны и наблюдательны, то наверняка могли заметить, что у Парагвая и Уругвая похожие названия. Это потому, что оба они происходят как раз из гуарани. Парагвай означает "река, которая дает начало морю", а Уругвай - "птичья река". Впрочем, это только одна из популярных версий. Над этимологией этих названий идут самые настоящие священные войны. У вас есть уникальная возможность потратить ближайшие 5 лет своей жизни на изучение экзотического языка индейцев и затем присоединиться к этим веселым дискуссиям!

Здесь ездят на мотоциклах вчетвером

В Южной Америке вы увидите очень много мотоциклов в любой стране, потому что почти нигде никогда не выпадает снег. Ну, и потому что это банально дешевле. В Парагвае это тенденция доведена до предела. Здесь есть мото-такси, доступные в убере.

Здесь многие ездят без шлемов, не говоря про другую защиту. И здесь привычной картиной будет увидеть 4 людей на обычном мотоцикле: муж, жена с ребенком на рукам и ребенок постарше посередине.

В общем, мотоциклов много, мотоциклы любят. Я уверен, что, если бы можно было бы жениться на мотоциклах, здесь бы так и делали. Но пока что тут не разрешены даже однополые браки.

Автобусы из ада

В Парагвае дешевое такси, есть Uber и множество других приложений. Но я преимущественно катался на общественном транспорте, потому что жлоб надо же прочувствовать местный колорит!

Автобусы здесь это боль. Если вы думаете, что общественный транспорт должен остановиться для того, чтобы принять пассажиров, то с местными водителями языка вы не найдете, потому что у них на этот счет другое мнение. Если надо подобрать всего одного человека, то маршрутки, как правило, просто снижают скорость и ожидают, что ты впрыгнешь. Не зависимо от того, молодой ты и здоровой, или ты девушка на каблуках, или старушка с пакетами. Нет времени объяснять - прыгай!

Почти все автобусы всегда ездят с открытыми дверями. Открывать их и закрывать - это лишние телодвижения. К тому же, как пассажиры будут запрыгивать, если двери закрыты? Всё для их удобства!

Несмотря на такой оригинальный подход к функционированию маршрутного транспорта, вы не можете заплатить в Асунсьоне, столице Парагвае, наличкой. Только транспортные карты. Современно, удобно, надежно.

В других городах Парагвая прогресс двигается чуть медленней. Там также ездят на высоких скоростях, забыв про ПДД и психическое здоровье пассажиров, но всё еще принимают наличку. Я уверен, что это ненадолго. Парагвай стремительно развивается. То, что вы читали про эту страну 10 лет назад, это исторические хроники, которые не имеют никакого отношения к дню сегодняшнему.

Сухой суп и ядовитые корни

Немного про местную кухню. Сразу замечу, что боятся здесь нечего. Вы можете спокойно заходить в местные заведения и кушать в удовольствие, заказывая, что угодно.

Но пара интересных вещей всё-таки есть. Знакомьтесь, так выглядит парагвайский суп:

У него, на самом деле, достаточно интересная история. Служанка президента Карлоса Лопеза добавила слишком много муки в суп, в результате чего он вышел "сухим". Она страшно извинялась, но президент был мужиком неприхотливым и всё равно съел получившуюся жижу. Она ему понравилась, и он назвал это "парагвайским супом". Делается он либо из кукурузной муки, либо из муки маниоки.

Если вы не знаете, что такое маниока (её еще называют "кассава"), то её я вам тоже покажу.

Это дешевый источник углеводов. Во многих кафе здесь подается вместо хлеба. По вкусу похож на картошку, вкусный. Употребляется в вареном виде. Без термической обработки ядовит. 400 грамм - это летальная порция. Но, чтобы съесть пол кило сырой маниоки, надо быть очень волевым и целеустремленным.

Пока всё

Я стараюсь не делать слишком большие статьи, чтобы не утомлять читателей. Однако, про Парагвай я только начал, и есть еще много, что можно рассказать об этой уникальной стране, где я путешествовал два месяца.

