❄Так же внезапно, как и новогодний снег в Москве, выкладываем пост о том, как прошёл наш год.
Мы упорно трудились:
-запустили барабанное шоу,
- реализовали множество различных интересных идей,
- разработали новые дизайны костюмов,
- выполнили большое количество заказов.
И не собираемся на этом останавливаться.
В следующем году расскажем и покажем наши успехи и достижения более подробно.
С новым годом!🤩
Продается такая на Али и на Яндекс Маркете.
Наткнулся в поисковике на эту страницу… помогите в борьбе с этой «росой» … 200м мотали на ёлку 8 часов… через 10 дней она перестала гореть… Адаптер питания выдавал примерно 0.5v
А на нём написано 31v 12w 300mA
Купил другой 31v 10w 300mA … прожил 5 дней… потухла гирлянда и начал выдавать 4+- вольта…
Купил большой Адаптер на 36v и 2А …к нему понижающую плату xl4015 dc-dc 5A .. накрутил 31v … подключаю гирлянду и половина диодов не горит((((
Подключаю блок 24v от другой гирлянды и они все горят еле-еле заметно… но все еле горят…
Что делать не знаю… новый адаптер ждать с Китая… в наличии нет(( гирлянду менять… Ад((
Может надо подкрутить регулировку напряжения??? Я крутил немного… нет изменений… Или вольтаж покрутить? Могу сжечь диоды???
Весь 2024 год мы тестировали лампы в рамках проекта Доморост. Тестировали много ламп. Ну и наконец-то можно подвести топы лучших по совокупности параметров.
Начнем с ламп с цоколем е27:
Лидером стал турецкий производитель Horoz Electric
Далее лампы с цоколем е14:
Лучшей по совокупности параметров стал производитель Фотон (не путать с foton Electric).
А я напоминаю, что рейтинг построен на основании пользовательского голосования за обзоры. В его построении мы старались быть наиболее беспристрастными. В общем, вот таким выдался 2024 год.
Сохраняйте, вероятно эти списки будут актуальны и на начало 2025го года.
С наступающим!
Доброго дня, Пикабутяне!
Олдовый Гидропонист со стажем. Пишу статьи на Вашем оборудовании или удобрениях. Любые исследовательские темы по теме культивировании овощной и плодовой продукции закрытого грунта под искусственным светом.
Получил в подарок фирменную диммируемую лампу 240Вт на основе светодиодов Samsung LM301H последней ревизии с параметрами цветовой температуры 4000К с добавлениями световой волны 660/450/395/730 +УФ - 48000люмен PF:>98%, что ж обещал сделать репорт на её основе в свободном стиле. Пока томаты не показали семядольные листья - держим лампу на 50% мощности. Держим расстояние от верхов - эталонные для Led - 30см.
И так что мы имеем:
2х2 торфяных горшка - Укроп "Аллигатор" + "Зеленый шторм"
2х2 торфяных горшка - Петрушка "Бабушкина грядка" + листовая "Быстрорастущая"
2х2 пластиковых горшка 2.25 литра - Томат "Конфетное дерево F1" + "Безрассадный"
+Эксперимент в виде косточек от мандарина
Семена взяты в ближайшем цветочном, без претензии на эксклюзивность. Была бы моя воля заказал бы исключительно испанские, французские гибриды F1
Способ выращивания и удобрения: Почвобрикет на основе верхового торфа с минералкой NPK 16-16-16 + микроэлементы в хелатной форме. К минералке обязательно добавляем Биогумус+микробиота в гелевой форме + ионопоническое удобрение "для овощных" и отдельно "для вегетации" укропа+петрушка.
Семена на томат замочены стандартным способом в пластиковом лотке через ватные томпоны. Укроп+Петрушка сразу высажены в грунт. До проростания первых семядольных листочков держим вегу под стаканами. С первого дня проливаем каждый день Глиокладином.
Полив отстоянной речной водой, ph 6.8 +- 0.2. Т.к горшки торфяные а в емкостях сделаны дренажные отверстия то проливаем на глаз, не боясь загниения корня.
Репорт написан для хозяюшек, поэтому мудрёные ph и tds метры, arduino контроллеры, калькуляторы и прочую автоматику откладываем в сторонку.
Изюминкой репорта будет применение - 2ой аблактировки на томатах(Прививание к кусту дополнительных 2ух корневых систем).
