Подскажите хорошую мастерскую, где не испортят старые книги.
Нужно починить несколько старых суперобложек, сделать переплеты книгам начала века и так далее. Поиск дает полсотни мастерских в Москве, однако какая из них качественнее сделает не очень понятно.
Вдруг кто-то обращался с такими вопросами куда-то - поделитесь.
Можно вконтакт. Страница там с таким же ником.
Спасибо.
Очередная практика в реставрации книг. На этот раз – песенник на эстонском языке 1903 года, изданный в Таллинне.
Когда-то я купила эту книгу за копейки только за одну эту надпись на первом листе. Один ассессор Барон Ферзен чего стоит:
Эстляндская Евангелическо-Лютеранская Консистория сим удостоверяет, что к печатанию этой книги со стороны сей Консистории препятствий не имеется.
Ревель, Вышгород, 15 февраля 1903 г.
№ 256.
Ассессор: Барон Ферзен
за Секретаря: К. Зигель
Дозволено Цензурою – Юрьев, 5 Марта 1903 г.
Книга не то чтобы рассыпалась в руках, но передняя крышка почти отваливалась от блока. А корешок немного оторван с одного бока, где просматривался ветхий переплет, который при использовании, скорее всего, распадется (хотя, использовать эту книгу врядли будут, от чего она становилась привлекательнее и привлекательнее для практики).
Начинаем, как обычно, с отделения блока страниц от обложки. Как правило, у таких книг форзацы хрупкие, поэтому на этой стадии никаких трудностей нет. Затем с помощью скальпеля и ножниц обрезаем старые нитки и соскребаем клей. Здесь уже сложнее, потому что страницы тоже хрупкие, и вместе с клеем отходит и часть листа, что означает много подклеиваний впереди.
Начинаем подклеивать страницы клейстером. Важно не увлекаться и подклеивать только очень порванные, потому что любые вклейки утолщают блок, который может потом не влезть в родной корешок. Так как я планировала делать новую обложку, то для меня эта проблема была не актуальной, но я все равно старалась не перебарщивать.
Как правило, в подклейке нуждаются только внешние страницы тетрадки – внутренние остаются в целости. Если страницы хоть чуть-чуть скреплены друг с другом, то проблем нет. А если они полностью разделены, то по другим страницам и линейке вымеряем расстояние, на которое они должны быть склеены между собой. Ну и убеждаемся, что они склеены ровно и при сгибании не будут одна выше другой. Важно также приклеивать полоску реставрационной бумаги именно во внутрь тетрадки, тогда у неё будет более логичный сгиб.
После высыхания под прессом обрезаем лишние кончики, перебираем еще раз все страницы, убеждаемся, что больше ничего не нуждается в подклейке и, заодно, разглаживаем все загнутые и помятые углы. После чего складываем страницы по тетрадочкам.
Тут я заметила еще одну интересную особенность вёрстки: пронумерованы не только страницы (сверху справа), но и тетрадки (снизу). То есть у каждой тетрадки на первом листе есть её порядковый номер – впервые такое видела.
Начинаем заниматься новыми форзацами. Выбор бумаги у меня был небольшой, а тратиться на не очень-то нужную книгу не хотелось, поэтому взяла, что было. Стиль не подходит для религиозных книг, но если абстрагироваться от содержания, то выглядит красиво.
Проверяем направление волокон бумаги и режем так, чтобы сгиб был параллельно этим самым волокнам. Измеряем ширину и высоту страниц, отрезаем два форзаца так, чтобы они были в два раза шире страниц и сгибаем их пополам..
Так как бумага для форзаца тонковатая, то её надо было укрепить. Отрезаем небольшую полоску из плотной бумаги (у меня это обои, но лучше использовать коленкор), шириной 3-4 см. Прочерчиваем на форзаце полоску, которая на 0.5 см уже, чем обойная полоска и приклеиваем туда её так, что у сгиба она чуть-чуть вылезает.