Предыдущие статьи про Парагвай:
1. Парагвай. Так ли плохо живут в одной из беднейших стран Южной Америки?
2. Парагвай. Опасные и бедные районы столицы, трущобы, оружие и новая набережная

Мой ТГ (сейчас там заканчиваю сводки из Сантьяго, столицы Чили)

Парагвай - это небольшая и небогатая страна с населением 7.2 миллиона человек в центре Южной Америки. Парагвай пережил значительный экономический рост в последние годы и сегодня может похвастаться шикарными торговыми центрами, хорошим сервисом и безопасностью, гораздо выше, чем в среднем по Америкам. Например, в Южной и Северной Америках среднее количество убийств на 100 тысяч население составляет 17.2, в то время, как в Парагвае - 6.7.

Но сегодня я хотел рассказать не о плюсах Парагвая и достижениях парагвайского народа, а, наоборот, о самых неприятных моментах, самой жести, самой мякотке: трущобы, оружие, бездомные и всякое другое интересное. Но прежде, чем нырнуть в эту пучину, вот вам для душевного равновесия фото табебуй, которые обильно растут в Асунсьоне, столице Парагвая:

Итак, начнем с главной достопримечательности Асунсьона и по совместительству и одного из самых опасных районов в городе: исторического центра.

На первый взгляд, ничего такого, что вызывало бы сильное подозрение и желание убраться отсюда подальше. Вот еще, например, национальный пантеон героев. Обратите внимание, что караул несут девушки. Это не какая-то особенность конкретно Парагвая. В Южной Америке, вообще, много женского пола в полиции, гвардии и других подобных структурах.

Но чего в центре предостаточно помимо памятников архитектуры, так это бездомных, мусора на улицах и подозрительных личностей. Прямо в паре минут ходьбы от мест, запечатленных на предыдущих фото, сразу попадаешь в трущобы под названием Ля Чакарита.

Ходить туда вглубь я не отважился. Это по-настоящему неблагополучное место и там делать нечего не только туристу, но и местному.

На противоположной стороне дороги, наоборот, расположилась полиция. В этом районе на каждом перекрестке стоят вооруженные люди с автоматами. Такое количество органов правопорядка на единицу площади я не видел ни до, ни после.

Здесь же у вас и одни из самых высоких шансов в городе остаться без кошельке или телефона. В темное время суток сюда лучше вообще не захаживать.

Что интересно, тут же прям в минуте ходьбы от трущоб располагается дворец президента, тоже, между прочим, памятник архитектуры. Вообще, очень удобно они центр сделали. Всё под рукой: от исторического наследия и зданий с чиновниками до трущоб и рассадника преступности. Позволяет сразу оценить город со всех сторон.

Сразу за дворцом стоит вот такой вот памятник печально известному диктатору Альфредо Стресснеру. Раньше здесь была полноценная статуя в честь тирана, но после его свержения установили вот это.

Стресснер правил с 1954 по 1989 год. До тех пор, пока один из его верных соратников не решил, что хватит, и не устроил переворот. После чего в конституцию было прописано, что один президент не может править дольше, чем 1 срок в 5 лет. В 2017 году президент Парагвая сделал попытку отменить это правило и позволить себе переизбраться. Естественно, в интересах страны и на благо народа, как иначе. Но сам народ такой высокий порыв не оценил, высыпал на улицу, и изменений в конституции записано не было.

Но давайте ненадолго вернемся обратно к трущобам. В данной статье я хотел сконцентрироваться именно на бедах и минусах Асунсьона, но не могу не заметить, что даже с печально известной Ля Чакаритой происходят положительные изменения. Позволю себе, вторую статью подряд процитировать Артемия Лебедева. Он писал путевые заметки о Парагвае в 2009, и по ним удобно видеть прогресс в стране. Собственно, цитата: "Трущобы идут вдоль реки на много километров, и туда не советуют ходить, чтобы не остаться без кошелька и штанов. Полицейские появляются там только вооруженными и только в больших группах".

