Вчера мы побывали в абхазском городе-призраке, а сегодня переезжаем в Грузию. Понятное дело, что в реальности пересечь границу Абхазии и Грузии у нас бы не получилось. Но у нас виртуальное путешествие, поэтому такие детали мы учитывать не будем. В общем, всем гамарджоба!
День 6. 6 января. Зугдиди.
Сегодня мы с вами посмотрим на Зугдиди. Сегодня в этой бывшей зимней резиденции князей Дадиани, правителей Мегрелии проживает около 43 000 человек. Слово Мегрелия все слышали, даже если в Грузии не бывали. И дело, здесь, конечно, в хачапури.
Хачапурная карта Грузии: по-мегрельски в Зугдиди, по-имеретински - в Кутаиси, по-аджарски - в Батуми.
По-мегрельски - это закрытая лепешка с сыром внутри и сыром снаружи, по-имеретински - только внутри, по-аджарски - в форме лодочки. Короче, в Зугдиди надо есть вот это:
Это по-мегрельски
В Зугдиди первым делом нужно идти смотреть Дворец тех самых Дадиани.
Построен он в 1873-1878 г.г. Интересно, что в музее дворца хранится одна из трех посмертных масок Наполеона. Рядом с дворцом расположился и Зугдидский ботанический сад:
В 7 километрах к северу от города, ближе к границе с Абхазией, сохранились руины древней Рухской крепости:
Сейчас их вид мало кого может впечатлить, но история создания интересная. По предположениям исследователей, крепость была частью Келасурской оборонительной стены. Ее еще называют Великой абхазской стеной. Протянулась она почти на 160 километров. А вот кого и от кого она защищала - это вопрос. То ли абхазов от мегрелов, то ли мегрелов от абхазов. В наши дни от стены уже почти ничего не осталось...
В городе можно купить продукты в супермаркетах со знакомым названием:
А среди гостиниц мой выбор пал на отель Leto (выглядит вполне достойно, но и цена переваливает за 10 тысяч рублей):
На пятый день путешествия мы покидаем пределы России, чтобы вернуться сюда примерно в декабре. А на пути у нас - Абхазия.
День 5. 5 января. Ткуарчал.
Слово Абхазия в русскоязычном Интернете вызывает, в основном, негатив. Там грязно, все разваливается, люди хамят и обманывают, а в ресторанах вас обязательно отравят. В апреле мы с семьей там провели 2 недели и, в целом, отлично отдохнули. Одним из мест, которое удалось посетить, стал "город-призрак" Ткуарчал.
Панорама Ткуарчала.
История здесь такая. В 1930-х годах в этом районе стали добывать уголь. Для шахтеров сначала был построен поселок Акармара в 1938 году, затем к нему добавили сам Ткуарчал (в 1942). Численность населения в советское время достигала 40 000 человек.
В интернетах в основном пишут про Ткуарчал, но Акармара гораздо интереснее. Ткуарчал вообще особо не похож на "призрак" - там официально проживают около 5 тысяч человек, постоянно видны и слышны автомобили, есть магазин какой-то. Выглядит примерно так:
В Акармаре тоже кто-то живет, но счет явно идет на десятки человек максимум. Вероятнее всего, когда вы окажетесь там, то других людей вокруг не будет. Будут развалины красивых когда-то домов, полуразрушенные дороги и тишина.
Акармара. Слева - дорога из Ткуарчала и жилые дома, справа - бывшие заводы.
Стоя на мосту, который соединяет две части поселка, ожидаешь, что откуда-то из-за угла сейчас побегут зомби на тебя:
Чуть дальше за Акармарой есть интересное для туристов место: кафе с видом на водопады:
Домик в центре - кафе. Еще видна река с каскадом водопадов.
В кафе я заказал еду:
А пока это все готовят и несут к столу, можно дойти до водопадов:
Кстати, как и почти любая природная достопримечательность в Абхазии, эти водопады - платные. На единственной дороге вашу машину ждет КПП, где придется заплатить 300-500-1000 рублей, в зависимости от разных факторов (погода, сезон, настроение кассира, ваше умение договариваться и торговаться).
