А это в процессе работы, видео оборвалось потому что мне позвонили. Прошу прощения за такое качество)

Если у кого-то будут вопросы по этой теме, готов ответить на них в комментариях.

Также могу сделать обзор этой сигналки, если это кому-нибудь будет интересно.

Принесли в ремонт брелок сигнализации Tomahawk x5. Со слов владельца брелок быстро разряжается - батарейки хватало всего на несколько дней. Поиск в сети готового решения (а вдруг проблема типовая?) ничего толкового не выдал, куча флуда, нелепых рассуждений и советов вроде выломать какой-то магический конденсатор, который все упорно ищут на своих брелоках, не зависимо от модели и марки сигнализации. Пришлось вникать самому. Результатми делюсь, вдруг кому поможет.

Если не любите длинные тексты:

- В Главе 1 – как можно попробовать «отремонтировать» брелок самому, без навыков ремонта.
- В Главе 2 – подробный процесс ремонта брелока.
- В Главе 3 – конечный результат.

Глава 1. Начало.

Самое первое и очевидное, что было сделано хозяином, это замена батареек на другую марку. Чисто для исключения случая с некачественными импортозамещенными батарейками, хотя, падение времени работы с нескольких месяцев до нескольких дней уже явно намекает, что дело не в батарейках. Ожидаемо - не помогло. Время работы на разных батарейках менялось от 2 до 5 дней.  Следующее, что стоит сделать – посмотреть поведение брелока, сообщения и значки на его дисплее (если есть) и почитать инструкцию, вдруг при очередной смене батарейки или от случайного нажатия кнопок включилась какая-то функция, которая постоянно общается или ищет автомобиль, и что приводит к повышенному расходу батарейки. На Tomahawk x5 ничего похожего не нашлось, да и экран показывал как обычно. Последний вариант из простых - погуглить по названию своей сигнализации и модели брелока – есть мизерный шанс, что проблема массовая и известная, и решение может быть простое.

Второй этап требует, как минимум, базовых навыков ремонта и электроники, если их нет, увы, нужно искать специалиста. Ну, или купить новый брелок, на том же Али много клонов. Это может оказаться дешевле услуг специалиста. Но учтите, новый брелок нужно будет еще запрограммировать на работу с вашей сигнализацией, а это, как минимум, надо изучить инструкцию – не всегда привязка делается просто, да и китайские клоны могут приподнести сюрпризы.

Глава 2. Приступаем к ремонту.

Итак, меняем батарейку на свежую и замеряем ток потребления брелоком. Так как у разных брелоков разные алгоритмы работы, замеры делаем несколько раз: сразу после замены батарейки и включения: сначала может быть скачок тока до 100 мА, когда включается передатчик, потом десятки мА, когда брелок переходит в режим приема ответа, и спустя несколько минут, когда брелок в ждущем режиме – десятки микроампер. То же после постановки и снятия с охраны (должно быть как выше). Путем замеров, выявил, что, не зависимо от состояния, ток потребления моего брелока не падает ниже 9 мА. Что не есть норма.

Вскрываем брелок. Проводим осмотр на наличие влаги и коррозии. Если есть, чистим и восстанавливаем повреждения, меняем сгнившие детали. В моем случае были признаки коррозии и остатки чего-то липкого на плате, что обнадежило на быстрый ремонт. Заменил потемневшие со следами коррозии несколько конденсаторов (по питанию, типично там 100 нФ) и пропаял подгнившие переходные отверстия дорожек. Но ток потребления это не снизило. Проверил мультиметром работу кнопок, чтобы исключить замыкание и утечки – кнопки работали исправно, разомкнутые показывают сопротивление в МОм, замкнутые 0 Ом.

Начинаем замеры. Обычно начинают с питания, но на плате был всего 1 преобразователь на 3 Вольта (определяется по характерным дросселям рядом, 5- и 6-лапым микросхемам и пр.), и он работал, без просадок и пульсаций. Копаем глубже. Мой брелок состоит из двух плат, «мозгов» и «радио». У большинства брелоков «радио» в ждущем режиме отключено и лишь периодически может включаться для контроля связи с авто и других функций. Решил начать с него. На плате «радио» есть два штырьковых разъема, пробежался по ним мультиметром – на первом 5 штырей. Замеры:

1.5 В; 3 В; пульсации 1 .. 1.5 В; 0; 2.2 В.

