Поделки из свечей зажигания
Показать полностью
6
0 просмотренных постов скрыто
Правильно меняем свечи зажигания
Простейшая операция по замене отработавшего элемента при неправильном порядке действий может обернуться бедой для силового агрегата вашего авто. Поэтому сегодня поговорим о такой важной для запуска двигателя вещи, как свечи зажигания, а также о правильной и безопасной их замене.
Зачем вообще менять свечи?
Свеча зажигания осуществляет воспламенение смеси воздуха и топлива от выдаваемой ею искры. Одна такая свеча, установленная в цилиндре двигателя, вырабатывает упомянутую искру от 500 до 3500 раз в минуту.
Не погружаясь в дебри технической терминологии, также отметим, что свечи зажигания классифицируются по тем материалам, из которых сделан их электрод. В самых дешевых свечах он из сплава никеля, а электрод иридиевой или платиновой свечи выполнен из более дорогого тугоплавкого металла, лучше переносящего перегрузки, к примеру, из иридия или платины.
Простая свеча при адекватной работе мотора проходит 30-40 тыс. км. Иридиевые и платиновые – вдвое, а то и втрое больше (80-100 тыс. км), но и стоить такие свечи будут значительно дороже.
Невзирая на материал электрода свечи, все они имеют керамический изолятор, в котором от интенсивной работы элемента могут появляться трещины. Если вы по какой-то причине «забили» на замену свечей или попросту не знали, что это вообще надо делать, от износа изолятор рассыплется в песок, и если даже небольшая его фракция попадет в цилиндры мотора, задиров на их зеркале не избежать. В лучшем случае….
Еще одной серьезной опасностью для мотора является искровой зазор свечей, который с возрастом постоянно увеличивается. В первую очередь это актуально для бюджетных свечей: растущий за счет выгорания электродов зазор провоцирует увеличение пробивного напряжения, что перегружает вторичную обмотку катушки зажигания. Если ее пробьет, приборная панель авто замерцает ошибками, словно елочная гирлянда, что сулит целый ворох проблем, вплоть до отказа каталитического нейтрализатора.
Типичные ошибки простой операции
В современных двигателях свечи могут быть расположены так, что для их замены приходится разбирать едва ли не половину передка машины. А учитывая длительный срок службы данных элементов, легко допустить, что некоторые автомобилисты могут приобрести, а затем и продать автомобиль, ни разу не выполнив данной процедуры.
Следует помнить, что свечи зажигания – такой же расходник, как, скажем, топливный и воздушный фильтры, моторное масло или тормозные колодки. К примеру, свечи рекомендуется менять после покупки любого подержанного авто, невзирая на уверения продавца, – так вы убережете себя от возможных проблем с двигателем в дальнейшем. И если именно вам приходится осуществлять их замену, не ленитесь ознакомиться с регламентом в технической документации конкретной модели.
Важно: придерживаясь регламента, установленного заводом-изготовителем, вы выполняете рекомендации инженеров-конструкторов, связанные с настройками конкретного силового агрегата. Поэтому обращайте особое внимание на тип свечей и периодичность их замены.
Имейте в виду, что у некоторых моторов для замены свечей приходится демонтировать часть важных деталей. Например, в широко распространенном моторе H4M, применяемом в моделях группы Renault-Nissan, а также в Lada Vesta, для этого необходимо снять даже впускной трубопровод. И сделать это нужно максимально чисто и аккуратно, иначе грязь попадет во впускной тракт, а затем и в цилиндры силового агрегата.
В иных же авто такой мотор, как V6, имеет поперечное расположение, при котором относительно легко можно заменить только половину свечей. А путь к другой половине лежит через процесс кропотливой разборки навесного оборудования. В связи с этим владельцы ставят «назад» наиболее дорогие и долговечные СЗ. Некоторые из них могут быть взаимозаменяемыми с оригинальными, другие – нет. Поэтому не пренебрегайте корректным подбором этих элементов.