Ткуарчал менее интересен, как по мне. Но раз уж там оказался, то пройтись тоже можно. Вот бывший городской стадион:
А вот здание электростанции, сейчас разрушенное и заброшенное:
К сожалению, побродить в такое время года там не получится, везде слишком много грязи, арматуры и всего такого, обо что можно повредиться:
Последнее, что здесь стоит увидеть - это единственный в Советском Союзе изогнутый железнодорожный мост:
Причина того, что люди покинули эти места (а в советское время поселок считался чуть ли не "элитным") - война. В 1992-1993 г.г. Ткуарчал 413 дней был в блокаде и неоднократно обстреливался артиллерией. Все, что было разрушено, восстанавливать никто не стал. Остальное разрушило время.
Из Армавира мы двигаемся в сторону Черного моря. Следующая остановка - Туапсе.
День 4. 4 января. Туапсе.
Почетное звание городу было присвоено в 2008 году. В период Великой Отечественной войны значение Туапсинского порта было особенно велико (хотя он и сейчас важен для страны). Об истории обороны города лучше всего узнавать в одноименном музее на улице Карла Маркса:
Внутри музея обороны Туапсе
За годы войны в Туапсе было разрушено 309 домов. Интернет говорит, что сейчас в городе 531 дом. Такие дела.
Совсем рядом находится еще один интересный музей - Краеведческий имени Николая Гурьевича Полетаева, открытый в 1904 году. В музее сегодня 45757 экспонатов. Во дворе музея стоят дольмены, которым около 5 тысяч лет:
Если по той же улице Карла Маркса пойти в противоположную от моря сторону, то можно прогуляться среди платанов:
Зимой, конечно, тут все выглядет погрустнее, но что поделать. Зато тут и в окрестностях города есть, что посмотреть. Например, очень необычная скала, названная в честь художника Александра Киселева:
Картина А. А. Киселёва «Кадошские скалы»
Скала Киселева - отвесная гладкая стена высотой 46 метров и шириной почти 60 метров. Здесь еще снимали известный фильм:
На скале растут сосны, а рядом расположился небольшой пляж. В общем, красиво. А о самом художнике я, честно говоря, раньше не слышал, но картины его понравились.
Такой получился день.
П.с. В посте про Тарусу тоже был вопрос про фильм. Там снимали "Войну и мир", самые первые кадры. Вот.
Проснувшись в отеле "Гранд Елец", я быстро позавтракал и отправился в путь. Следующий пункт маршрута без малого в 1000 километров от меня - это Армавир.
День 3. 3 января. Армавир.
"Если есть на свете рай, это Краснодарский край!", говорит народная мудрость. Другая народная мудрость говорит, что отдыхать на курортах края - это платить бешеные деньги за отсутствие сервиса, хамство местных и букет заболеваний в качестве бонуса. Кто прав - не знаю, я еду не на курорт. Я еду в Армавир.
Место это появлось на картах в 1839 году под названием Армянский аул (довольно красноречиво, учитывая, что основано поселение было армянами). В 1914 года уже Армавир получил статус города. Кстати, первая столица Армянского царства (еще до нашей эры) как раз и называлась Армавир. А на адыгейском Армавир - это Ермэлхьабл, но это уже совсем другая история.
Армавир на рубеже 19-20 в.в.
Если жители Тарусы благодарили судьбу за то, что железная дорога прошла далеко от города и позволила сохранить тишину и покой, то Армавир наоборот своим развитием обязан именно железным дорогам.
Интересный факт - в период Гражданской войны в городе чеканили медный армавирский рубль.
Сегодня здесь проживает чуть больше 180 тысяч человек. А в Армавирской агломерации - уже 750 тысяч и к 2030 году есть план увеличиться до 1 миллиона человек. В национальном составе преобладают русские, а вот число армян по результатам переписей 2010 и 2020 г.г. сократилось ровно в 2 раза (до 7500 человек).
Центральный парк Армавира
Из Центрального парка пешком легко дойти до Краеведческого музея. Там собрано много интересных экспонатов, например, череп трогонтериевого слона, обитавшего на Кубани 250 тыс. лет назад:
Так как мы уже на Кавказе, то вместо осмотра достопримечательностей, я предпочел оценить местные рестораны и кафе. От их названий разбегаются глаза: Хали-Гали, Бариста и Повариста, Вкусгеймера, Едина, Шайка-Лейка, ХЗ, ЧебурекМи. Я выбрал ПуриПури с условно грузинской кухней:
Ночь в стандартном номере отеля "Армавир" обошлась в 3400 рублей. Перед сном успел почитать последние городские новости:
- Жительницы Армавира маршрутом пробежек написали фразу «С Новым годом»;
- В Армавире священники рассказали о правилах празднования Нового года;
- В Армавире в новогоднюю ночь родились 3 детей;
- В Армавире благодаря модернизации уличного освещения сэкономили 35 млн рублей;
- Жители Армавира раскрыли суммы затрат на подарки к Новому 2025 году (спойлер: до 30 000 рублей).
