Снятие и ремонт генератора Инфинити QX60.

Снимать было два варианта: либо через переднюю часть(бампер, усилитель, конденсор, основной радиатор СО, передняя рамка с вентиляторами СО), либо со снятием подрамника(двс,CVT, передняя подвеска).

Через перед показалось полегче)

А может и не показалось)

Данный генератор очень удобно разбирается, хотя сборка внутренняя. При такой сборке диодный мост, регулятор напряжения лучше защищён, а диодный мост лучше охлаждается прилегая всей отрицательной пластиной к задней крышке. Что так же лучше для диодов.
Статор прикручен маленькими болтиками, а не припаян, что так же более удобно при снятии.
Регулятор напряжения полностью электронный:L-лампочка(индикатор) на щиток приборов, С-управление от ЭБУ двигателя, S-вход точки контроля.

Получилось в обратном порядке- сделанный генератор уже на месте(

Иногда слишком увлекаешься генератором и бац он уже отремонтирован)

Да что с ним разговаривать пакет наголову и всё)))

Пакет нужен для того, что бы при подключении патрубка основного радиатора охлаждения антифриз не попал в бесконечный генератор. Дюраллюминиевый патрубок расположен очень удачно-прямо над генератором.

Подглядывает.

А поменять разъём-это мы любим)

Расплетаем косичку на регулятор напряжения и видим как "профессионально" заменён разъём!
Провода у самого разъёма очень крепкие-почти деревянные)
Провода, которыми удлинили этот разъём, очень технологичные, что их можно порвать двумя пальцами)
Сразу виден высочайший уровень-80 level...

Ну нельзя же такую красоту оставлять.

Вот собственно и сам разъём-прямо из мастерской дядюшки Ляо)

Берём в руки кусачки и отстёгиваем это искусство и  в ведро, в ведро...
Убираем технологичные провода, замеряем расстояние, подготавливаем(зачистка, наждачка,скотч-брайт) и врезаемся в заводскую косичку по минимальной длине с пайкой(нейтральный флюс) и клеевой термоусадкой. А после вплетаем в заводской жгут.
Как говорится по простому, по деревенски)

Если при пайке делать грамотно-то должно получиться нормально:
-хорошо зачищенные провода
-нейтральный флюс
-качественная термоусадка( как дополнение гофра)
-грамотно проложить и надёжно зафиксировать, то что мы паяли.
На данном автомобиле установлен двс V6 3,5 литра-достаточно сбалансированный мотор и вибрации минимальны.
На дизельном двигателе возможно посложней)

А в качестве дополнительных работ почистим радиаторы.

С помощью кисточки и зубной щётки убираем с основного радиатора СО пылевую шубу.
Аккуратно продуваем сжатым воздухом с продувочного пистолета(не более 1 бар).
Так как в данном радиаторе охлаждается не только антифриз, но и масло CVT, то чистый радиатор залог правильного охлаждения масла.
На данном автомобиле стоит Jatco JF017:
-масло в вариаторе нереально грязное
-стоит защита двс и кпп и если она не заводская, то вариатору ой как тяжело: особенно летом и в пробке. И это дело подогревается двумя каталитическими нейтрализаторами(мотор-то 3,5л) с температурой 350-450 гр. И естественно масло очень быстро будет стареть и терять свои первоначальные свойства, а именно смазывать и охлаждать(что важно для CVT-работает то она на трении).
-а если водитель любит на автомобиле с CVT погонять, побуксовать, потаскать прицеп-то он может попасти на замену гидравлического блока. А при настойчивости и на замену CVT.

Но не будем о грустном)
Конденсор так же чистим и продуваем.

Вентиляторы только надо не забыть снять. Мешают немного.

Флюс использую нейтральный(на спирту), как на картинке.
Припой в маленькой бухточке.

Вариантов промывки сот радиаторов много. Как говориться сколько людей-столько мнений.

Но когда есть дополнительное время, то:

1) По идее можно было и промыть, но нужно было бы ещё и время на сушку
2) На основном радиаторе СО и конденсоре(или конденсаторе) соты в не лучшем состоянии: и вода(особенно с химией) может их просто добить.
3) В моём понимании нормальная промывка радиатора и конденсора:
-погружение их в тёплую воду с самой щадящей(слабой) химией по самые патрубки(естественно, что бы вода не попала внутрь). По сути замачивание на 30-60 минут.
-после ополаскивание в чистой тёплой воде(40-50гр) так же с полным погружением
-продувка сжатым воздухом с помощью пистолета(давление не более 1 бар)
-просушка не менее 4-6 часов.
Но не всегда такой вариант доступен в силу тех или иных обстоятельств

Собираем в обратном порядке. Заливаем антифриз и заправляем систему кондиционирования:вакуумируем, тестируем на утечку и заправляем.
R-134a-850 гр PAG-46-10мл. Масло менее вязкое так как компрессор стоит регулируемый.
Утечка системы 2кПа(что очень мало).
Возможно даже эта цифра-это погрешность установки.
Запускаем, прогреваем и проверяем.

Спасибо, что дочитали!

Всем ровных дорог и хороших мастеров.

...Продолжение следует...

Доброго дня.

Вобщем поддались маркетинговым уловкам дизайнеров и широко известному в узких кругах Никите и заменили панельный радиатор на новомодный трубчатый вертикальный, а чтобы совсем уже "по красоте", то подводку сделали с нижним подключением.
В итоге вышла пододного плана конструкция (фото из интернета):

Вот с такой схемой подключения:

При тестовом запуске радиатор нагрелся и работал. Но потом выяснилось что при монтаже сантехник ошибся и перепутал выводы подачи и обратки.

Вопрос, можно ли оставить как есть? Чем черевато такое подключение? Переделывать не хочется, т.к. подключение (сшитый полиэтилен в полу) сделано в размер и это либо новая труба и фитинги или дополнительное соединение в стяжке.

Мощность радиатора изначально выбрана на 15-20 процентов больше расчетной для помещения. Дом новостройка с центральным отоплением и счетчиком на тепло.