Это было 13 лет назад. Что изменилось сегодня? А сегодня уже нет никаких "трущоб вдоль реки на много километров". Сегодня там набережная. Давайте посмотрим спутниковые снимки мест, про которые Лебедев писал у себя в блоге.

Мы можем наблюдать, что, помимо очевидного улучшения качества снимков, еще и пространство вдоль реки превратилось из болот и трущоб в набережную. Вот, как она выглядит:

Пляж пуст. Я был там зимой. По моим меркам вода теплая и купаться можно. По меркам парагвайцев: зачем купаться сейчас, если летом будет теплей?

Но у набережной есть один серьезный минус. Она ведет примерно в никуда. После 2-3 километров прогулки я понял, что обратно надо либо вызывать такси, либо можно выйти отсюда в близлежащий бедный и неблагополучный район и оттуда доехать на автобусе. Выбор был очевиден. Я отправил туда, где живет беднота.

Собственно, по фото видно, что из себя представляет район. Если в местах, где я снимал квартиру и проводил большую часть времени, никакой проволоки или высокого забора обычно нет, то здесь дома огорожены так, будто завтра их будет штурмовать боевой отряд капибар.

При этом здесь есть школы, гуляют мамы с детьми, жизнь идет. Но туристу, конечно, сюда лучше не заходить. Если днем я еще минут 20-30 походил, пофотал окрестности, то в темное время суток я сюда точно не пойду.

Удовлетворив свое любопытство, я дождался автобуса и поехал в свой красивый район с чудесными табебуйями, эстетичными дорожками и без колючей проволоки. Автобусы в Парагвае - это отдельное приключение, и они заслуживают отдельного упоминания, но об этом как-нибудь в следующий раз, поскольку статья и так вышла длиннее, чем я планировал.

Пока всё

В этой публикации я постарался сосредоточиться на наиболее негативных аспектах пребывания в Парагвае. Разумеется, они не отражают в полной мере то, какого здесь живется. Мне Парагвай понравился, и здесь я пробыл 2 месяца. Поэтому у меня есть еще много интересного, что рассказать, и я планирую еще несколько статей об этой экзотической стране.

Предыдущая статья про Парагвай: Парагвай. Так ли плохо живут в одной из беднейших стран Южной Америки?

Мой ТГ (сейчас там веду сводки из Чили)

Признаюсь честно, от Парагвая, небогатой и не очень известной страны Южной Америки, я ожидал не много. Сомнения были еще на стадии бронирования жилья и перелета. Уверенности в правильности направления не помог и самолет, на котором я летел из Монтевидео.

Никогда раньше на таком маленьком аппарате не летал. И даже он был пуст на 70%. Направление Уругвай - Парагвай определенно не пользуется большой популярностью.

Но по прилету сомнения начали рассеиваться еще до того, как добрался до жилья. Весь Асунсьон, столица Парагвая, усыпан деревьями и не ясно, то ли это лес в городе, то ли, наоборот, город посреди леса. Говорить, что здесь много зелени, ну, просто некорректно. Скорей, это где-то в зелени затерялся целый город. Вот так выглядят окрестности вокруг дома, где я арендовал квартиру.

И так со всех четырех сторон. А ведь рядом со мной даже нет парков! До ближайшего сквера полкилометра. Это просто такой город.

Прелестные деревья на фото называются табебуйями. Я как раз попал в тот период, когда они сбрасывали свои лепестки. Ими были усеяны все тротуары. Зрелище без преувеличения великолепное.

Так. Но вернемся к более бытовым вопросам. Это же Южная Америка! Любой пикабушник знает, что если в первые часы нахождения на этом континенте тебя не ограбила стая диких обезьян, то это просто значит, что тебя уже взял в плен наркокартель.

Спешу разочаровать, но Парагвай достаточно безопасная страна. США в своих рекомендациях для туристов обозначает уровень опасности в Парагвае как "Level 1: Exercise Normal Precautions". Это наименьший из 4-х возможных уровней опасности. Для сравнения: у Перу стоит "Level 3: Reconsider Travel" (в Перу я тоже был, про Перу статьи обязательно будут).