Бокс не предусмотрен, растим просто на обычной полке с возможностью регулировки полки по высоте. Температуру в боксе измеряем ладошкой по опыту, сразу скажу что я против обдува и увлажнителя, т.к это нарушает естественную транспирацию листа.
День 5:
Укроп на 3-ьи сутки показались из под земли, на 5ый день уже рванули в росте +2см.
Петрушка не проявляет признаков жизни. Держим под стаканами.
Томаты замоченные на 5ые сутки почти скинули "каски" и показали корешок в 1-2см.
P.s Ежедневный репорт не гарантирую, ибо это скукота. Буду отражать только ключевые моменты + интересы Пикабутян на ту или иную тему гровинга. Популярно на пальцах объясню ключевые моменты в том или ином аспекте.
P.p.s Фотографии сильно урезаны в качестве, ибо интернет не позволяет залить фото более 250кб.
Монтировал электрику в одной квартире. Хозяин возжелал сделать звукоизоляцию просто "вкруг" По всем стенам и потолку. Ну, как бы его право.
В потолке по дизайн-проекту лампы MR16. Чтобы из отверстий не сыпалась стекловата, на светильники разместил глубокие подрозетники, в которых сами лампы и располагаются. Сам потолок зашит гипсокартоном.
Все красиво, всё работает, но вот обратил внимание, что лампочки очень сильно нагреваются, и родился у меня вопрос.
Если поставить туда галогенные лампы, то вроде бы на их работу температура особо не влияет, тут надо смотреть чтобы вокруг ничего не загорелось. Если использовать люминесцентные (хотя ХЗ, есть ли такие) то тоже вроде особо ни что не влияет. На сколько знаю, люминесцентные лампы при нагреве светят лучше. Но, светодиодные лампы при нагреве деградируют и активно перестают работать. А если сейчас посмотреть, светодиодные лампы ставят везде, в совершенно разных помещениях. И устанавливают лампы в натяжной потолок, да расстояние между полотном да перекрытием поменьше делают, да и на кухню (в кафе и других общепитах). Как результат, охлаждение светодиодных ламп плохое, перегрев, выход из строя.
Ну и соответственно вопрос, а есть ли сейчас дизайнеры или проектировщики, кто делает расчёт теплопотерь светодиодных ламп и светильников, и в проектах учитывает воздушные полости для их охлаждения? Или какие-то другие "мероприятия" Для этого?
Продолжаю серию постов о тестировании светодиодных ламп, которые я привез из своего отпуска. В этот раз на моем столе лампа Panasonic.
Заявленная мощность 8,5 Вт. При первом включении вышло 6,9 Вт. Через 15 минут мощность стала 7,9 Вт. Не то чтобы блестящий результат, но сойдет.
Цветовая температура - 5783 К, при заявленных 6 500 К, dUV = 0,01 - что заметно выше порога видимых примесей, те существует в свете этой лампе зеленый оттенок.
Пульсации лампы в красной области - коэффициент пульсаций 10%. Лампа небезопасная.
Лампа абсолютно не стабильна при изменении напряжении в розетках - на дачу такую точно не поставить.
Колба нагревается до 42 градусов по Цельсию, в то время как корпус - до 72. Вполне нормальный нагрев.
Световой поток, который вышел у меня - 854 Лм, в то же время Панасоник заявляет 860 Лм.
Сняв рассеиватель, наблюдаю старую-добрую картину - одно платная конструкция. На ней 16 корпусов светодиодов, все корпуса соединены последовательно, также греется диодный мост и микросхема стабилизации тока.
После нахождения самой горячей точки на светодиодной плате, я установил туда термопару. Через 30 минут прогрева лампы замеряю температуру на ее диодной плате. Вышло 71 градус по Цельсию, что является очень неплохим результатом.
Хоть эту лампу и не купить на территории СНГ и потому я не добавляю ее в рейтинг на сайте Доморост, тем не менее я бы скорее не советовал ее к покупке.
Ну и для самых заинтересованных - обзор в видео-формате.
Подключение светодиода к сети переменного тока 220 В – задача, требующая грамотного подхода. Неправильное подключение может привести к повреждению светодиода или других элементов схемы.
В статье разберем несколько вариантов подключения: с использованием сглаживающего конденсатора и без него.
Рассчитаем параметры ограничивающего резистора, определим его мощность и выясним плюсы и минусы каждой схемы.
