Предыдущие посты
Часть 1. https://zalipaka.icu/story/kolkhoz_v_remontnom_dele_chast_1_pit...
Часть 2. https://zalipaka.icu/story/kolkhoz_v_remontnom_dele_chast_2_pit...
В этой части "колхоза" мы поговорим о платах аудиоаппаратуры.
4. Маломощные колонки. Готовый стерео аудиоусилитель для задач малой мощности.
Очень часто можно найти в куче хлама или получить от друзей сломанные китайские колонки мощностью 2-3 Вт, с неисправностью - светодиод питания горит, но динамики издают хрипение или шум вместо качественного звука, а иногда и вообще молчат. Такие колонки можно отремонтировать и использовать в хозяйстве. Колонки могут быть похожи на эти (фото не мои):

Питаются они обычно от USB или встроенного маломощного трансформатора. Если разобрать такие колонки и пощупать микросхемы усилителя в работе, можно ощутить сильный нагрев. Это значит, что микросхемы вышли из строя. Это могут быть микросхемы типа HJX8002 или аналогичные. Замену им трудно найти даже на али. Но есть вариант, как оживить такие колонки практически без потери функциональности. Перед ремонтом нам нужно убедиться, что оба динамика исправны. Для этого отпаяем оба динамика и проверим их при помощи батарейки 1,5 В, подключив их напрямую на короткое время (не более 1-2 секунд) сначала согласно полярности, затем в обратной. Должны быть слышны одинаковые по звуку щелчки в обоих динамиках. Можно проверить сопротивление динамиков тестером - оно должно быть около 3-8 Ом на каждом из динамиков. Если динамики, провода и обвязка цела - можно приступать к ремонту (колхозу). Для этого в радиомагазине приобретается такая плата - микросхема PAM8403 с обвязкой. Её стоимость всего 75-100 рублей. Вот, как выглядит этот блок:

Об особенностях данной платы: представляет собой сдвоенный усилитель, настроенный на работу в режиме стерео - максимальная мощность 2x3Вт без ощутимого нагрева. Заменить оригинальный усилитель на эту плату достаточно просто: нам понадобится определить, откуда подаётся питание, откуда подаётся звук (обычно на плате колонки есть встроенный резистор регулировки громкости - мы оставим его, чтобы сохранить функциональность), и выход звука. Зачастую, функциональная плата простых колонок распаяна таким образом:

Так вот, зачастую неисправность кроется в самом блоке микросхем. Для того, чтобы заменить целый блок мы должны обрезать ему питание (можно не обрезать, но тогда все детали с платы - старые микросхемы и относящиеся к ним компоненты нужно спаять, чтобы они не создавали помех при работе новой схемы. Почти всегда после регулятора громкости присутствуют разделительные конденсаторы, предназначенные для предотвращения подачи тока на вход при работе и повреждении микросхемы. На нашей плате такие конденсаторы тоже стоят по входу, мы можем их увидеть. Замена области микросхемы происходит таким образом:

Динамики мы припаиваем к новым входам согласно полярности. Питание на старую микросхему отключаем, припаиваем его на нашу согласно полярности. Входы ПОСЛЕ регулятора громкости и ДО разделительных конденсаторов перепаиваем на вход микросхемы. Если вы всё сделали правильно - хороший звук появится сразу же, и регулятор громкости будет плавно изменять громкость сигнала. Вы восхитительны.
Позаботьтесь о качественном питании микросхемы - при мощности более 1 Вт схема будет на пиках иметь потребляемую мощность 1-2 Ампера. Для сравнения, стандартный выход USB 2.0 на дежурке ПК (куда вставляются флешки) составляет 500 мА. При включении на высокой громкости питание будет ограничено, и появится хрипение - срез амплитуды.
Применение в ремонте: Данная микросхема может полностью функционально заменить практически любой (до 3 Вт) маломощный усилитель в аудиоаппаратуре.
Практическое применение: При помощи этой микросхемы можно также сделать самодельные стерео USB колонки, если имеются два одинаковых динамика мощностью около 3Вт.
5. Готовые платы аудиоусилителя для задач средней мощности
Если имеется необходимость раскачать динамик мощностью около 10Вт (обычно это хорошие компьютерные/студийные колонки) - на помощь приходит готовая плата на микросхеме TDA2003. Эту плату в сборе (или её аналоги) можно купить в радиомагазине по стоимости 150-300 рублей. Эта плата работает на один канал, поэтому для стереоколонок нужно купить две таких платы. Но эта плата должна быть установлена на средний по размеру радиатор. Вот так выглядит один из "магазинных" вариантов:

Часто такие платы (иногда на других микросхемах серии TDA) изготавливаются кустарно местными предприятиями для дальнейшей продажи в радиомагазинах. Зачастую, с каждой заводской платой идёт документация, показывающая конкретную распиновку при подключении. Способ подключения такой же, как в пункте 4 - вам нужно обеспечить микросхеме питание (на данной микросхеме оно, в основном, однополярное), подключить вход и выход звука. Микросхема доказала свою надежность за многие годы её использования.
Применение в ремонте: Функциональная замена средним (10Вт) по мощности микросхемам аудиоусилителя. Используется для ремонта колонок, комбиков, микшеров с усилителями.
Практическое применение: Если имеется динамик общей мощностью около 15-20 Вт (рекомендуется небольшой запас, чтобы избежать перегрева динамика на высокой громкости), то вы можете сделать своими руками мощную аудиоаппаратуру под ваши цели.
Послесловие
Достоинства таких "готовых" плат в том, что вам не нужно беспокоиться об их сборке и отладке, а замена и ремонт устройства с их помощью отнимают гораздо меньше времени - их можно внедрить в схему практически любого заводского устройства практически без потери функциональности. Спасибо за чтение, с вами был Kekovsky. В следующей части поговорим об инверторах и ремонте мониторов, плавно переходя в другие сведения из области радиотехники.

Предыдущий пост: https://zalipaka.icu/story/kolkhoz_v_remontnom_dele_chast_1_pit...
Итак, продолжаем тему ремонта и создания электрических узлов при помощи "подручных" материалов. Существуют ещё некоторые интересные платы, которые могут найти место в арсенале любого ремонтника или радиолюбителя.
3. Аккумуляторы. Контроллер заряда. Система заряда.
Некоторые пункты можно пропустить, если вы их уже знаете.
3.1. Теория гальванических элементов:
Известно, что в качестве первых портативных источников тока использовались одноразовые гальванические батареи. В них используются реактивы для одноразового получения электрической энергии. Как только реактивы прореагировали до конца - весь элемент можно выбросить. Многие в детстве начинают изучение электротехники именно с таких батареек, присоединяя к ним лампочки, моторы и т.п. Однако, такая электроэнергия чрезвычайно дорога, а использованные элементы без правильной утилизации сильно загрязняют окружающую среду (в основном, в них содержится непрореагировавшая щелочь - хлорид аммония). Практический опыт показал, что в природе такие остатки щелочи постепенно убивают вокруг все живые организмы и разъедают кожу/растения. Поэтому оборот данных элементов стараются ограничивать, а их стоимость с каждым годом повышается.
3.2. Теория аккумуляторов:
Для исправления данной проблемы были придуманы аккумуляторы - при обратном протекании тока реактивы восстанавливаются до первоначального. Однако, в обращении с аккумуляторами есть ряд нюансов - они требуют особый контроль за зарядом и разрядом, и его нарушение приводит к повреждению аккумулятора, а иногда - к пожару и взрыву. В большинстве портативной электроники используется литий-ионный вид аккумуляторов. Их рабочее напряжение варьируется от 3.6 до 4.2 Вольт.
3.3. Контроллер заряда аккумулятора в заводской аппаратуре. Его функции.
Задача контроллера заряда, установленного в заводском электронном устройстве - плавно довести напряжение с ограничением по току, а затем, по окончании заряда, отключить ток на аккумуляторной батарее (далее - АКБ). Самые простые контроллеры заряда должны содержать следующие узлы:
Измеритель напряжения, или цифровой вольтметр - контролирует напряжение на батарее, и, соответственно ВАХ (Вольт-Амперной характеристике) определяет уровень заряда АКБ на текущий момент. Этот узел отправляет данные в процессор (и мы можем видеть уровень заряда батареи на текущий момент в графической оболочке), а также управляет работой остальных узлов контроллера заряда.
Логический блок КЗ (не путать с кз - коротким замыканием). Логический блок - набор элементов, микросхема, зачастую встроенная в сам КЗ. Эта микросхема содержит внутри маленький процессор и блок памяти (опционально). Процессор определяет режим работы ключа и управляет всеми операциями, производимыми с батареей. В памяти может быть записан режим заряда конкретного АКБ, используемого в устройстве (т.е. 1 час зарядить током 200 мА, второй час 100 мА и т.п.). Соблюдение режима заряда продлевает срок службы АКБ. Зачастую, сам процессор КЗ питается от заряжаемой им батареи. Поэтому, если батарея села ниже порогового напряжения старта КЗ, то КЗ не запустится и не будет заряжать батарею. Именно из-за этого телефоны, планшеты или ноутбуки с посаженными батареями становятся одним из видов т.н. "кирпичей". Решается данная проблема обычно дозарядкой АКБ в обход контроллера до уровня, когда КЗ сам может стартовать. Именно процессор КЗ принимает сведения с измерителя напряжения, и принимает решение о приостановке подачи тока, если батарея уже заряжена.
Выходной ключ - в основном, набор мощных транзисторов и диодов, регулирующих протекание тока через АКБ. Зачастую, при выходе из строя контроллера заряда, прекращает работу именно ключ. Это мощный силовой элемент, состоящий фактически из трёх каналов (входов/выходов). На вход ключа подводится напряжение заряда (в смартфонах и планшетах это +5В от шины USB). На выходе ключа подключена АКБ. Затвором (прим. на полевом транзисторе) - или базой (прим. на биполярном транзисторе) управляет логика контроллера питания.