Потом вырезаем из обычной конторской бумаги оставшуюся часть и тоже приклеиваем. Она уже не должна никуда вылезать.
Затем намазываем клейстером вылезающие части полосок, приклеиваем их к первой и последней тетрадкам и сушим под прессом.
После высыхания обрезаем всё ненужное со всех сторон.
После чего у нас получается аккуратный блок, готовый к сшиванию.
От предыдущего переплёта осталось 4 дырки, которые я и буду использовать. Но у новых форзацев отверстий нет, поэтому проделываем их шилом на тех же местах, где и отверстия у тетрадок.
Проверяем на всякий случай порядок страниц, сбиваем их в аккуратный блок, переворачиваем и начинаем сшивать последнюю и предпоследнюю тетрадочки.
Для сшивания я использую изогнутую иглу. Первые тетрадочки сшиваются на весу, начиная с третьей блок кладется на край стола и первые тетради прищемляются весом, чтобы не двигались.
После того как всё сшито, блок оставляется на краю стола, прижимается весом и обильно промазывается клейстером. После полного высыхания получается аккуратный блок, для которого теперь надо подготовить крышки новой обложки.
Измеряем блок со всех сторон, прибавляем необходимые миллиметры, так как обложка всегда немного больше, чем страницы, отмечаем начало книги, просто на всякий случай, чтобы не вклеить её потом задом наперед. И вырезаем две крышки из переплётного картона по замерам.
Обрезаем все уголки, чтобы они не впивались потом в обёртку.
Немного шлифуем уголки и все края, чтобы, опять же, не было бы прямых углов.
Корешок лучше всего делать из ледерина, но у меня его не было, поэтому я взяла просто материал. Размечаем на полоске все необходимые линии и приклеиваем крышки, ориентируясь по этим линиям и линейке, чтобы они были на одном уровне друг с другом.
Пока крышки сушатся под прессом, занимаемся корешком блока и капталами. Зажимаю блок вертикально, приклеиваю марлю и капталы. Марля у меня в два слоя и волокна идут по диагонали, чтобы крепче держали.
После того как всё высохнет примеряем обложку к блоку и делаем необходимые исправления, если нужно.
Затем начинаем обклеивать саму обложку. Вырезаем необходимые куски из бумаги или материала и приклеиваем их по очереди к крышкам, заворачивая края.
После высыхания под прессом получается такая обложка, к которой теперь нужно приклеить блок.
Намазываем форзацы клейстером и приклеиваем их к обложке. Под форзацы кладем промокашки и отправляем книгу под пресс.
После высыхания приделываем металлические уголки, сжимая их плоскогубцами. Уголки, естественно, необязательный элемент, но так как 100 лет назад их обычно ставили на песенники и библии, то и я поставила. Но вообще они могут царапать полку, если книгу часто вытаскивать.
P.S.
Для заинтересовавшихся этой темой – подписывайтесь на мой канал в Телеграмме https://t.me/cognitio_liber! Там публикуются мои статьи про реставрацию книг и другие интересные материалы про печать, издательство и историю!
Небольшой фотоотчет о том, как я реставрировала книгу Томаса Мертона «The Seven Storey Mountain» (на русский, на сколько мне известно, она не переведан). Снова оговорюсь, что я не являюсь профессиональным реставратором, а делала это исключительно для удовольствия, так что данный фотоотчет ни в коем случае не является инструкцией по тому, как надо правильно делать.
Книга была изрядно потрепана: мягкий переплет, одинарные страницы держаться на склеенном корешке, блок распался на несколько частей.
Для начала разъединяю все страницы и очищаю их от клея с помощью скальпеля. Бумага очень тонкая и хрупкая, поэтому легко рвется, что в будущем прибавило лишней работы. Безнадежным корешком пришлось пожертвовать.