На втором 4 штырька, замеры:

3 В; 3 В; 3 В; 0.

Сразу смутили два сигнала – пульсации на первом разъеме и 2.2 Вольта. Посмотрел осциллографом пульсации – там оказался цифровой сигнал, пачки импульсов разной длительности. Сигнал 2.2 В стоял неизменно. Т.к. схемы нет, для понимания этих замеров пришлось изучить плату, проанализировать соединения и сделать наброски схемы. Тут нужны навыки чтения и понимания схем. В итоге получил представление, что за сигналы на этих штырьках, их распиновка:

ВАТ – питание с батарейки,
VIBRO_ON – включение вибромотора,
DATA_OUT – выход данных с приемника
GND – общий (земля), он же минус питания,
RX_ON – включение приемника,
NC – не подключен,
RF_VCC – питание на радио часть,
TX_MOD – модуляция, или же – вход данных на передатчик.

Возвращаясь к замерам – по «пульсациям» на DATA_OUT делаем вывод, что приемник работает всё время, а 2.2 В на линии включения приемника RX_ON слишком подозрительны на фоне двух других значений напряжения на плате: одно1.5 от батарейки, второе 3 вольта от преобразователя и питаемого им микроконтроллера.

Путем дальнейшего анализа платы и прозвонки от штырьков найден трехвыводной элемент с маркировкой 6D, предположительно, транзистор, у которого на одну ножку приходит выше обозначенный RF_VCC, на вторую RX_ON, а третья идет на микросхему рядом (которая является приемником). Т.е. через эту детальку на приемник поступает питание. Делаем замеры напряжения на выводах - RF_VCC – 3 В, RX_ON – 2.2 В, третья – 1.5 В. Непонятно. Прозвонка мультиметром ничего не показала, по крайней мере, не увидел явных полупроводниковых переходов транзистора.  Стабилизатор? Гуглим маркировку 6D, находим подходящий вариант -  DTA114, т.н. цифровой транзистор, т.е. транзистор для схем коммутации, в него уже встроены подтягивающий и ограничивающий резисторы. Если он, то, судя по замерам, он неисправен. Выпаиваем, меняем на новый (у меня цифрового PNP не нашлось, заменил на PNP 2907 c внешними резисторами 0402 10к+47к. Новые замеры на ножках транзистора RF_VCC – 3 В, RX_ON – 3 В, третья – 0 В. При нажатии кнопок брелока кратковременно RF_VCC – 3 В, RX_ON – 0 В, третья – 3 В. Т.е., похоже всё заработало, по крайней мере, приемник начал запитываться только при нажатии кнопок, пульсации на штырьке DATA_OUT так же появляются только после нажатия кнопок.

Глава 3. Результаты.

После замены транзистора DTA114, на фото в желтом кружке, всё заработало. Собираем брелок и проверяем ток – в режиме покоя брелок начал потреблять 50 мкА, т.е. в 180 раз меньше! На этом ремонт завершен, осталось почистить от пыли и жира корпус, залить спец. клеем места пайки и выдать хозяину.

Привезли, забрал, принёс, воткнул батарейки, проверил - работает. И тут сразу один неприятный момент - датчик нечем закрепить на нужном уровне. Прищепки, скотчи - фигня. Это не наш метод. Берем синьку и конструируем прищепку holder!

С пазом под гайку для регулировки высоты датчика я несколько погорячился, в результате просто примерил по месту, просверлил дырку и вплавил в него гайку.

Клею блок прибора на штатный скотч и прикручиваю датчик болтом М4.

И вешаю всё это на бачок.

Готово! Работает!

В комментариях к лоту народ жаловался, что коротковат провод. На мой взгляд - его тут с избытком! Собственно вот и всё. Эффект достигнут. Можно потчевать на лаврах :)
Уровень датчика выставил пониже, чтобы ёмкость было удобно доставать не расплёскивая содержимое.

Всём летнего настроения, прохлады и счастья! :)

UPD: При наступлении ивента "Потоп" он издаёт "соловьиную" трель. Существенно тише пожарного датчика, если слышали. Причем пиликает кратковременно один раз, ждёт минут 5 и начинает уже орать незамолкая :)