Исходя из свойств транзистора, чем сильнее будет ток на "слабом входе" (в биполярном транзисторе - переход "база-эмиттер"), тем сильнее он будет и на "сильном" (переход коллектор-эмиттер). Ток будет изменяться пропорционально. Благодаря этому свойству становится возможна реализация таких контроллеров. На слабом входе - логика КЗ. Ток ничтожный. На сильном - большой ток, заряжающий АКБ, соответственно режиму заряда.
Контроллер заряда может быть частью контроллера питания. Но, зачастую, его стараются выносить в отдельную микросхему.
3.4. Замена контроллера заряда. Колхоз.
В радиомагазине можно приобрести такую платку (её стоимость - около 100 рублей). Выглядит она так (данный вариант выполнен на микросхеме TP4056):

Данная микросхема представляет собой контроллер заряда с обвязкой, содержащий все вышеперечисленные элементы. Его использование предельно просто - входное напряжение (с USB) подается на входы IN+ и IN - (GND) (поэтому на многих платах уже распаян USB разъем). Батарея подсоединяется согласно полярности к выводам "BAT+" и "BAT-" (GND). Процессор микросхемы имеет, также, два служебных вывода - на них установлены красной и зеленый светодиоды (их можно увидеть на фотографии около надписи). Красный светодиод загорается, когда идёт процесс заряда (идёт ток через внутренний ключ). Зелёный загорается, если ток не идёт. Процессор запрограммирован отключать ток, когда напряжение на АКБ достигает определенной точки. Тогда загорается зелёный светодиод. Всё очень просто.
Если в устройстве вышел из строя контроллер заряда (зачастую, выходит из строя выходной  ключ, поэтому индикация заряда остаётся, но ток через батарею не поступает) мы можем заменить сгоревшую часть при помощи данного "покупного" контроллера. Для этого нам нужно отыскать на плате землю, входное напряжение и + АКБ. Если на плате нет отдельных пятачков под эти нужды, тогда провод IN+ подпаивается напрямую к плюсу с USB разъема, IN- или BAT- (они соединены) к земле или минусу батареи, BAT+, соответственно, к плюсу батареи, после этого убедитесь, что индикатор заряда не горит при отключенном USB (батарея не сможет заряжать сама себя). Полный процесс такого ремонта показан у меня в посте (https://zalipaka.icu/story/pocketbook_301_plus_remont_chast_2_5...). Аккуратно закрепите плату и проводники, и ваше устройство готово к работе.
3.6. Экономия.
В некоторых устройствах (например, дешевые китайские плееры) батарея подключена напрямую к напряжению питания USB, и не содержит никакого контроллера или ключа, ограничивающего ток (в лучшем случае, содержит диод). Использование таких устройств быстро убивает АКБ, и может привести к взрыву - при перезаряде батарея раздувается (оттуда и идут вздутые "подушки" в планшетах), и может проколоться об части корпуса. При разгерметизации заряженной литий-ионной батареи начинает в большом количестве выделяться газ водород - зачастую, он тут же воспламеняется на воздухе, вызывая пожар и приводя к полной порче устройства). Поэтому вовремя заменяйте вздутые АКБ, а простые устройства заряжайте через такую плату заряда, но вынесенную отдельно (можно сделать самодельную зарядку). Именно поэтому производители и рекомендуют использовать "оригинальные" зарядные устройства для своих продуктов - во многих китайских поделках может просто не быть никакого контроля за зарядом АКБ. А если его не оказывается и в заряжаемом устройстве - это приводит к вышеперечисленным печальным последствиям..
3.7. Делаем своими руками
При помощи двух плат, о которых я рассказывал в постах, мы можем сделать своими руками зарядное "повер банк" для мобильного телефона. Нам понадобится две платы: повышающий инвертор DC-DC (см. первый пост), и внешний контроллер заряда литий-ионных батарей (как в этом посту). Так же нам понадобится аккумуляторная ячейка. Самый подходящий вариант - тип 18650 (лучше брать АКБ большой ёмкости, например, около 2200 мАч. Можно взять плоскую литий-ионную батарею от старого планшета. От смартфона тоже можно взять, но её ёмкость будет ничтожной. Также нам понадобится гнездо USB и переключатель с тремя контактами. Эти компоненты соединяются таким образом:

При переключении тумблера в режим "заряда" батарея подключена только к модулю заряда. Сам модуль не потребляет тока, поэтому, устройство фактически "выключено". При переключении нагрузки на инвертор батарея будет подключена только к инвертору, а на выходе USB появится напряжение. При желании в цепь можно включить индикатор работы (светодиод с резистором) или цифровой вольтметр (можно сделать самодельный индикатор заряда на логической микросхеме) для контроля уровня заряда ячейки. Таким образом можно сделать портативный перезаряжаемый источник питания для различных устройств (например, осциллографа DSO-138 - тогда нужно выставить 9 Вольт на выходе инвертора). КПД преобразователя 60-70% т.е. из 2000 мАч на ячейке вы получите максимум 1400мАч к заряду вашего потребителя. Также продаётся инвертор, уже настроенный на 5В и с разъемом USB, но приобрести его сложнее.
Выводы. Применение в ремонте:
Данный блок может быть применен как полная функциональная замена практически ЛЮБОМУ контроллеру заряда, управляющему одной ячейкой литиевой батареи в смартфоне, планшете, электронной книге. Если контроллер заряда в самом устройстве вышел из строя полностью, то светодиоды для визуального контроля заряда можно вывести из корпуса через щель или распаять отдельно.

В следующих постах планирую рассказать об аудиоусилителях. С вами был Kekovsky, спасибо за чтение.

Всем привет! На связи Kekovsky. Мои предыдущие посты были оценены сообществом достаточно положительно. Благодарю каждого, кто оценил ремонт. В будущем планируется выложить ещё несколько отчётов о ремонте, а этот пост будет являться информативной помощью новичкам, и заодно ответит на некоторые вопросы новичков из комментариев. Некоторое из этого уже было на пикабу, в данной серии я буду рассказывать о том, какими платами пользуюсь сам.
Итак, вы столкнулись с тем, что у вас в руках каким-то образом оказалось электронное устройство, которое не выполняет свои рабочие функции. Что делать? Вы разбираете устройство, и начинаете искать испортившиеся элементы на плате. Иногда вы их находите. Но замены компонентов в продаже нет, а заказывать на Али либо не предоставляется возможным, либо вам хочется быстрее сделать устройство. На помощь в таком случае приходит колхоз. Вспомните "металлический конструктор" вашего детства. Некоторые детали из него многие использовали, чтобы укрепить сломанные углы стола/ящиков/других объектов, или для каких-нибудь самодельных практичных конструкций. Аналогичным образом можно поступить и с электроникой - всё, что я описываю, можно свободно приобрести практически в любом радиомагазине как отдельные комплектующие или часть радио-компьютерного конструктора Arduino.
В этой части мы рассмотрим несколько случаев, касающихся питания схем:
1. Цепь питания устройства и инвертор. Повышение постоянного напряжения. Как известно, любой ремонт начинается с проверки цепей питания. Вы должны определить, имеются ли на плате устройства все необходимые напряжения. Чем сложнее схема, тем больше различных напряжений необходимо для питания её узлов. Как в человеческом теле, различные органы выполняют разные задачи и содержат свои, уникальные только для них вещества, так и микросхемы на плате имеют определенное для каждой напряжение питания. В основном, производители стараются оптимизировать свои схемы, и использовать одинаковое напряжение питания для всех узлов. Но, когда на плате находится несколько микросхем разных производителей, то из входного напряжения, к примеру, 9 Вольт нам требуется получить и 9, и 5, и 3.3 Вольта (пример - осциллограф DSO-138), а иногда и выше. В таком случае используется DC-DC преобразователь. Обычно, он представляет собой полупроводниковую схему или транзисторный ключ, в общем - набор схем, обвязанный несколькими конденсаторами, резисторами и индуктивностями, может присутствовать диод. На платах мы можем увидеть эти узлы питания, выглядят они похожим образом:

Данный "блок питания" игрушечной видеокамеры преобразует напряжение двух батареек (диапазон 2.5-3.5В) в стабильные 5, и 3.3В. Для повышения напряжения обычно используется преобразователь, именуемый "DC-DC конвертер". Данный преобразователь можно приобрести в виде отдельной платы во многих радиомагазинах по цене около 100-250 рублей. Они бывают повышающими и понижающими. Вот так выглядит "магазинный" вариант  - повышающий инвертор малой-средней мощности (фото не моё):

На данной сборке вы можете увидеть подстроечный резистор (синий параллелепипед), при помощи которого вы можете в реальном времени установить выходное напряжение. Входное напряжение может быть 3.5-18В, а выходное - 4-24В (должно быть выше чем входное, см. документацию на микросхему). Когда нужное выходное напряжение подобрано, можно уменьшить габариты преобразователя, выпаяв переменный резистор и заменив его постоянным (согласно подобранному опытным путём номиналу), а, также, поменять электролиты. Такой инвертор может быть использован для замены недостающих напряжений на плате, если оригинальный преобразователь вышел из строя, а его маркировка неизвестна. Применять данную "замену" нужно с осторожностью. Если есть необходимость в качественном понижении напряжения, можно поставить понижающий инвертор. Но, обычно для этой цели используют линейный стабилизатор.
Применение в ремонте: восстановление или получение отсутствующего напряжения на плате, если присутствует напряжение НИЖЕ отсутствующего.
Практическое использование:
1. Мы можем собрать портативный источник питания для переносных электрических схем, например, для рации, или модифицировать готовый блок питания на N Вольт под "лабораторный". Мы можем сами сделать маломощный блок питания на N Вольт (например, 9 В для музыкальной аппаратуры), при наличии трансформатора с выходом ниже требуемого (напряжение должно быть выпрямлено).
2. Можно сделать своими руками примитивный powerbank для зарядки телефона - ко входу (IN) согласно полярности подключается литиевая батарея (её рабочий диапазон 3.6-4.2В), а выход настраивается и закрепляется на 5 (+/- 0,1) В. Для заряда повербанка используется отдельная плата, о ней я расскажу в следующей части.
3. Самодельными устройствами область применения платы не ограничивается. В некоторых планшетах или ноутбуках с LED подсветкой (напряжение питания которой может быть около 10-15 Вольт) мы можем заменить сгоревший инвертор или драйвер подсветки этим преобразователем, если нет других вариантов. Подключается вход инвертора напрямую к батарее, или одному из соответствующих системных напряжений, также придется вывести механический выключатель для подсветки. В таком случае нужно следить за тем, чтобы не перегрузить линию, на которую подключен инвертор. Настоящий колхоз. Для проведения таких операций также существуют более компактные варианты данного преобразователя.
2. Понижение постоянного напряжения. Линейный DC стабилизатор.
Линейные стабилизаторы, обычно, представляют собой очень простую с виду микросхему с минимальной обвязкой. Задача линейного стабилизатора - понизить напряжение до необходимого уровня. Зачастую, на платах многих старых ноутбуков для получения системных или напряжений (+5V, +3.3V, +1.8 и т.п.) используются именно они, в совокупности с понижающими преобразователями. Их часто можно спутать с транзисторами:

Слева: транзистор биполярный 13007, справа - линейный стабилизатор 7812 на 12 Вольт, выполненные в одинаковом корпусе.
Известные серии стабилизаторов:
7805,7809,7812 - стабилизаторы серии LM на 5, 9, 12 Вольт соответственно
AMS1117 (1.2, 1.5, 1.8, 2.5, 3.3, 5, ADJ) - качественные и компактные SMD стабилизаторы, часто используются в ноутбуках и промышленных схемах.
LM317 - регулируемый стабилизатор для самодельных блоков питания и других конструкций.
Схема обвязки стабилизаторов, зачастую, проста (схема универсальная, на пикабу уже встречалась):

Фактически, стабилизатор уже готов к использованию, обвязывается он обычно парой электролитов, или резисторами, если он регулируемый. При больших нагрузках стабилизатор ставится на радиатор, чтобы избежать перегрева.
Собрав сборку из инверторов и стабилизаторов, мы можем покрыть практически весь нужный нам диапазон напряжений. Конечно, данную схему мы вряд-ли можем распаять в ноутбуке, поэтому туда лучше искать оригинальные комплектующие. Но если мы ремонтируем что-нибудь из бытовых устройств, то мы можем заменить отсутствующее напряжение при помощи вышеперечисленных способов. Нужно только убедиться, что по линии нет короткого замыкания.
Входное напряжение питания стабилизатора должно быть минимум на 0.7 В выше (барьер полупроводника), чем выходное. Плюсом стабилизатора является то, что если входное напряжение будет иметь небольшие колебания (рекомендуется не более 1В), то выходное напряжение будет относительно стабильно. Поэтому схема и называется "стабилизатор напряжения".
Применение в ремонте: восстановление или получение отсутствующего напряжения на плате, если имеется напряжение ВЫШЕ отсутствующего.

Практическое использование:
1. Получение универсального "лабораторного" источника питания при использовании регулируемого стабилизатора:
Если имеется трансформатор на 9-12 чистых Вольт, то, при помощи регулируемого стабилизатора диапазона 3.3-5 В мы можем собрать имитатор "литиевой" батареи для проверки телефонов или других устройств. Обычно выход нужно выставить в районе 3.9 В, что соответствует примерно 60-70% заряда АКБ. Понижающий БП на основе стабилизаторов должен иметь больший КПД, чем повышающий.
2. Адаптация схем или микросхем под другое питание. В качестве примера - легендарный "самодельный" Wi-Fi модем для ПК на RTL8188 (в гугле можно найти очень много информации о нём). Этот чип с обвязкой полностью совместим с USB 2.0, однако, питается он от напряжения 3.3 В. Мы можем найти эту микросхему во многих старых планшетах 2012-2013 г. Однако, если подключить эту микросхему к ПК, она начнёт греться и вскоре выйдет из строя. Тут на помощь приходит стабилизатор на 3.3 В - ставим его по питанию +5В, и напряжение приходит в допустимый диапазон, можно комфортно пользоваться модемом.
В заводских схемах (например, Mooer Echolizer) можно встретить такие стабилизаторы, работающие по своему прямому назначению.

Если вам понравится данная серия, то в следующей части расскажу о других блоках или микросхемах, упрощающих жизнь рядовому ремонтнику/радиолюбителю. С Вами был Kekovsky, спасибо за чтение.

Меня зовут Любимов Михаил Юрьевич, я руководитель Народного предприятия в Московской области. Сейчас я хочу рассказать о том, как создавалось данное предприятие, его историю развития.

С 14 лет я вынашивал в себе идею о создании и развитии общества, в котором основой будет рост благосостояния народа, а также справедливое распределение вознаграждения между людьми за свой труд и вклад в общество. Я регулярно знакомился с трудами экономистов, изучая основы мировой экономики, интересовался законами политического, экономического и социального развития стран. И в итоге пришел к мнению, что необходимо самом на практике начать воплощать свои идеи.

Итак, к 2000 году я пришел к мысли о том, что надо начинать с сельского хозяйства, потому что мы сразу решим вопрос жилья людей, питания людей, детского сада, школы, минимального медицинского обслуживания и, соответственно, производства. И все это в дешевом исполнении. Хорошая вещь – построить металлургический завод, но это должно быть 100 тысяч человек, это строительство города, это инвестиции в миллиарды рублей и т.д. Здесь же можно начать с небольшого поселка на 10 человек, с небольшой фермы и так далее.

Тогда я начал искать с точки зрения транспортной доступности. Поскольку я живу в Москве, то землю стал рассматривать в Подмосковье. Хотелось бы, конечно, ближайшее Подмосковье рассмотреть, но я понимал, что в радиусе до 60 км – это земли, которые будут рано или поздно использоваться под строительство жилья и дачные поселки, и земли можно потерять.