По самому здоровому листку вырезаю будущую твёрдую обложку из переплётного картона толщиной в 3 мм. Две штуки, соответственно. Вырезаю с помощью линейки и строительного ножа. Так как картон очень толстый, то приходится проводить ножом примерно по 40 раз по каждому шву.
По картонкам замеряю и вырезаю ткань, которой будет обшита обложка. Ткань у меня плотная и не тянущаяся, так что работать с ней одно удовольствие. Её я тоже резала ножом по линейке, но в принципе можно и ножницами, так как все края будут скрыты и идеальная ровность здесь не очень важна. Позднее поверх ткани приклеила оригинальную обложку, которая осталась от прежнего переплета.
Начинаю варить клейстер из пшеничного крахмала, который буду использовать для латания страниц японской бумагой. Вообще, этот клейстер отлично подходит для белой бумаги, так как он сам белый, а у меня она желтая. Но так как японская реставрационная бумага тоже белая (не знаю, бывает ли она вообще других оттенков или можно ли её красить), то я не стала заморачиваться на счет незаметности заплаток.
Зато пришлось заморочиться с варкой, так как у меня не нашлось подходящей посуды. Клейстер надо варить на пару, поэтому я установила металлическую миску на двух азиатских палочках для еды, которые, в свою очередь, держаться на краях кастрюли. Не самая стабильная конструкция, но если все делать аккуратно, то справиться можно.
Развожу крахмал с водой в кружке и выливаю его в миску, постоянно помешивая деревянной палочкой (все той же азиатской для еды). В какой-то момент вся эта масса начинает затвердевать и становиться прозрачной. В итоге должно получиться что-то типа такого, и это должно быть липким.
Пока клейстер остывает, отбираю страницы, которые нужно залатать и нарываю полоски японской бумаги (её важно именно рвать, а не резать, так как неровный край лучше приклеивается).
Жесткой кисточкой наношу клейстер на край страницы. Прикладываю полоску и приглаживаю её той же кисточкой, при необходимости нанося еще немного клея. Страницы очень тонкие, поэтому быстро скукоживаются от большого количества влаги. Потом это выровняется под прессом, но все равно надо работать быстро и использовать как можно меньше клейстера.
После того как все необходимые листы подклеены и высушены под прессом, нужно отрезать излишки. Самое легкое, отрезать хвостики сверху и снизу.
Немного посложнее, отрезать со стороны переплёта. Для этого прикладываем цельную страницу «эталон» и по ней обрезаем край по линейке.
Теперь собираем все страницы по порядку. И начинается самое сложное – сбить весь блок так, как он был, чтобы ни одна страница не выпирала. У меня так и не получилось сделать это полностью правильно – страницы на столько тонкие, что цепляются друг за друга и никак не хотят вставать ровно. А еще у меня нет подходящих зажимов, так что пришлось обходится прессом, что совсем неудобно. Я удовлетворилась более-менее ровным блоком, после чего зажала его, и на корешке выпилила перпендикулярные полоски.
Потом проклеила корешок и положила все это под пресс, предварительно защитив блок пекарской бумагой, чтобы страницы не замазались клеем.
Относительно размеров блока нарезаю нити, которые будут вставляться в пропиленные бороздки корешка, кусок марли, для дополнительной прочности, два куска материала, которые будут склеивать блок с обложкой и два форзаца (из оставшихся обой, которые подошли идеально по стилю, плотности, и фактуре бумаги).
Вставляю в бороздки корешка нити, обильно промазываю все клеем, сверху кладу марлю, и все это опять под пресс.
После высыхания распушаю кончики нитей – чем пушистее они будут, тем прочнее будет приклеен блок к обложке.
В это время под прессом сохнет корешок, приклеенный к обложке.
Когда все сухое и пушистое, прикладываю блок к обложке и обильно приклеиваю нити и марлю к краям (корешок идет к картонке, а нити приклеиваются к обоям). В этом процессе важно держать все части в виде готовой книги: обложка не должна быть полностью раскрыта на 180 градусов, так как готовая книга никогда так не делает.