Вчера мы начали нашу кругосветку и побывали в Калужской области, в городе Таруса. Городок этот маленький, живописный и с ним прочно ассоциируются Паустовский, Цветаев и еще многие деятели отечественной культуры.
Во второй день мы перещаемся примерно на 300 км южнее в Липецкую область. И новый город - это Елец.
День 2. 2 января. Елец.
Что ты такое, Елец? (картинка с сайта городской администрации)
Почти 100-тысячный Елец изначально привлек меня своим гербом: могучая ель пронзила несчастного оленя:
У города богатая история. Официально Елец старше Москвы и ведет свою летопись с 1146 года. На юго-западной окраине археологи обнаружили древний (11-14 в.в.) комплекс площадью почти 10 км². Википедия считает, что это был "один из крупнейших населенных пунктов средневековья"! В конце того же 14 столетия Елец даже некоторое время был центром независимого княжества.
К 19 веку Елец стал главным мукомольным центром страны. Только здесь производили блинную муку, так что важность города можете сами оценить. В 1888 году в городе построили первый в России механизированный элеватор (он до сих пор стоит, кстати):
А еще тут с 1801 года делают елецкое кружево. Оно плетется на коклюшках (новое для меня слово) и получается круче, чем вологодское (по мнению экспертов). Фабрика с таким же названием работает и сейчас. Вот, например, один из товаров:
Прогулку по городу я решил начать со школы №1 имени Михаила Михайловича Пришвина, известного писателя. Это бывшая Елецкая классическая мужская гимназия, открытая в 1871 году. Знаменита она в том числе тем, что из нее когда-то отчислили Ивана Бунина (будущего лаурета Нобелевской премии по литературе) и, собственно говоря, самого Михаила Михайловича Пришвина. 16-летний подросток угрожал расправой учителю географии за поставленную двойку. Позднее об исключении Пришвин говорил так:
"это определило меня... как искателя добрых человеческих отношений или как гражданина".
Так гимназия выглядела во времена Пришвина и Бунина
Про гимназию на Пикабу нашелся пост вот такой, можете посмотреть, если интересно.
Следующее интересное место в городе - пешеходный Каракумский мост. Рядом с ним сейчас построили более современный с таким же названием. Вот они на фото:
Старый Каракумский мост открыли 15 сентября 1931 года, а спустя несколько дней по нему проехали участники знаменитого Каракумского автопробега. 96 человек на 23 автомобилях проехали по маршруту Москва-Каракумы-Москвы длиной более 9300 километров. Возвращались как раз через новенький елецкий мост.
От моста идем по улице Карла Маркса, сворачиваем на Советскую и видим еще одну достопримечательность - установленные в конце 70-х на старой водонапорной башне Елецкие куранты:
Бунин смотрит на Елецкие куранты.
В центральной части города вообще приятно гулять. Почти каждый дом - образец архитектуры 19 века или начала 20 века. Смотрите сами сколько звездочек на карте:
Главная доминанта города - Вознесенский собор. Прямо от него начинается улица Коммунаров, на которой друг напротив друг друга стоят Ленин и Есенин:
Я выбрал Сергея Александровича, который встретил прямо на входе:
Среди всех гостиниц города мне по статусу подошел только "Гранд Елец". Вот такой люкс обойдется примерно в 7900 рублей за ночь:
Можно, наконец, расслабиться и посмотреть ретро-фото Ельца из 1978 года. А если силы вас еще не покинули, то вечерком можно снова прогуляться до Каракумского моста (нового), чтобы насладиться таким видом:
Вознесенский собор. Фото Петра Ушанова из ЖЖ.
На этом 2 день кругосветки подошел к концу. Завтра продолжаем путь на юг.
Меня зовут Василий, я учитель географии из Москвы, а на Пикабу делаю подборки "Сегодня на планете Земля". Примерно такие, как по этой ссылке.
