Пыльная библиотека в Калькутте. Сотни и тысячи рукописей, собранных по всей Индии. Профессор-санскритолог, меланхолично разбирающий их. И вдруг какие-то строчки привлекают его внимание. Неплохо сказано, думает он, и вчитывается снова…

Наверное, как-то так случилось это великое событие. Подробного описания, к сожалению, нам найти не удалось, эта история везде подается очень скупо, буквально в одно предложение. Поэтому пришлось немного добавить красок, чтобы было поинтереснее.

В чем суть?

Омар Хайям оставил богатое наследие. Но в основном это были математические труды. Собственно он и прославился в средневековой Персии именно как великий математик и астроном.

Писал комментарии к Евклиду (специалисты говорят, что он предвосхитил Лобачевского с тезисом о возможности пересечения параллельных прямых), составил звездный каталог, создал четыре фундаментальных математических трактата. Ну и еще много интересного оставил в плане точных наук.

А что насчет рубаи? Это тоже было, но, видимо, просто попутно. Как поэта Хайяма никто особо не знал. Прошли целые века, прежде чем его рукопись с его литературным творчеством попалась на глаза санскритологу Эдварду Байлсу Коуэллу, рывшемуся в архивах Азиатского общества Бенгалии.

Азиатское общество Бенгалии (The Asiatic Society of Bengal) – это основанная британцами в Калькутте организация энтузиастов, которая занималось сбором и публикацией различных восточных текстов. Коуэлл, возглавлявший Санскритский колледж в Калькутте, был как раз таким энтузиастом.

К тому времени он уже выполнил перевод ряда индийских текстов. А в юности выучил самостоятельно персидский язык, очень увлекся Гафизом и даже переложил его стихи на английский.

Зная это, вы можете представить себе его чувства, когда в марте 1857 года в библиотеке Азиатского общества он открывает сборник стихов какого-то Хайяма и вчитывается в его строки.

Ты лучше голодай, чем что попало есть,
И лучше будь один, чем вместе с кем попало.

Вино запрещено, но есть четыре «но»:
Смотря кто, с кем, когда и в меру ль пьёт вино.

Так как истина вечно уходит из рук,
Не пытайся понять непонятное, друг!

И еще немало подобных философских двустиший, где глубина мысли идет об руку с невероятным восхищением самой жизнью.

Коуэлл снимает копию с этой рукописи и посылает ее в Лондон своему другу и ученику Эдварду Фицджеральду, который тоже живо интересуется восточной тематикой. Фицджеральд в свою очередь загорается, делает перевод с персидского на латынь, потом на английский и в январе 1859 года издает этот сборник под названием “Рубайят Омара Хайяма”.

Именно Фицджеральд чаще всего считается первым переводчиком Хайяма и вообще его первооткрывателем для современного мира. Но это не совсем точно. На самом деле за несколько месяцев до этого в “Калькуттском обозрении” Коуэлл опубликовал в своем переводе 30 стихотворений Хайяма, сопроводив их предисловием.

Проблема в том, что ни на публикацию Коуэлла в Калькутте, ни на сборник, выпущенный Фицджеральдом в Лондоне, поначалу никто не обратил особого внимания. “Рубайят” валялся на прилавке книжного магазина, хозяин был готов отдать его буквально за копейки – сначала просил четыре пенса, потом вообще один пенни. Но люди не брали.

Только года через полтора книга попала в руки английского поэта Габриэля Россетти, основателя движения прерафаэлитов, который был тогда суперзвездой поэтического Олимпа. Россетти с удивлением обнаружил, что стихи неизвестного персидского поэта превосходны. Вскоре к тому же мнению пришел еще один знаменитый поэт того времени – Алджернон Чарлз Суинберн. И с этого момента в Европе начинается культ Омара Хайяма.

Стихи его издаются и переиздаются. Восточные архивы обшариваются на предмет “а что еще из Хайяма у вас есть”. Отыскиваются новые произведения. Причем их количество начинает расти лавинообразно – десятки, сотни, тысячи. На сегодня опубликовано порядка 2000 стихотворений Хайяма, но сколько среди них подлинных, сказать невозможно. То и дело кто-то заявлял, что обнаружил еще порцию стихов, а на волне популярности все это сразу расхватывалось и разлеталось.

Радикальные голоса говорят, что вообще все стихи Хайяма – это подделка. Причем начало ей положил сам Коуэлл, якобы написавший те первые тридцать стихотворений. Кто-то считает, что подделана примерно половина текстов. Истину же нам установить в ближайшее время вряд ли удастся.

Но стихи Хайяма, откуда бы они ни взялись, в любом случае останутся с нами. Они давно стали частью нашей жизни и нашей культуры. Поэтому никто не помешает любому из нас просто взять томик Хайяма с полки и в очередной раз погрузиться в его сокровища.

Источник: Литинтерес (канал в ТГ, группа в ВК)

Это рассказ про мое путешествие по Ирану. Он является контрастным продолжением поездки в Ирак, хотя и читается независимо. Здесь будет много текста, фотографий, историй, исторических справок и деталей страны.

Ещё в 1935 году Иран назывался Персией. Живут здесь, соответственно, персы, а не арабы, как в соседнем Ираке.

В 1979 году в Иране случилась исламская революция, и из светского государства страна превратилась в исламскую республику:

Всех женщин облачают в хиджаб, университеты закрываются на «доработку программы обучения», учебники переписываются, объявляется ненависть к США и Западу; штурмом берется американское посольство, его работники попадают в плен, а затем наступают мощнейшие санкции и изоляция от мира.