Сразу же поверх нитей приклеила материал (это может быть и бумага), который прячет соединение блока с обложкой. И все это делается с обеих сторон одновременно. Закрываю книгу, под обложку кладу пекарскую бумагу, чтобы опять не запачкать страницы и еще тоненькие картонки, которые придают упор швам, чтобы они максимально прилегали к задней части корешка.
После полного высыхания под прессом обрезаю ножом обои, которые просто некрасиво вылезают из под материала.
И наклеиваю на все это дело форзац. Все это опять под пресс, после чего получилась такая вот книга.
Для заинтересовавшихся этой темой – в моем блоге можно найти больше подробностей конкретно об этой реставрации и о других книжных темах: http://book.irina-ivanova.eu
Открыл для себя новую мысль как - Создание собственной книжной коллекции/библиотеки, которая потом успешно может перейти к моим детям и детям моих детей. Cначала я попытался найти книгу которая будет интересна лично мне, после того как я уже подобрал произведение и счастливый отправился в книжный где простоял минут 30 ловля флешбеки о старой книге в бумажном переплете моей бабушки "Хижина дяди Тома" и выглядела она спустя лет 40 - так будто бы её не читали а запихивали в рот бешенной собаки - страницы висели на паре ниточек и картинка на обложке была уже далеко не презентабельная и вариант брать бумагу сразу отпал, но цена дешевле в почти два раза, но это меня не остановило и я все равно потратил в два раза больше! Ну а дальше прежде чем идти к кассе - я искал книгу без вмятин и царапин как настоящий шизофреник перфекционист. И так я впервый раз купил книгу и теперь моя коллекция книг Стивена Кинга и ГФЛ пополняется новыми для меня личностями. Есть ли у вас какие нибудь фишки для ухода за книгами?
P.s первой книгой стало "Сияние"
Небольшой фотоотчет о том, как я реставрировала книгу 1893 года издания. Сразу оговорюсь, что я не являюсь профессиональным реставратором, а делала это все в рамках семинара для начинающих под предвадительством опытных музейных работников.
Книга была в печальном состоянии: переплет полностью отклеен от корешка, многие страницы порваны, обложка более-менее в хорошем состоянии, но тоже порвана в некоторых местах.
Для начала сварили клейстер из пшеничного крахмала. Клейстер не засыхает слишком быстро (в отличие от какого-нибудь PVA), благодаря чему процесс починки более гибкий и размеренный. Но самое главное, он обратимый, то есть позднее, при необходимости, его можно легко удалить, без каких либо намертво въевшихся желтых следов.
Потом нужно было отделить все листы от корешка, перебрать каждую тетрадку (в одной тетрадке 4 листа), разделить слипшиеся страницы и почистить их со стороны корешков (по сути убрать старый клей).
Единственный инструмент, который я использовала – это ножницы для обрезания ниток, оставшихся от старого переплета. И все это дело заняло где-то 1,5 часа (в процессе я стала подозревать отсутствие некоторых страниц).
А потом надо было снова перебрать все страницы-тетрадочки и подклеивать сильно рваные из них. А рваных было много. Для подклеевания использовалась тонкая японская реставрационная бумага. Нужно нарвать тонкие полоски шириной 1,5-2 см, которыми будут склеиваться швы. Полоски нужно именно рвать, а не резать, так как неровный край приклеится более равномерно и не будет так заметен, как ровный.
Когда претендент на залатывание обнаружен, нужно уже более основательно почистить его скальпелем от старого клея (во время чего очень легко порвать страницу еще больше, чем прежде). Здесь удобнее использовать не очень острый скальпель, чтобы можно было посильнее нажимать и при этом не царапать бумагу.
Потом надо смазать край бумаги крахмальным клейстером – кисточка должна двигаться от цельного края к рваному, то есть слева направо на фотке, чтобы рваный край не завернулся. Слишком много клея не надо – потом это все равно пойдет под пресс. И после этого сверху кладется полоска японской бумаги.