Я же вообще жил в одном из самых благополучных районов. Гулять здесь был один кайф.

Перед поездкой сюда я искренне думал, что направляюсь в какую-то бедную дыру. На фоне очень низких ожиданий впечатления были весьма положительными. Но Парагвай таким был не всегда. Он буквально преобразился в последние 10-15 лет. Вот, что писал Тема Лебедев в 2009:

А что сегодня? А сегодня здесь множество современных супермаркетов с выбором гораздо больше, чем в, скажем, Аргентине. Вообще, читать старые отзывы про Парагвай смысла нет никакого. Это, в общем-то, справедливо по отношению ко многим странам, но к Парагваю в особенности.

Также здесь есть шикарный ТЦ под названием Paseo La Galería. На входе растут настоящие джунгли. Вокруг них на протяжении 5 этажей находятся кафе и рестораны на любой кошелек и вкус.

Конечно, это не единственный ТЦ в столице. Просто он мне особенно запал в душу.

А что по сухим экономическим показателям? Разумеется, судить об уровне жизни в стране по ВВП или даже ВВП по ППС нельзя. Те, кто оперируют этими показателями, часто об этом предупреждают. Тем не менее, мы можем оценить динамику. В 2000 году ВВП на душу населения был $1675, 2010 - $4347, 2020 - $5900. Т.е. сытные годы только пришли сюда. При этом, конечно, пространство для роста еще гигантское. Вот сравнение с некоторыми странами для перспективы:

А еще тут тепло. Прилетев из достаточно прохладного зимнего Уругвая, в Парагвае я смог хоть отогреться.

У Парагвая нет выхода к морю, он находится посреди материка. Вот вам карта, если затрудняетесь вспомнить, где вообще находятся такие экзотические страны, как Уругвай и Парагвай.

Пока всё

В Парагвае я пробыл 2 месяца и посетил 4 города. Поэтому планирую еще статьи 4-5 об этой стране, совершенно не обласканной вниманием блоггеров. В следующий раз постараюсь рассказать о минусах Асунсьона, столицы Парагвая.

Мой ТГ (сейчас там веду сводки из Чили)

Кто-то едет в Южную Америку ради лучшей жизни. Кто-то хочет новых впечатлений и расширения кругозора. Другие желают попрактиковать испанский язык. Но это всё не были целью №1 для меня, простого русского туриста. Я хотел погладить капибар. Осуществлением именно этой цели я и занялся в свои последние дни пребывания в Уругвае, не очень известной, но одной из самых благополучных стран Латинской Америки.

Парк имени Франциско Лекока

На окраине города находится парк, который должен был помочь мне в осуществлении такой незатейливой цели. Добираться сюда на автобусе только с пересадками, но это не проблема, поскольку пересадки бесплатны в течении часа после оплаты транспортной картой.

Чем дальше от центра отдаляешься, тем больше лица людей начинают "американизироваться". В Уругвае, как и в Аргентине, очень белое европеоидное население. Но в Монтевидео очень заметно, что на окраине доля потомков коренного народа значительно выше, чем в центре города. Однако, все здесь говорят на испанском. Нет какого-то распространенного языка коренных народов, который бы повсеместно использовался.

Вход в парк имени Франциско Лекока составляет $0.75, но, как объяснила мне девушка-работник парка, по будням пускают бесплатно. Так что disfruta (наслаждайся) странный европеец, приехавший сюда спозаранку вместо того, чтобы поспать подольше в этот прохладный зимний июльский день.

Парк достаточно большой, можно гулять целый день. Также в нем представлено достаточно внушительное количество животных, которых можно наблюдать, хотя это и не зоопарк.

Некоторые зверьки содержатся стаями, как вот эти бэмби:

Другие животные содержатся поодиночке на достаточно большой территории, и им явно скучновато. Эта зебра ходила за мной минут 10. Что-то хотела, наверное.