В Иран нужна виза, которую при должной сноровке можно получить самому, не заплатив миллионы и не купив тур. Выдается она на бумажке:

И въездной/выездной штампы должны ставиться на нее, а не в паспорт (витает мнение, что отметки могут вызвать проблемы в будущем). Но я пересекал границу в необычных местах и пограничники не парились, поэтому два красавца:

Пираншехр

Часовой допрос на стороне Иракского Курдистана и вот мы в Иране. От границы ловим дальнобоя и едем в ближайший городок. Первое, что встречает при заезде — танк с флагом Ирана.

Сразу пытаемся поменять деньги и выясняем, что с ними в Иране творится странное. Купюры имеют как номиналы 10, 50, 100, так и 20 000, 100 000, 5 000 000. Все из-за неудачно проведенной деноминации, когда риалы стали туманами по курсу 1 туман = 10 000 риалов, а купюры из оборота не вывели.

Цвета банкнот тоже не помогают ими пользоваться. Купюры разных номиналов могут быть одного цвета, а одинаковых — различаться.

Помимо этого, сама валюта достаточно дешевая, из-за чего все ходят за покупками с денежной котлетой, перевязанной резинкой.

Я сначала пытался разобраться, что же происходит, но в итоге просто давал купюры продавцам в надежде на их честность. Благо недельная поездка обошлась мне примерно в 150$ (Ирак на аналогичное время стоил >1000$).

Обменял 100 долларов на риалы.

Мехабад

Синий пикап — самый популярный автомобиль в сельской местности. Его используют для любых целей.

В Иране говорят на фарси (персидский язык), но пишут арабскими буквами. Фарси и арабский совершенно разные языки с практически одинаковым алфавитом. Это примерно как итальянский и английский: языки различные, но буквы те же.

Иранские улицы оказались невероятно неоновыми, будто гуляешь по кварталам Токио.

Тебриз

В Иране невозможно пользоваться мировым интернетом без специального VPN, который тебе накатывают в салоне связи. При покупке тебе указывают на стену и предлагают купить пакет с Нетфликсом, Спотифаем и Ютуб Премиумом сразу.

Я поинтересовался, легально ли так обходить блокировки. На что мне ответили, что вообще нелегально, но у президента страны есть страничка в Инстаграме, где каждый день выходят посты.

Хотя сам город весьма скучен, в закутках скрываются интересные детали.

Бананы 75 000 (۷۵٠٠٠) риалов.

Главный базар. Бóльшая часть занята под продажу знаменитых персидских ковров.

Ковры продают на каждом шагу и это единственное за что можно сквозь санкции расплатиться иностранной картой.

Один иранец объяснял мне, что персидский ковер — это отличная инвестиция. После покупки обязательно кладем его на пол и топчим. Чем старее будет ковер, тем больше его стоимость.

Мужчина продает чай в переходе.

Иранские девушки на остановке.

Здесь можно разглядеть разную степень протеста к ношению платка. В центре полностью в черном стоят фундаменталистки с полностью покрытой головой.

Дальше идет вторая справа, у нее торчит челка, но формально вся голова покрыта.

Затем идут девушки от центра кадра и налево. У них с разной степенью оголяется челка, у некоторых даже видно темечко.

И главной протестующей является самая правая девушка, которая вообще не покрыла голову (но при этом имеет платок на шее на всякий случай).

Едем в столицу. Поездка 12 часов на автобусе стоит всего 5 долларов.

Обусловлено это большими запасами нефти и невозможностью ее беспрепятственной продажи внешнему миру. Бензин, газ, вода, электричество — все стоит гроши в Иране. Компенсируется это дороговизной квартир и старостью автопрома. Новые машины из-за санкций не завезти, поэтому все ездят на старых, но на околобесплатном топливе.

Тегеран

Логотип метрополитена загадочен. Самая правдоподобная версия, что это в разрезе состав прибывший на станцию.

Аппараты для безналичной покупки билетов. Проводишь картой (у Ирана своя банковская система) и получаешь чек-куаркод-билет, который прикладываешь к турникету.

Навигация в метро настолько ужасна, что даже местные блуждают между станциями в недоумении. Самый верный способ узнать, где же находится нужный переход — спросить у охранника при входе. Собственно все по-очереди к нему и подходят.

Ещё на карте нет кружочка «Вы находитесь здесь», поэтому люди подходят и тыкают в станцию пальцем. Теперь там есть протертая дырка, которую до кучи обвели ручкой.

На всех местных указателях женщины обязательно покрыты.

Собственно метро.

Стоял в вагоне, мучался с включением-выключением ВПНа, чтобы зайти в телегу. Это увидел иранец и по-английски предложил помочь. За 2 станции он настроил мне MTProto на телегу, похлопал по плечу и исчез. Обыденность!

В вагонах количество торговцев разным шерпотребом раза в 2-3 больше, чем в пригородных российских электричках. Продают буквально что угодно: носки, матрасы, орехи, зубные щетки, бритвы, куртки, попсокеты... При этом есть и специальные тележки для товара, и терминалы оплаты!

В Тегеране категорически нечего смотреть, город представляет собой бесконечный жилой массив. Из интересного — огромное количество мотоциклов с хитрым защитным стеклом.

Гранд-базар — крытые улицы, где на первых этажах находятся лавки, а выше живут владельцы. Проснулся утром, спустился вниз, открыл лавку, сиди-торгуй до вечера!

Конец первой части.

Все мои рассказы о путешествиях: https://levs.style/travel/
Уведомления о новых рассказах в телеграме: https://t.me/levstravel