И разглаживается той же кисточкой, уже в обратном направлении (то есть ёлочкой, как обои), чтобы не завернулись края самой полоски. При необходимости можно нанести сверху еще немного клея, если какая-то часть осталась ненамазаной.
Потом лист переворачивается и проверяется с другой стороны. Там может завернуться какой-нибудь край, который надо разгладить инструментом зубных врачей (незаменимая вещь).
И потом каждый подклеенный лист кладется под пресс между мягкими тряпками, где держится минут 10-20 до полного высыхания.
Мы в этом месте сделали перерыв, поэтому положили все оставшиеся страницы под пресс, в произвольном порядке. Проблема в том, что если вынуть страницы из обложки и перебрать их, то они существенно увеличатся в объеме. Поэтому их надо спрессовывать обратно.
После подклеевания страниц можно заняться обложкой. Для начала отодрать ленточки, к которым крепится переплет. Здесь самое сложное – не порвать белую декоративную бумагу форзаца, так как она очень хрупкая (и я все-таки немного порвала).
Потом подклеила порванный корешок. С обратной стороны немного отодрала кожу, склеила слои картона PVA, наклеила сверху кусочек японской бумаги и приклеила кожу обратно PVA.
И все это, естественно, под маленький пресс.
Пока обложка сушится можно заняться подклеенными листами, которые уже высохли. Нужно просто обрезать ножницами японскую бумагу, чтобы она не выпирала за границы листов.
После чего началось одно из самых страшных заданий – собрать все листы по порядку. В книге больше 700 страниц и на данный момент они совершенно в разном порядке. Но, подумав, я решила применить алгоритм блочной сортировки и это оказалось не такой уж и страшной проблемой. Некоторые места все же остались в своих родных тетрадочках, которые я сперва разгруппировала по сотням: все листы с номерами страниц 0-99 в одной стопке, с 100-199 в другой и тд.
И потом следующую необходимую стопку раскладывала по тетрадочкам так, чтобы были видны номера каждой.
В книге было несколько картинок в полную страницу, которые были вклеены позже (то есть они не являются частью переплета) и к которым была приклеена калька (чтобы картинки не пачкали основной текст). И эта калька была почти у всех порвана. Так как это не очень ценное издание, то мы решили не реставрировать её, а просто вырвать и приклеить новую. Тем более, вырывание кальки еще и помогало решить проблему объема (чем меньше страниц, тем больше вероятность, что они влезут обратно в родной переплет).
Здесь у нас был снова перерыв, так что мы положили все страницы снова под пресс (уже в правильном порядке).
Следующий этап – сшивание страниц. Для этого используется такой пыточный агрегат. Нити (или бинты) вставили в бороздки, оставшиеся от старого переплета и начали все это дело сшивать, начиная с конца блока.
К первой и последней тетрадочке приклеиваются и пришиваются прочные и широкие ленточки, которые потом будут вклеиваться под обложку (на место тех, которые мы вырвали из под форзаца). После сшивания верёвки обрезаются, оставляя небольшие хвостики.
Потом кончики верёвок надо распушить – чем пушистее они будут, тем крепче будет переплет. А потом весь корешок обильно проклеивается смесью мучного клея с PVA.
И все это дело кладется, есвественно, под пресс.
Когда корешок немного подсохнет, его делают полукруглым (так книга будет естественнее открываться). Его формируют прямо под прессом, используя молоток.
После формирования гриба корешок снова обильно промазывается клеем и приклеивается плотная бумага. Когда это все дело снова немного подсохнет, оставшиеся ушки бумаги склеиваются снаружи, чтобы внутри осталась полая несклееная трубка из бумаги. И потом приклеили каптал. Здесь он играет декоративную функцию, а в некоторых переплетах его пришивают к корешку, поэтому он еще и укрепляет конструкцию.