Страус решил не только походить за мной, но и станцевать зажигательный танец. Причем, 4 раза подряд:

Уже дома я прочитал, что это брачный танец, и такое поведение характерно только для страусов, выращенных в неволе. Дикие птицы интереса к людям не проявляют. Что ж, видимо по стандартам красоты страусиных самок я ничего так. Чувствую себя польщенным.

Сами капибары, к моему сожалению, оказались за забором, и исполнить свою мечту и потискать гигантских крыс я смог только еще через пару месяцев в совершенно другой стране.

Впрочем, эти заборы больше для галочки, потому что многие животные, очевидно, не понимают, зачем они нужны. Куча лам сидеть взаперти не желает и выбирается на прогулку. Да и не только лам, на самом деле. Ходят среди посетителей, разглядывают питомцев, которые продолжают сидеть за забором.

Парки в центре города

Впрочем, вам необязательно ехать на край города, чтобы неплохо провести время. В центре есть множество разнообразных музеев и, опять же, парков. Пальмы, другие экзотические растения, теплые цвета - всё, что вы ожидаете от южноамериканской страны. Живности, правда, не хватает. Никаких обезьян, пытающихся своровать ваш фотоаппарат, никакого приключения.

Ближе к морю расположился самый настоящий классический цирк:

И это всё в придачу к длиннющей набережной, про которую я писал в прошлые разы.

Довольно много на улице вы увидите рисунки солнца с человеческим лицом. Также оно появляется на флагах Уругвая и Аргентины.

Это Майское солнце, один из национальных символов как Уругвая, так и Аргентины. Солнце олицетворяет собой инкского бога Инти. Слово "майское" получено в честь Майской революции в Буэнос-Айресе, которая в итоге привела к независимости Аргентины от испанской короны.

Время покидать Уругвай

Пару недель я провел только в Монтевидео. В этой стране есть еще, что посмотреть. Например, город Пунта-дель-Эсте, но ценник кусается везде, поэтому было принято решение лучше суметь посетить больше в других странах, чем задерживаться тут.

В Монтевидео достаточно просторный и современный аэропорт, если учесть, что оттуда в день вылетает всего рейсов 20. Но главным его достоинством является не современность, а то, что на входе в здание нет дебильных рамок и сканнеров. Каждая страна, которая отказывается играть в театр безопасности, получает от меня персональный лайк к их рейтингу.

Предыдущие статьи об Уругвае:
- Часть 1. Благополучный Уругвай
- Часть 2. Дорогой Уругвай
- Часть 3. Бомжи в благополучном и дорогом Уругвае

Мой ТГ (сейчас там веду сводки из Буэнос-Айреса, столицы Аргентины)

В прошлые разы я рассказал, что Уругвай - это богатая благополучная страна, где очень дорого жить. Настало время поговорить о темной стороне этого государства, настало время для самого-самого треша, который Уругвай может нам представить.

Исторический центр

Уругвай - это не очень заманчивое место для туризма. Небольшое население, всего пару городов, отсутствие каких-то значительных культурных достопримечательностей или природных красот. К тому же еще и цены кусаются.

Что касается конкретно Монтевидео, столицы Уругвая, то первым местом, куда отправится путешественник, будет, вероятно, исторический центр. Выглядит как-то так.

На фото виден утренний Паласио-Сальво, построенный в 1928. На момент своего открытия это было одно из самых высоких зданий в Южной Америке.

Но чего на моем фото не видно, так это бездомных на этой площади. А их там хватает. Культурно одухотворяются, так сказать.

Если мы пойдем от этого места дальше по историческому району в сторону моря, то увидим такую картину:

Неплохие, в целом, улицы, но полно мусора. Многие магазинчики перманентно закрыты. В жилых домах решетки стоят вплоть до 3-го этажа. Ну, или до 2-го, если использовать местную терминологию. В Уругвае, как и в большинстве других стран мира, сначала идет наземный этаж (planta baja), затем первый.

И получается, что самый старый район в городе является одновременно и самым сомнительным и небезопасным. Возвращаться сюда не хочется от слова совсем.