Я очень люблю придумывать чот-нибудь интересное на географическую тему. А тут еще и Новый год наступил очень вовремя. Поэтому родилась идея большого виртуального кругосветного путешествия для всех пикабушников. Суть такая: каждый день "посещаем" новый город. Изучаем историю, смотрим достопримечательности, посещаем музеи, рестораны и останавливаемся в гостиницах.
Все города более-менее логично будут связаны одним маршрутом. Это значит, что если в понедельник была Москва, то во вторник можно ожидать, например, Санкт-Петербург, но не какую-нибудь Канберру.
Сразу скажу, что рекламы никакой в постах нет (ну, кроме ссылок на мои соцсети). Ниже вы прочитаете про реально существующую гостиницу, но они мне за это не платили. Также, как и какой-нибудь отель в условном Иране или в Камбодже, про который я, возможно, когда-то тоже напишу в рамках этой серии постов.
Каждый пост - это моя фантазия о том, куда бы я сам пошел и что бы хотел посмотреть в этом городе. Если же я когда-то в реальности там был, то могу добавить и какую-то реальную историю.
Сам не знаю, насколько меня хватит (обычно все подобные идеи заканчиваются примерно на третьей неделе), но пока самому прям очень интересно узнать, что из этого получится.
Конечно, внутренний учитель из меня никуда не делся, поэтому в конце каждого месяца буду проводить небольшой тест по пройденным городам. Это не обязательно, но рейтинг буду вести и в конце года, 31 декабря 2025, хочется наградить того, кто внимательнее всех будет следить за Кругосветкой Пикабу. Таков путь! :)
Поехали!
День 1. 1 января. Город Таруса.
1 января для меня началось в 10:30 утра. Встал свежим и бодрым, а настроение от вида салатов в холодильнике только улучшилось. Но времени засижываться за столом нет - пора отправляться в путь.
Я решил двигаться на юг. Велик был соблазн сделать первую остановку в Подольске: я там бывал в прошлом году, да и ехать недалеко. Но после небольших раздумий решено было добраться сразу до Тарусы.
От Москвы до Тарусы примерно 130 километров. Помню путь еще с универских времен - на электричке до Серпухова, потом на маршрутке до центральной площади. В Тарусе мы два года подряд летнюю практику проходили, с тех пор и помню.
На фото с высоты как раз видно центр города с Петропавловским собором 1789 года постройки:
Если пройти мимо собора чуть дальше вниз, то оказываешься на небольшой смотровой с видом на Оку. Красиво!
Высокие деревья за собором - это городской сад, а в нем - памятник Цветаевой, которая вместе с семьей провела в Тарусе свое детство. Сейчас зима, поэтому выглядит вот так:
Если дальше по набережной пройти, то можно посмотреть на памятники поэтессе Бэлле Ахмадулиной и писателю Константину Паустовскому. В общем, первая часть прогулки - литературная.
Паустовский с собачкой в Тарусе.
В пешей доступности от Паустовского расположилось несколько кафе, там я перекусил чем-то непримечательным. Зато удалось немножко почитать о городе. Все тот же Паустовский очень ёмко описал Тарусу:
Я живу в одном маленьком городе на Оке. Он так мал, что все его улицы выходят или к реке с её плавными и торжественными поворотами, или в поля, где ветер качает хлеба, или в леса, где по весне буйно цветёт между берёз и сосен черёмуха...
Дома тут в 1-2 этажа, многие сохранили облик с 19-го века еще, поэтому город внесен в список исторических городов России. При этом первое упоминание о Тарусе - это 1246 год.
Таруса в 13 веке (рисунок-реконструкция архитектора Андрея Шишкова)
Благодаря удаленности от основных дорог, Таруса осталась тихим и уютным уголком ближайшего Подмосковья (хоть и находится уже в Калужской области). За эту тишину, уют и красоту природы городок в 19 веке полюбился художникам пейзажистам. Появилось даже прозвище "русский Барбизон" (не знаю, что это такое...может еще заедем туда).
Картина Поленова "Ока близ Тарусы"
20 век в истории Тарусы - литературный. Среди тех, кто жил или гостил здесь, помимо Цветаевой и Паустовского, я знаю еще Николая Заболоцкого, Булата Окуджаву, Иосифа Бродского и Александра Солженицына.
