А вот уже потом - потом начинай тренироваться на металле. Не бойся - сразу получаться не будет. Ни у кого сразу не получится.

P.S. лайфхак - не бойся смотреть в саму сварочную ванну. Смотри на ванну С БЛИЗКОГО РАССТОЯНИЯ, если в маске - это не опасно. Чем раньше начнёшь видеть ванну, шлак и металл - тем легче тебе будет потом. Пока не увидишь - варить не начнёшь.

Смотреть видосы на ютюбах «10 лучших сварочников до 100500 рублей» тоже не стоит. Большинство из них рассчитаны на профессиональное использование и «элитарность» аппаратов, там и микропроцессорное управление и транзисторы самые транзисторные, провода аудиофильские и зажим массы из бескислородной меди, покрытый золотом. И рассказывают там профессионалы, которые не будут даже дома использовать простой аппарат.

Для начала нужно озаботиться о безопасности и экипировке.

Сварочная маска. На сварочную дугу нельзя смотреть не потому, что там яркий свет. Там прячется ультрафиолет, который не виден глазу, но, пагубно сказывается на зрении.

Обязательна сварочная маска. Можно классическую, с обычным темным стеклом (если такую удастся найти), предпочтительнее хамелеон с регулировкой затемнения. Есть еще и true tone, ну, не совсем настоящие цвета, но не зеленый мир, стоят овердохера.

По большому счету цена определяется оптическим классом, количеством датчиков, размером окна и собственно самой тушкой маски.

Затемнение. На хамелионах есть уровни затемнения и измеряются они в DIN’ах. Самые ходовые от 6 до 13. Ходовые не в смысле как размер носков или колес на авто.
В зависимости от сварочного тока регулируется уровень что бы было хорошо видно сварочную ванну и глаза не вытекали. Если глаза вытекут, то обратно не затекут.

Оптический класс – качество фильтра. По сути, чем меньше значение, тем лучше, например 1/1/1/1. Так как мы не будем варить сутками нам не особо важны первые три цифры, они про визуальное качество картинки. Мы же не мультики через маску смотреть собрались.

А вот последний параметр это про затемнение под углом. Помнишь, как на старых ЖК мониторах картинка под углом портилась? В маске в светофильтре так же стоит по сути ЖК экран. Он и затемняет окошко. А под углом его прозрачность меняется. Так что маску лучше держать перпендикулярно свариваемому месту.

Количество датчиков - сколько датчиков дуги на маске, бывает 2, 4 и больше. Чем больше тем лучше, т.к. в некоторых положениях можно датчик заслонить и глянуть на дугу во всей ее красе.

Размер окна - чем больше тем лучше. Тут уже по карману смотреть.

Тут и дальше буду использовать цены из DNS’а, так как в моих глухоманях есть DNS, рынок и маркетплейсы. Вменяемые отборы есть только в DNS.
Маски начинаются от 450 рублей с оптическим классом x/x/x/2 и от 2550 рублей с классом x/x/x/1 ну и дизайн, куда же без него.

Защитная одежда с длинными рукавами и брюками поверх обуви, обязательно НЕПРОГОРАЕМАЯ(!) и не синтетика, она вплавляется в кожу и становится частью корабля.

Кожа обгорает от ультрафиолета, не прям как у пожарников в фильме Чернобыль от HBO, но все же заметно и очень долго зудит.

Но, если ты такой же разгильдяй как и я и хочется варить в футболке то можно просто мазать открытые части тела кремом от загара (мы помним, не проф.сварка, а присрать заборчик или мангал, никаких швов над головой, лежа под деталью и тп) буквально через пару дней будет понятно как разлетаются искры и как сделать так что бы не обожгло. На полуавтомате искр толком нет.

А вот обувь обязательно непрогораемую. В тапочки искры попадают. Неприятно.

Перчатки. Обязательно толстые, будут это краги кожаные или просто толстые перчатки – не важно. Главное не синтетика. В любом случае настанет момент, когда схватишься за только что сваренную штукенцию, и если на тебе тонкие, а еще и синтетические перчатки то на скорую память придется вспоминать что ты делал с матерью этого сварочного аппарата. Но, это уже не поможет.

Теперь перейдем к сварочным аппаратам.

Как выбрать свой первый сварочник? Нужно сначала определиться будет это MIG/MAG/Flux или MMA. TIG не рассматриваем для дачников)

MIG/MAG – сварка в среде из инертного/активного газа проволокой

Flux – самозащитная проволока

MMA – это как те мужики с теплотрассы в 90ых и 00ых тыкающие электродом в трубу, и не понятно, ремонтируют или воруют. Зато можно говорить, что ты любительски занимешься MMA и футболку надеть.

Первые три — это полуавтоматы, сразу минус гемор с электродами, расход проволоки ниже, чем у электродов, по сути, управление аппаратом сводится к настройке скорости подачи проволоки (если есть) и регулировке тока.

MMA – самый дешевый вариант. Он сложнее. Надо иметь набор электродов, постоянно их менять, разжигать, отлеплять, не потерять и тп.

Начнем с MMA как с самого дешевого варианта в приобретении, но, не самого простого в использовании.

Если это дачный поселок и напряжение падает ниже 200 вольт, то нужно уже опираться на отзывы, там обычно находятся такие дачники и пишут «у меня вон на 140 вольтах варил» или «а вот у меня на 0 вольтах варил» или даже «я сварочником генерировал напряжение в сеть и питал три дачных поселка». Иногда в характеристиках пишут, верить на слово не стоит.