После того, как корешок совсем подсох, вклеиваем его в обложку. Ленту с распушенными верёвками вклеиваем под отодранную декоративную бумагу.
Ну и все это под пресс.
Через некоторое время проверили, как там все склеивается. Заодно подклеили уголки корешка. Кожи, к сожалению, не было, поэтому пришлось временно подклеить бумагой.
И снова под пресс до полного высыхания.
Для заинтересовавшихся этой темой – в моем блоге можно найти больше подробностей конкретно об этой реставрации и о других книжных темах: http://book.irina-ivanova.eu
Доброго времени суток, друзья)
@skaay, привет) Этот пост для тебя)
Мне удалось найти старую книгу, чтобы попробовать переделать переплет.
Итак, наш пациент
Книга 1948 года, достаточно потрепанная, с отваливающимся переплетными крышками. Корешок так же в плачевном состоянии, отстав вообще нахрен отсутствует.
Основные инструменты и материалы для реанимации: линейки, карандаш, нож, ножницы, клей Момент (не реклама вообще), кусок кожи (у меня искусственная, мебельная), бумага для пастели (я использую её для форзаца) переплетный картон (на картинку не влез). Также кусочек ткани для корешка, и мелочь для декора, опишу в конце.
А, ну еще одна сонная, слюнявая, но очень любопытная собака)
Итак, поехали. Отрываем остатки старого переплета, максимально очищаем страницы и корешок от клея, скотча, любой ерунды, которая портит вид и будет мешать новому переплету. Отрезаем небольшой кусочек хлопковой ткани.
Самое "живое" и прочное место на книге - корешок, на нем все и будет держаться, а точнее на нем будет держаться ткань, а на ней уже все)
Ткань плотно приклеиваем к корешку, вырезаем по размеру форзацы
Клеим их сначала сгибом на край страницы, потом сверху приклеиваем ткань.
Вот что получилось
Переходим к переплету. По размеру вырезаем переплетный картон, аккуратно шаг за шагом приклеиваем на клей кожу. Я нарочно упускаю много моментов по созданию переплета, потому что у меня был довольно информативный пост на эту тему, повторяться не вижу смысла, ничего нового нет)
Вот, 2 части книги - уже склеенный переплет и блок. Соединяем вместе.
Можно приклеить репсовую ленту на корешок, будет подобие каптала, чтобы все выглядело аккуратней) Я уже говорила, что терпеть не могу плести каптал, выкручиваемся так)
Клеим по частям, начиная со сгиба форзаца, по очереди, обе стороны книги. Клеим все этим же Моментом, схватывается быстро, минус - запах, но выветривается быстро)
Небольшое лирическое отступление с историей про клей:
Я работаю в магазине товаров для рукоделия, покупатели бывают разные, и историй куча, один вот запомнился на прошлой неделе. На кассе в коробочке лежит немецкий клей для разных видов работ, подходит мужик, далее разговор (М - мужик, К - наш кассир):
М: А этот клей можно нюхать?
К: Эммм.. Вы имеете ввиду, безопасен ли он, если его вдыхать при работе?
М: Нет, можно ли его нюхать? Ну, у вас что, детства не было? Скажите еще, что карбид не кидали.
Мужику лет 40, мы все девушки в среднем лет 23-х) Детство у всех разное, конечно)
Продолжим)
Вот и все, можно оставить и так, но не ясно же, что за книга? Делаем опознавательные знаки.
Клеим металлические уголки.
Запомните. Гравировка - офигеть как дорого. Малярный скотч и акриловый контур для ткани и кожи - копейки) Импровизируйте)
Используя тот же контур наносим надписи, название, автора, рисунок, что хотите)
Готово.