Кстати, по поводу бомжей. Если вы пойдете гулять по набережной, которую я так нахваливал в одной из своих предыдущих статей, то довольно скоро вы неизбежно столкнетесь с одним с местом пребывания какого-нибудь бездомного. Не только вам хочется наслаждаться морем.

Согласно официальной статистике бездомных тут где-то 0.5%, что не выделяется на фоне других стран, но кажется, будто их гораздо больше, потому что места для времяпровождения, которые понравятся вам, такие как исторические памятники или набережная, точно так же нравятся и обездоленным.

Граффити

В Южной Америке очень много граффити. Монтевидео не исключение. Значительная часть того, что вы увидите, однако, будет скорее ласкать глаз, чем раздражать.

Но, к несчастью, есть и подобные экземпляры:

И возвратимся опять к мусору. Много где в городе вы увидите такую картину:

Одни аллеи еще более-менее убирают, но в некоторых местах ходить откровенно неприятно. И в Уругвае, и в Аргентине у людей считается в порядке вещей бросить на землю фантик или что-то другое. Неоднократно видел, как это делают взрослые и достаточно солидно выглядящие люди. Примерно такую же картину, кстати, наблюдал в Стамбуле, но там улицы убирают гораздо чаще и лучше.

И вот и получается, что пока на уровне официальной риторики людей призывают к раздельному сбору мусора, экономичному потреблению; пока в фастфуде натурально запретили пластиковые трубочки, - в это же время у людей пока даже не отложилось, что мусорить на улицах не очень культурно.

Преступность

Уругвай достаточно безопасен. Он занимает высокие строчки в рейтинге Global Peace Index. Единственная другая страна Южной Америки, которая может этим похвастаться, - это Чили.

Однако ограбления случается. В основном они осуществляются мотоциклистами. Почти во всех странах Латинской Америки погода позволяет кататься на двухколесном транспорте круглый год, поэтому мотоциклистов здесь очень много.

Что касается именно Монтевидео, то здесь порекомендовал бы не ходить в исторический центр в темное время суток и избегать районов на окраине города. Именно в таких местах в Южной Америке селится наиболее бедная часть населения и происходит наибольшее количество преступлений.

Так же хочется упомянуть оружие. Здесь его много, причем легального. Получить огнестрел тут просто. Можно получить даже лицензию на скрытое ношение оружия. Плюс это или минус, решать вам. Кто-то чувствует себя некомфортно в обществе, где много вооруженных людей. Другой на это возразит, что преступник всегда найдет себе оружие, и вопрос лишь в том, есть ли возможность у добропорядочных граждан защитить себя.

В тему либеральных законов, можно упомянуть и однополые браки. Они здесь легальны с 2013 года. Что интересно, в той же Великобритании подобный закон был принят на год позже.

Легальна здесь и марихуана. Кстати, тоже с 2013 года. Президент Хосе Мухика, отсидевший 14 лет во время военной хунты, видимо решил, что пусть люди живут, как им больше нравится. Вы, наверняка, слышали про этого человека, как про "самого бедного президента". На пикабу тоже были посты про него. Известен тем, что ведет скромный образ жизни, хоть сколько-нибудь значительным имуществом не обладает, большую часть зарплаты тратил на благотворительность, жить в президентском дворце отказался, как отказался и от своей пенсии

В предыдущих статьях я также упоминал, что в Монтевидео низкая плотность населения. Места много, народу мало. Это создает дополнительную атмосферу "запущенности". Идешь ты по старым районам. Людей почти нет. Везде граффити и решетки на окнах. Много магазинов закрыто. Под ногами мусор. Если почитаете отзывы путешественников, то у многих из них было в столице ощущение упадка и декаданса.

Пока всё

Будет еще четвертая, заключительная часть про жизнь в Монтевидео. В ней постараюсь собрать всё самое интересное, про что еще не успел рассказать.

Предыдущие статьи про эту страну:
- Часть 1. Уругвая - одна самых благополучных стран Южной Америки

- Часть 2. Уругвай - самая дорогая страна Южной Америки

Мой ТГ (сейчас там веду сводки из Буэнос-Айреса, столицы Аргентины)