На улице Пролетарской, на окраине города, прекрасно сохранился дом Константина Паустовского, где теперь устроен мемориальный музей. В 1955 году его третья жена "выкинула штуку, купив гнилую избу в Тарусе". На самом деле, супруга подбирала дом по трем критериям: подальше от железной дороги, поближе к реке и без комаров.
Кабинет писателя в его доме в Тарусе
А еще я узнал, что самые первые кадры одного знаменитого отечественного фильма сняты рядом с Тарусой. Вот кадр, кто угадает фильм, тот молодец:
Ночевать я решил в доме отдыха "Серебряный век". Именно сюда в 1892 году впервые на лето приехала семья Цветаевых. Мне понравился вариант классического коттеджа (цена от 8000 рублей за сутки), фото которого я взял с их официального сайта (правда оно летнее):
Вот такой получился первый день Кругосветки Пикабу. Завтра новый город!
Всем привет! Я продолжаю каждый день выкладывать задания новогоднего географического конкурса. Для участия надо просто следить за последними постами, находить задания, записывать ответы (а они, кстати, часто появляются в комментариях). 31 декабря утром (по московскому времени) я здесь выложу ссылку на форму, куда нужно будет внести все ответы. А ближе к вечеру среди всех, кто правильно разгадает все мои задания, случайным образом определится победитель. Приз - приятный небольшой бонус, который прилетит к вам прямо перед Новым годом :)
В общем, нет ничего проще. А многие пишут, что это еще и интересно.
Итак, задание №7: без Х сложно представить Новый год в нашей стране. При этом в названии самого Х "спрятались" турецкое озеро и марокканский город. Что же такое этот Х?
* * *
Я обожаю придумывать и проводить различные географические события. Пользуясь случаем, кратко расскажу о моем Чемпионате России по географии.
Для ЛЛ: с января по март можно с интересом провести выходные, разгадывая авторские географические головоломки о разных местах в мире. Участвовать можно и школьникам из любых классов, и взрослым. Все это в онлайне из любого удобного вам места. Бонусом - точно узнаете множество новых интересных фактов, поборетесь за призы для победителей. Школьникам - еще и абсолютно бесплатно!
Мы с братом каждый год конкретно забиваем на все свои остальные дела и вдвоем проводим крупнейший в стране (может и в мире, но это не точно) онлайн-турнир, посвященный географии. В прошлом году в нем приняли участие более 800 школьных команд со всей России!
В Чемпионате 3 тура, по итогам которых в финал выходят 50 лучших. Каждый тур выглядит так: в пятницу утром вам приходит ссылка с 20 заданиями. До вечера воскресенья нужно отправить ответы. Звучит просто, но на деле получается так: ты садишься за компьютер, открываешь ссылку, улыбаешься в предвкушении зарядки для мозга и... с горящими глазами, трясущимися руками, совершенно без сил отрываешься от компьютера, спустя двое суток. Ты невероятно устал, но безумно доволен собой, ведь смог найти ответы на целых 18 вопросов из 20!
Бу, испугался? Не бойся. Это я просто в Чемпионате участвую.
Участие в Чемпионате - это вызов себе. Это возможность побороться за победу с такими же отчаянными первооткрывателями. Это шанс узнать что-то о самых неожиданных местах на планете (как вам объект-рекордсмен среди себе подобных, открытый случайно только 15 лет назад и до которого добираться нужно несколько часов через речные пороги?).
Чемпионат - это не викторина. Сходу ответить хотя бы на один вопрос, скорее всего, не получится. Придется искать, проверять и перепроверять информацию, еще раз искать. Но в этом и весь кайф, по мнению участников!
Негласный наш девиз: "Сложно, но интересно". На самом деле, единственное, о чем я точно должен предупредить всех будущих участников: Чемпионат вызывает привыкание! Поймете это после первого же тура.
У нас есть сайт, есть группа в Вк и канал в Телеграме. Все легко гуглится по запросу про Чемпионат России по географии. Вся важная информация везде есть, но активную ссылку оставляю на канал Росгеочемп - мне эта площадка нравится больше других. После Пикабу, конечно :)
Бюджет всего мероприятия формируется из 3 источников (их соотношение предсказать тяжело). Первый - наши с братом средства, второй - взносы с участников Взрослой лиги (цена вопроса - 1800Р). И с прошлого года добавился третий источник - это донаты, собранные здесь на Пикабу. В призовой фонд шестого сезона пикабушники собрали целых 50 тысяч рублей! Все средства были потрачены на призы для лучших участников турнира.