Основные отборы, которые по умолчанию надо установить, хотя без них уже особо то и нет сварочников:

Антиприлипание – на самом деле функция прилипания) Когда электрод начинает приплавляться к изделию то сварочник отрубает ток и потом отколупать электрод будет проще. И сварочник не сгорит.

Горячий старт – подается больший ток на старте, и дуга разжигается проще. На аппаратах без него сложнее холодный электрод разжечь, особенно если он уже использовался.

Форсаж дуги – сила тока регулируется что бы на пропала дуга. В разумных пределах можно водить электродом ближе-дальше. Т.к. электрод прогорает и укорачивается это помогает.

На ПВ можно даже не смотреть. Это продолжительность включения. А именно сколько времени автомат может проработать на максимальном токе в жару и сколько времени ему нужно будет остывать. Все равно дольше будете примерять и припиливать железяки чем варить да и сварка на максмальном токе редкость.

Держак для электрода и зажим массы. По фото качество не определить, лучше опираться на отзывы. На маркетплейсах есть на любой вкус и цвет.

Электроды. Что нужно знать про электрод? Это кусок проволоки, облачённый в защитную обмазку. Есть разные покрытия, в магазине можно чаще всего встретить с рутиловым и основным покрытием. Но, для тебя рутиловый электрод будет основным, а на основной не смотри. Я как-то повелся на то, что петли на дверь надо варить электродами с основным покрытием и проклял все.

Забор, мангал, калитка, печка и прочие бытовые блага можно наварить обычной дуговой сваркой и рутиловым электродом. И причем неплохо.

Полуавтоматы. Полуавтоматом варить проще, сильно проще, просто выставляй ток, тыкай горелкой примерно в место сварки и маску надевать не забывай.

Полуавтомат уже можно брать «на вырост», зачастую он еще и умеет в MMA.

Тут уже надо думать, что и зачем берется. Понимать – хочется возиться с газом в будущем или нет.

Если в MMA сварке у нас был простой держак для электрода и зажим массы, то тут используется проволока и появляется горелка. И с первого взгляда кажется, что без горилки с горелкой не разобраться, но это просто.

В чем ключевое отличие горелки от держака для электродов? Да в том, что она подает проволоку и возможно газ. Тут нужно смотреть на разъемы подключения горелки. Она может быть EURO (стандарт) и проприетарная или вообще припаяна к аппарату. Второе означает что для замены нужно будет найти горелку от такого же аппарата или той же серии.

Проволока, по сути, тот же электрод, намотанный в катушку и заправленный в аппарат. Бывает проволока для сварки с газом и без газа. Для сварки без газа это такой же электрод как в MMA, только вывернутый на изнанку. В электроде покрытие снаружи, а проволока на деле является трубкой, заполненной флюсом.

Для чего нужен газ? Правильно - пельмешки варить, но то на кухне. А в сварке газ нужен чтобы создать защитную среду.

Что делают с лавочками в парках что бы они не ржавели? Правильно, красят. Защитный газ подается из горелки подобно краске обволакивает сварочную ванну, не дает металлу окислиться. Правда можно с подачей углекислоты и кислорода варить. Но, мы не заморачиваемся, мы просто держим в уме лавочку покрашенную и не садимся)

Большого смысла варить заборы с газом нет. Это нужно тягать баллон, а в итоге будет просто чуть более красивый шов (да, там он будет лучше проварен, туда-сюда, но это забор). С порошковой проволокой повеселее, можно оставаться почти таким же мобильным как с MMA, просто аппарат чуть тяжелее будет. А вот какие-нибудь лавочки, столы, стеллажи с газом лучше варить. И швы чище и красивее.

Полуавтоматы начинаются с 7600 рублей, горелка не евро.

Первый с евро горелкой (отбора по этому параметру нет, мог ошибиться, искал визуально по фото) начинается с 14200

Можно смотреть на то сколько роликов в подаче, какие режимы и тп, а можно взять аппарат, не заморачиваться и варить.

А что еще нужно для сварки?

Обязательно. УШМ, а лучше две. Одна для шлифовки, вторая для распиловки. Аккумуляторные удобнее сетевых. Сколько я проводов от УШМ пропилил той же УШМ.

Желательно. Монтажная/отрезная пила на 355 диск, есть 400 диски, есть меньшие размеры, но, там смысл пропадает, т.к. профиль толстый не отпилить и диск стачивается

Ну, можно и без этого прожить. Внезапно лобзик. С пилками по металлу очень хороший рез получается, можно ровно вырезать то, что с болгаркой будет очень сложно.

Вообще жир. Монтажная/отрезная пила под твердосплав или ленточная пила.

Вообще жир. Плазморез + компрессор. Позволяет резать листовой металл без гемороя и практически любые формы.

+ всякие струбцины, магниты и тп. Но, это уже через неделю покажу

Моя история аппаратов

Ресанта САИ 190 К – сварил мангалы, лавки, столы, перешел на полуавтомат и отдал отцу

Аврора Динамика 200 Адаптив – пользуюсь до сих пор, хорошая штука

Ресанта САИ 220 – взял для того, что бы где-то электродами подварить и не отдирать горелку и не переключать все переключалки на полуавтомате. Пользуюсь до сих пор