Результат неплохой вроде бы) Книга может прослужить еще пару десятков лет)
Делаю я это (переплет старой книги) впервые, профессионально этим я не занимаюсь (это для возможных экспертов в комментариях)) Понятно, что принцип переплета почти одинаковый, а тут уже готовый блок)
Спасибо вам за внимание, буду рада критике, вопросам, уточнениям)
Вот вам один из моих последних блокнотов)
Пишите в комментариях, чего бы вы хотели увидеть в исполнении из полимерной глины, да и вообще в любой технике рукоделия)
Еще раз спасибо) Заходите в гости https://vk.com/b.cranberry
Всем пятничный привет!
Продолжим тему изготовления блокнота. У нас уже есть кофейные странички (или любые другие), пора бы и заняться коптским переплётом.
Нам понадобятся:
- собссна сами странички
- клей (момент-кристалл или его аналоги)
- бинт, либо ситцевая ткань (или любая другая на крайняк)
- канцелярские зажимы
- бумага для форзацев (кардсток, дизайнерская)
- ножницы
- линейка
- карандаш
- биговальная доска, либо палочка для биговки (или ложка, да-да)
- шило
- швейная машинка!
Приступим.
1. Нарезаем листы таким образом, чтобы при сложении получился нужный размер блока. Я делаю сразу много блоков (до 20 штук). Складываем их пополам по 3 листочка.
Получаем "тетрадку" из трех листов (то есть из 6 страничек). Тетрадку прошиваем на машинке.
Для одного блокнота я делаю примерно 15 таких тетрадей (получается 90 листов в блоке)
Больше блоков богу блоков!
Вуаля, блок готОв!
Картинок много, но по факту делается быстрее, чем тот же коптский переплёт или на лентах. И каптал я на маленьких блокнотах не шью :)
В следующий раз расскажу как делать обложку из кожи и ткани. И мы увидим готовый блокнот из этих блоков.
Всем спасибо за внимание!
Вопросы можно в комментах, либо в ВК https://vk.com/heckla
Добрый вечер) По просьбе @Dart163 хотелось бы рассказать вам о переплётах)
Для начала краткая история появления переплета)
До того, как он стал произведением искусства, он выполнял преимущественно защитную функцию.
Одной из древнейших форм книги являлся свиток. Я думаю, что большинство из вас хорошо знают как он выглядит) Представляет из себя совокупность листов, скрепленных между собой краями и свернутых в рулон. Тексты в свитках наносились на одну сторону листов. Появились свитки еще в Древнем Египте в III тыс. до н.э. Материалами для их изготовления служили папирус, шелк, кожа, пергамент, позднее бумага.
Позднее стали появляться деревянные дощечки, покрытые слоем воска и соединённые вместе вдоль одного из краёв. В воске писали - процарапывали буквы и цифры острой палочкой – стилосом. Другая сторона стилоса (стиля) была круглой, и ей можно было исправлять ошибки, заглаживая воск.
Ниже современная интерпретация таких дощечек.
Складывались восковые дощечки воском вовнутрь и соединялись кожаным ремешком по две (диптих), три (триптих) или по нескольку штук (полиптих). Несколько восковых дощечек, скреплённых между собой, получили название – кодекс.
Позднее кодекс уже начал представлять из себя подобие современного переплета.
Сам кодекс изготавливали следующим образом: лист пергамента сгибался пополам - этот согнутый лист назывался греческим словом диплома. Четыре таких согнутых пополам листа образовывали тетрадь. (тетрадь (от греческого слова «тетрадион», производного от числительного «четыре»).
Тетрадь была самой употребительной заготовкой для кодекса. Серия тетрадей, переплетённая вместе, образовывала кодекс. Латинский термин - «пагина» («страница»), до этого употреблявшийся в применении к книге-свитку, теперь переносится на страницу кодекса. Несколько кодексов, содержавших какое-то целое произведение или собрание сочинений одного автора, назывались корпусом.
Древнейшими из сохранившихся кодексов считаются списки Библии – Синайский кодекс, написанный в IV веке, Ватиканский кодекс IV века, Александрийский кодекс, датируемый V веком.