Не забывайте также о калильном числе – важнейшей характеристике свечей зажигания, отвечающей за их допустимую температурную нагрузку. По способности элементов отводить тепло их разделяют на два типа: «горячие» и «холодные». Свечи первого типа предназначены для моторов небольшого объема, редко подвергающихся высоким нагрузкам. Они склонны к перегреву, а если их по ошибке установить на мощный двигатель, они очень быстро выйдут из строя.
Свечи второго типа, наоборот, не должны ставиться в маломощный агрегат, иначе они не достигнут своей рабочей температуры, следовательно, зачахнут в нагаре и выйдут из строя быстрее отведенного срока. Дело в том, что современные свечи самоочищаются, если работают в заданном диапазоне температур (450-900°С). И если калильное число элементов подобрано правильно, то никаких проблем в их эксплуатации не возникнет.
Обнаружив сколы, трещины или другие дефекты на керамическом изоляторе, ни в коем случае не ставьте свечу в мотор. Керамическую часть легко повредить, обращаться с ней нужно аккуратно. Даже если вы уронили свечу, но визуальных изъянов потом не нашли, пользоваться ею не стоит – впоследствии падение может негативно сказаться на ее работе. Кроме того, разрушенный изолятор может стать причиной перегрева двигателя.
Матерые «гаражники» зачастую горазды на трудоемкие и бессмысленные эксперименты (например, такие), так что воздержитесь от их методов продления жизни свечей зажигания, главным из которых является «реанимация» выгоревших электродов пассатижами. Это дает кратковременный эффект, но высушивает свечу до состояния песка, после чего извлечь ее из свечного колодца будет проблематично.
Порядок действий при замене свечей
Действие первое: даем остыть. Прежде чем приступать к работе, следует вспомнить про разницу коэффициентов линейного расширения стали, из которого сделан корпус свечи, и алюминия – материала головки блока цилиндров. Если не дать мотору остыть, резьбу в свечном колодце легко повредить, после чего не всегда удается обойтись без ее замены.
Действие второе: чистим колодец. У простых 8-клапанных двигателей свечи расположены в небольших углублениях, из-за чего там постоянно скапливаются пыль, песок и мусор в виде шубы, смоченной потеками масла из-под клапанной крышки. Если вывернуть свечу, подобные «радости» отправятся в свечное отверстие и дальше в цилиндр, чтобы травмировать его стенки.
По этой причине, прежде чем браться за инструмент, нужно, сняв со свечей колпачки, промыть углубления соответствующей автохимией. Выполнив очистку, продуваем нужную область струей сжатого воздуха из компрессора или дополнительно проходимся по ней пылесосом. И только после этого выворачиваем свечи. В 16-клапанных моторах делаем то же самое, хотя повозиться придется дольше.
Действие третье: используем правильный ключ. Для всякой процедуры всегда используйте соответствующий инструмент. Если у вас нет свечного ключа, купите его. Но ни в коем случае не пытайтесь использовать балонник с высокой головкой! В отличие от специализированного ключа этот инструмент не имеет никакого фиксатора для удержания свечи, отчего та уйдет в самостоятельный полет на дно колодца. При таком падении может быть погнут боковой электрод, что приведет к уменьшению зазора. Кроме того, вам придется вытаскивать упавшую свечу обратно.
Правильный набор инструмента для замены свечей включает в себя свечную головку размером 14, 16 или 21 мм со встроенным элементом, удерживающим свечу, а также карданчик, удлинитель и динамометрический ключ с предельным моментом затяжки не более 40 Н*м.
Действие четвертое: применяем правильное усилие. Худшая и при этом самая распространенная ошибка при замене свечей зажигания – затянуть элемент с большим или меньшим, чем положено, усилием. Слабый затяг спровоцирует прорыв газов через уплотнение свечи, что ухудшит работу цилиндра и забьет резьбу колодца нагаром. При избыточном моменте затяжки свечу можно деформировать или вообще разорвать.
Последствия здесь будут плачевными: в худшем случае придется собирать осколки элемента на дне колодца, в лучшем – герметичность керамического изолятора в свечном корпусе окажется нарушена, что создаст прорыв газов внутри свечи. Последнее будет заметно по следам нагара на керамическом изоляторе выше стального корпуса.