Некоторые варианты схем подключения светодиода к сети 220 В изображены на рисунке.
На каждой из них применён защитный Диод. От полуволны обратной полярности. А также ограничивающий ток резистор
Многие Светодиоды рассчитаны на низкое напряжение (обычно 2–3 В) и ток до 20 мА. Чтобы подключить его к сети 220 В, необходимо:
Снизить напряжение до безопасного уровня для питания Светодиода.
Ограничить ток через светодиод не более максимально допустимого.
Защитить светодиод от полуволны синусоиды обратной полярности.
Для этого в схемах используются:
Выпрямительный диод (например, 1N4007), который защищает светодиод от обратного напряжения.
Ограничивающий резистор для ограничения тока.
Сглаживающий конденсатор (в одной из схем), который уменьшает мерцание.
Оригинал статьи
2. Сглаживающий конденсатор
Конденсатор выбирается емкостью 0.22–0.47 мкФ с рабочим напряжением не менее 400 В. Он снижает пульсации напряжения, делая свечение более равномерным.
Без сглаживающего конденсатора
Используется выпрямительный диод, резистор и светодиод. Схема проста, но светодиод мигает с частотой 50 Гц, что может быть заметно.
Со сглаживающим конденсатором
Добавление конденсатора параллельно светодиоду уменьшает мерцание, делая его свечение более стабильным. Однако увеличивается сложность схемы.
Плюсы:
Простота и дешевизна.
Минимальное количество компонентов.
Минусы:
Мерцание светодиода.
Плюсы:
Равномерное свечение светодиода.
Подходит для эстетических целей.
Минусы:
Более сложная схема.
Требуется дополнительный компонент – конденсатор.
Формула расчета емкости (в Фарадах):
C = I / (2πf√(U2вх — U2LED)) [Ф],
где I — ток через светодиод, f — частота тока (50 Гц), Uвх — действующее значение напряжения сети (220В), ULED — напряжение на светодиоде.
Таблица 2. Зависимость тока через светодиоды от емкости балластного конденсатора.
В качестве гасящих рекомендуется применять помехоподавляющие конденсаторы класса Y1, Y2, X1 или X2 на напряжение не менее 250 В. Они имеют прямоугольный корпус с многочисленными обозначениями сертификатов на нем.
Если вкратце, то:
X1 – используются в промышленных устройствах, подключаемых к трехфазной сети. Эти конденсаторы гарантированно выдерживают всплеск напряжения в 4 кВ;
X2 – самые распространенные. Используются в бытовых приборах с номинальным напряжением сети до 250 В, выдерживают скачок до 2.5 кВ;
Y1 – работают при номинальном сетевом напряжении до 250 В и выдерживают импульсное напряжение до 8 кВ;
Y2 – довольно-таки распространенный тип, может быть использован при сетевом напряжении до 250 В и выдерживает импульсы в 5 кВ.
Допустимо применять отечественные пленочные конденсаторы К73-17 на 400 В (а лучше — на 630
Индикация работы устройств.
Освещение при низкой нагрузке.
Эксперименты и образовательные проекты.
Амплитудное значение используется в расчетах для компонентов, которые реагируют на пиковое напряжение. Например:Выпрямительный диод должен выдерживать �ампUамп, так как на него воздействует максимальное значение напряжения.
Конденсаторы в сглаживающих схемах должны быть рассчитаны на �ампUамп, чтобы избежать пробоя.
Действующее значение используется для расчета тепловой нагрузки, мощности и тока через резисторы, так как это значение соответствует реальной потребляемой энергии.
Оба варианта правильные, но они применимы в разных контекстах:
В статье акцент сделан на расчете резистора, который ограничивает ток. Тепловая мощность на резисторе рассчитывается именно по действующему значению напряжения, поскольку это значение соответствует реальной энергозатрате.
Для расчета резисторов используем действующее значение.
Для расчета элементов, работающих с пиковыми значениями (диоды, конденсаторы), используем амплитудное значение.
Если в вашем проекте участвуют оба элемента (и резистор, и конденсатор), нужно использовать оба подхода.
Подключение светодиода к сети 220 В требует соблюдения правил безопасности. Схема с конденсатором более сложна, но обеспечивает стабильное свечение. Схема без конденсатора – простой и доступный вариант для базовых задач. Выбор зависит от ваших целей и условий применения.