Во второй половине XV века появился новый вид переплёта, который как по технике изготовления, так и по характеру отделки отличался от средневекового. С этого момента начинается история современного переплёта.
Первый импульс развитию искусства переплёта в XV и XVI веках дала Италия, но затем на длительный период ведущая роль в переплётном искусстве перешла к Франции.
На самом деле, в истории огромное количество различных европейских переплетных стилей, у каждого свое название, своя история и если в неё углубляться - это надолго) Безусловно, все эти виды переплетов очень красивые, с золочением и штампами, но они все похожи друг на друга, это логично, конечно)
Если вам будет интересно я добавлю в комментарии ссылку на очень хороший сайт на котором наиболее подробно описана вся история переплетного дела, история письменности и каллиграфии, путей распространения бумаги.
Теперь подойдем ближе к современным видам переплета) Но для начала посмотрим на составные части книги. Кратенько опишу назначение некоторых особо важных элементов с непонятными названиями)
Ляссе - это закладка, обычно это лента из любого материала, каптал - элемент книжного переплёта, используемый для крепления книжного блока к переплётным крышкам. Иногда каптал прошивается насквозь через бумагу, это дополнительно скрепляет блок.
Возьмите любую книгу в твердом переплете, лежащую рядом, раскройте её и посмотрите на каптал - вы увидите, что он просто приклеен на блок, сейчас каптал это больше декор, чем функциональная вещь) Хотя, даже такой декор чуть надежнее скрепляет листы). Форзац - плотная бумага, являющаяся связующей частью блока и переплетных крышек. Отстав нужен для того, чтобы книга просто могла нормально открываться.
Что касается видов переплета. Мой самый нелюбимый - это коптский переплет.
Конечно, он достаточно крепкий и не требует склеивания тетрадей блока, но схема прошивания там такая, что без пол-литра не разберешься. К тому же, я не понимаю книги и блокноты в которых отсутствует корешок как таковой, не стану спорить об эстетике, но защитная функция отсутствует.
Наиболее краткое, и, как мне показалось, понятное отображение видов обложек я увидела вот в этих изображениях. Еще и по ГОСТу все)
ГОСТ 22240—76 предусматривает четыре типа обложек и пять типов переплетных крышек. Они классифицированы по конструкции (а обложки и по способу скрепления с книжным блоком), форме корешка, наличию кантов и виду углов, причем каждому типу присвоены номер и название (см. рис.):
тип 1 — обложка для крытъя внакидку;
тип 2 — обложка для обыкновенного крытъя;
тип 3 — обложка для крытъя вроспуск;
тип 4 — обложка составная с окантовкой корешка;
тип 5 — переплетная крышка составная;
тип 6 — переплетная крышка из одной детали;
тип 7 — переплетная крышка цельнокрытая;
Кроме того, на данный момент существует куча других видов скрепления листов - пружины, кольца, различные скобы и т.д.
Для своих блокнотов я использую что-то более похожее на Тип 7. Наверное, самый распространенный)
Я уже и сама не помню, как пришла к такому виду, но использую только его и считаю его наиболее практичным и эстетичным)
Конечно, мои первые попытки создания блокнотов были крайне печальными) К сожалению, мой первый блокнот у меня не сохранился, я его просто выкинула с криком "о, господи, не могу смотреть на это, уберите!".
Вот один из моих последних блокнотов) И да, я очень не люблю шить каптал))
Спасибо, что досмотрели до конца!)) Если будут какие-то исправления или дополнения - пишите, задавайте вопросы)
Пишите, пожалуйста, в комментариях, что бы вы хотели увидеть в исполнении из полимерной глины? Объекты из сериалов, фильмов, игр, книг и т.д.)
Комментарий, набравший большее количество плюсов и будет темой моего следующего поста)
Не знаю, стоит ли ставить тег "мое", поэтому не буду)
Баянометр ругался на пару картинок.