Поэтому затягивать свечи нужно только динамометрическим ключом с моментом, указанным либо на упаковке свечей, либо в инструкции к автомобилю. Кстати, простейшие ключи для замены тонких современных свечей лучше не использовать, так как высок риск сломать изолятор при приложении боковой нагрузки.
Практические рекомендации смотрите в нашем видео-сюжете
Поэтому затягивать свечи нужно только динамометрическим ключом с моментом, указанным либо на упаковке свечей, либо в инструкции к автомобилю. Кстати, простейшие ключи для замены тонких современных свечей лучше не использовать, так как высок риск сломать изолятор при приложении боковой нагрузки.
***
Следуя нашим рекомендациям, вы наверняка справитесь с заменой свечей зажигания. Если все же не уверены в своих силах, доверьте это дело профессионалам. Главное – помнить, что четкое соблюдение интервала замены свечей обеспечит оптимальную работу двигателя в вашей машине. Не забывайте периодически заглядывать под капот и использовать качественное топливо и комплектующие. Тогда и многих проблем в работе как системы зажигания, так и самого мотора удастся избежать.
Показать полностью
9
1
Одуванчик полевой лекарственный!
Зашёл разговор про свечи для автомобиля, и тут такое:
Показать полностью
1
Ответ на пост «Глюк электрики, который я искал пять лет и нашёл!»14
По молодости купил "Таврию" и переодически происходила какая то ересь. То еле заводилась, то троила. Знакомый посоветовал,
открой капот ночью. Желательно в полной темноте погазуй и просто посмотри на двигатель.
Сделал по его совету. Мама дорогая- такая дискотека. Видны все пробои ( видно где искра прошивает).
Столько лет прошло, но как сейчас помню:
-2 высоковольтных провода
-крышка трамблёра
-и из под колпачка одной свечи.
а ведь, когда проверял ВВ тестерами - все нормально было.
После замены, как швейцарские часы.
p.s.
заглядывайте иногда под капот, "чисто" посмотреть.
Вам свечи почистить?
Вспомнила я ещё одну историю. Мой двоюродный брат (это уже второй, не который газующий) живёт в одном доме с моими родителями, но в разных подъездах. Работает вахтовым методом. И вот приехал домой и ему скучно. Мой папа шабашит в гараже, занимается ремонтом машин. Ну вот брат к нему напросился ибо "дома делать нечего, а с тобой хоть посижу, мож помогу чем". Ну вот пришёл он и просит помочь. Папа отнекивался, потом все таки сказал почистить свечи зажигания (вроде так). Папа несколько раз подходил, показывал как надо, предлагал ему просто посидеть поболтать.
Свечи папа дочищал за ним.
Спустя неделю моя мама от своей мамы (бабушки моего двоюродного брата) узнает.. тадааам! .... что, оказывается, мой папа ему 5 тысяч за работу должен. 😀
Ещё и оскорблял его за глаза, что он не заплатил ему.
Договорённости об оплате не было, он сам напросился в гараж и сам просил что-то поделать от скуки.
Ответ на пост «Свечи зажигания»4
Многие делятся своими историями об отношениях с автомобилем, о прямоте рук или наоборот или о желании и нежелании чинить, обслуживать машину и так далее. Вот и я решил поделится своим опытом владения машиной и обозначить свое мнение.