В этот раз я тоже открыл сбор. Если хотите поддержать это наше хорошее дело и по-настоящему классный образовательный проект, созданный таким же, как и вы простым пикабушником, то можете сделать это одним из способов ниже. Повторяю: все донаты идут в призовой фонд и будут потрачены на победителей Чемпионата!
Но круче всего просто стать участником и попробовать пройти весь путь вместе с нами. Гарантирую - вам понравится!
Конечно же, кроме финансовой поддержки, нам очень важна поддержка информационная. Если у вас есть знакомые школьники, учителя, друзья, которые любят квизы и прочие варианты интеллектуального досуга - расскажите им, пожалуйста, про наш Чемпионат. Есть контакты в СМИ - помогите нам выйти на связь. Кто знает Дмитрия Маликова - пишите :)
Лирическое отступление: для нас с братом Чемпионат - это не бизнес, не хобби. Это уже неотъемлемая часть нашей жизни. Вы не представляете, насколько приятно осозновать, что делаешь что-то важное для других людей. Что-то, за что тебе благодарны. Это бесценное чувство! Для всего остального существует карта МИР :)
Нам хочется, чтобы каждый год Чемпионат привлекал большее количество участников, не снижая при этом своего уровня. И мы прикладываем для этого все наши силы. Вот.
Писатель Иван Гончаров стал классиком русской литературы ещё при жизни. За время своей писательской карьеры он написал всего три больших романа и травелог о путешествии на фрегате «Паллада» и разрозненные очерки.
Он всегда создавал текст очень медленно, не успевал за актуальными новостями и соответственно не давал ответа на них в своих книгах, любил хорошо поесть, выспаться на славу, стабильно служил на непыльной ставке переводчика в департаменте внешней торговли министерства финансов.
В питерской среде интеллигентов Гончаров даже получил кличку «принц Де Лень». Иван Александрович не обижался, но считал, что люди со стороны преувеличивают.
Однажды, в августовский вечер 1852 года на квартире у его лучших друзей Майковых давался званый ужин. На нём Гончаров поделился идеей отправиться литературным секретарём адмирала Путятина в кругосветном путешествии. После объявления амбициозного плана грянул взрыв смеха за столом.
Многие подумали, что это шутка. Нет, Иван Гончаров не был жутким рохлей и тюфяком, но сложно было себе вообразить, что не склонный к резким переменам и путешествиям писатель решится на такую авантюру.
Все помнили, как за пару лет до этого Гончаров решил навестить свою малую Родину – Симбирск. Путь от Москвы, через Казань и в Симбирск дались очень трудно. Пропитанный пылью, потом, с ноющими конечностями и едва соображающей головой он всё-таки добрался к родственникам, и к счастью быстро оклемался.
Сейчас же, по заверению самого Гончарова, ему требовалась встряска. Жизнь, как густая рутина, не прибавляла вдохновения. И после принятого решения писатель стал неимоверно расторопным. Бегал по всему Петербургу, решая бюрократические задачи ради перевода на новую должность.
Сомнения в надобности путешествия появились у Гончарова уже тогда. Он вдруг вспомнил, как накануне не смог заснуть, перекидывая себя с бока на бок. А ведь всё из-за одной мухи, мерзко жужжащей в темных уголках квартиры. Что же будет с его сном на настоящем фрегате в открытом океане? А как быть с морской болезнью?
Бумажные вопросы разрешились, и Иван Гончаров попал на фрегат «Паллада». За два года будут плаванье по Балтике в штормы, удивление Англией, Африкой, южноафриканским Капштадтом, Индонезией, Китаем, Японией, Филиппинами, восточными просторами России и многим другим. Но это уже совсем другая история.
Правда ещё на Балтике Гончаров подумывал сойти на берег и прервать кругосветку фактически в начале. Но от мысли, что со своими многочисленными чемоданами надо будет ехать через всю Европу, ужаснула его. В этом случае лень победила.
И кстати, к недоумению своих коллег, на борту корабля Гончарова не брала морская болезнь, а спал он так крепко, что порой не слышал выстрела из корабельной пушки. По итогам путешествия Гончаров написал книгу очерков «Фрегат «Паллада», ставшей в России одной из лучших в ряду морской документальной прозы.