Для примера – сх предприятие «Красная Нива» в районе г. Химки, где был прекрасный козоводческий комплекс, очень передовой, туда приезжали мировые знаменитости, из Европы и из Америки, ставили оборудование, проводили обучение специалистов. Это все находилось в 5-10 км от МКАДА, и все там прекрасно развивалось, пока не пришли менеджеры и не посчитали, что сдавать землю в аренду дачникам – это намного больше прибыли, чем они получают от разведения коз. А корма для фермы лучше закупать. Образно говоря, на Красной площади лучше ставить дрогой бутик, чем выращивать помидоры. Получается, если земля дорогая, то ее выгоднее сдавать в аренду, чем на ней выращивать сено для животных.

Пока это хозяйство готовило свои корма, оно контролировало его качество. После того как оно стало закупать корм на стороне, появились проблемы с качеством кормов, поставками, что немедленно сказалось на качестве молока. Все хозяйство в результате стало «загибаться», предприятие стало убыточным. И за 3-4 года в итоге все было уничтожено.

Зная аналогичный опыт с другими хозяйствами, я прикинул, что в близком расположении от города затевать сельскохозяйственное предприятие бессмысленно, т.к. его попросту «сожрут». Поэтому я максимально уехал на 100 км от МКАД. Это еще предел Московской области, это транспортно допустимо в отношении возможности добраться. Но при этом это уже достаточно далеко от города, и не вызывает интереса разных структур.

Направление было выбрано именно северное, а не южное, потому что на юге протекает Ока, красивые места, и опять же, там будет развиваться строительство и дачные поселки, что создаст в дальнейшем проблему для фермы. Я заранее уходил от конкуренции, упрощая взаимоотношения с местными чиновниками. Поэтому с точки зрения будущего фермы я выбрал север, хотя для меня это и неудобно, потому что я живу на юге Москвы.

В 2002 году я купил в ближайшем поселке квартиру, для того чтобы можно было начинать дело, и было куда приехать и остановиться. Квартира дает определенные удобства, так как ее не нужно отапливать, за ней меньше надзора и ухода, в отличие от дома. Я стал искать землю для покупки под сельскохозяйственное предприятие. Мне предложили купить 24 га в районе деревни Федорцово Сергиево-Посадского района. Я решил ее приобрести.

Далее я продолжу свой рассказ в следующих постах.

Всем интересующимся данной темой и/ или готовым участвовать в развитии народного предприятия предлагаю писать на почту - ferma.koza@mail.ru

Продолжение к посту https://zalipaka.icu/story/pocketbook_301_plus_ne_tak_strashno_...
Вопреки первоначальному диагнозу, устройство успешно запускается и работает. Однако, после определенных тестов устройства было выяснено, что при работе от сети устройство не потребляет тока, но и не заряжает АКБ, хотя вся индикация заряда присутствует. Замена аккумулятора на новый ничего не дала. Так как заряжать АКБ напрямую нельзя, а контроллер заряда на данном устройстве имеет неизвестную маркировку (с контроллером питания он не связан), было решено доработать устройство, как завещал великий gepka. Показываю конкретно на данном устройстве. Разберем устройство:

Теперь берём всеми любимый модуль заряда батарей TP4056:

Спаиваем с него USB гнездо, чтобы уменьшить габариты:

На устройстве есть пятачок свободного пространства, на котором должен был быть распаян разъем. Разработчики были предусмотрительными. Для начала устанавливаем туда платку на двусторонний скотч.

Теперь подпаиваемся к тестовым точкам около батареи. Нам понадобятся три провода. Две тестовых точки (+БАТ и ЗЕМЛЯ) находятся прямо около разъема батареи, одна точка (+ЮСБ) находится около входного разъема. Подпаиваемся к ним в соответствии с обозначениями на плате контроллера заряда.

Проверим работу контроллера на весу, дабы лишний раз не дёргать корпус устройства. Зарядка батареи пошла.

Теперь уложим всё по-колхозному и укрепим контроллер пятачками термоклея, чтобы ничего не отвалилось.

Поставил новую АКБ, которая ещё тоньше предыдущей, дабы книжонка закрывалась спокойно.

Собираем устройство.

Всё что хотел - показал, ожидаем следующих заказов.