Итак, вначале лета получил права и стал обладателем чуда российского автопрома ВАЗ 2104 2012 года выпуска. Машина в хорошем состоянии, пробежала 70тыс.км., досталась она мне практически от родственника и оснований думать, что с ней есть какие-либо серьезные проблемы не было. Конечно, первым делом я заменил в ней все жидкости, вторым шагом обслужил тормозную систему, затем свечи, потому что машина немного подтраивала, оказалось, что стояли свечи для карбюраторных, а моя четверка инжекторная. Далее я занимался облагораживанием автомобиля, вроде установки магнитолы, делал все с нуля, так как аудиоподготовки не было от слова совсем. Эту работу было делать интересно и не трудозатратно, так же тогда поставил активную антенну и европрикуриватель, а так же установил купленный за 990р подлокотник. На этом закончились все интересные переделки и началось бесконечное мозгое.ство и вложения. Сначала сдох моторчик и трапеция дворников, новых хватило на месяц и они они были заменены повторно. Следом пришлось заменить трапецию и рычаги, потому что автомобиль стал непослушным. Далее в дороге у меня находу накрылся генератор, пришлось экстренно ремонтироваться, стоимость нового генератора 6000р( купил в ближайшем автомагазине) +6000 за замену, кому-то может показаться дорого, но ещё раз напомню, что ремонт экстренный и проводился на обочине м1. После чего был ещё куплен новый Акум от вапрты за 6300, в общем поездка на дачу мне влетела в 18к. Генератор этот о себе напомнил где-то месяца через полтора, пошел перезаряд(17-18 вольт), оказалось скопытилось реле-регулятор. Чуть позже приключилось следующее веселье, стала вылетать вторая передача, пришлось ремонтировать коробку и менять сцепку. Ну вроде как на месяц о ремонте забыл, если не брать в расчет, замену перегоревшей ламочки индикатора габаритов и подсветки, и покупки пары передних фар, т.к. одна раскололась при переезде через ж/д пути, а менять решил обе, поскольку оставшаяся была уже изрядно потёртая и уставшая. Дальше меня ждало дтп с фурой в котором я оказался виноват, а доказать обратное несумел, потому что не обзавелся у тому моменту регистратором и к сожалению, выезд не оборудован камерами. Правильного Каско у меня не было и ремонт пришлось делать самостоятельного, в сервисах заламывают конские цены. Благо сварочник у меня есть и машина на ходу, купил повреждённые запчасти(крыло,капот,фартук,бампер,фару,новый номер и рамку к нему) и отправился на дачу все это дело варить.
Делал сам, получилась вроде не особо плохо. Запчасти вышли в 15, на работу ушло 3 дня, поскольку темнело тогда уже часов в 6 постоянно шел дождь, в общем удовольствие то ещё.
Буквально три недели назад, у меня провалилась педаль сцепления, решил вновь его поменять, да и мастера из сервиса сказали, что это решит проблему, к сожалению я не обладал ещё нужным набором знаний и послушался мастеров, купил сцепку в сборе, а оказалось, что виной всему был лопнувший рабочий цилиндр,но раз уж купил новую сцепку, то было решено ее поставить, да и надо сказать, что когда машина прогревались ее начинало трясти, а это свидетельствует об усталости корзины. Все сделали, цена замена и запчастей вышла в 11к, но видимо что-то было собрано не особо удачно, теперь из коробки исходит звук трения, но работает все исправно, с этим предстоит разбираться, сейчас к сожалению времени на это нет.
И вот казалось бы, что ещё может пойти не так, а пошла по пи.де печка, точнее не печка, а вентилятор и поменять его это целое приключение, просмотрев десятки видео и начитавшись статей в интернете, отправился я на выходных на дачу ковырять эту печку, но проковырявшись целый день, ободрав все руки, я плюнул на это и решил, что лучше буду пока вставать на пол часа раньше и ждать пока машина прогреется до рабочей температуры(в этот момент печка перестает выть и начинает работать нормально). Ещё по неведомой причине сдох прикуриватель, замена ничего не дала, предохранитель на прикуриватель цел, но заменил на всякий случай - все бессмысленно, вероятно надо лезть в блок предохранителей, изымать его и смотреть плату, говорят у них часто прогорают дорожки.
И вот бл.ть, за эти полгода, я вложил столько сил и денег в сраный жигуль, что мне аж тошно становится. Я предвкушаю, что завтра утром у меня стартер откинется, потом форсунки засрутся и так далее. Чтоб я ещё своими руками взялся что-то в ней чинить - да не за что. Мне кажется, что эта машина подходит мужикам в возрасье 50+, которые невыносят свою жену, детей, тещу(выбрать нужное) и бегут в гараж бухать и ковырять это ведро с такими же как он.
Показать полностью
6