Однажды приезжаю на объект, а там плотник одну комнату уже наполовину зашил гидроветрозащитой. Изнутри. Причём, спутать их с пароизоляцией в этом случае было нельзя - гидроветрозащита чёрная, пароизоляция - белая. И происходит между нами такой диалог:
- Ты зачем это сделал?
- Так, эцамое, от крыши осталось...
- Ты понимаешь, как работает пароизоляция и как работает гидроветрозащита?
- Так осталось же!
- И что мы будем делать, когда у нас пароизоляция останется?
- ...

Принципы организации пирога ограждающей конструкции (стены, перекрытия) граничащей с внешней средой очень просты - не дать тёплому воздуху, содержащему большое количество влаги, встретиться с холодным воздухом в утеплителе. Потому, что при охлаждении тёплого воздуха, содержащийся в нём пар частично выпадет в осадок в виде воды. В стене возникнет область конденсации - место, где будет активно накапливаться вода. Если это произойдёт в утеплителе, она начнёт подмерзать ближе к внешней поверхности и утеплитель изменит свои свойства, став охладителем. Возникнет цепная реакция: чем холоднее стена - тем больше конденсация, чем больше конденсация - тем выше теплопроводность, чем выше теплопроводность - тем холоднее стена.

Поэтому, основная задача при строительстве домов по большинству технологий (кроме щеледомной, где воздух выходит через основной материал из которого построены стены - щели, перемежаемые брусом или бревном) это герметизация внутреннего контура. Ну, и так как в герметичном помещении невозможно дышать, то и организация вентиляции.

Для этого используется пароизоляция - водонепроницаемая плёнка, которая не пропускает влагу ни в виде воды, ни в виде пара, устанавливается с внутренней стороны стены, пола, потолка, контактирующих с окружающей средой.

Гидроветрозащита - это паропроницаемая, но водонепроницаемая (частично, если нальёте ведро воды, то протечёт) мембрана, задача которой защитить утеплитель от увлажнения снаружи, например, осадками и дать ему возможность просушиваться при отсыревании или незначительном увлажнении через дефекты пароизоляции.

Вот, как должна выглядеть типовая каркасная стена, с перекрёстным утеплением.

Схема пирога стены взята из альбома технических решений Технониколь (ТН-ФАСАД Сайдинг Лайт).

Итак, пароизоляция это плёнка, не пропускающая воду и пар. При этом, никакого волшебства, кроме маркетингового, она не содержит. Например, часто можно услышать "строители нам пароизоляцию установили не той стороной". Конечно, это не добавляет авторитета строителям, которые не удосужились почитать описание материала, которое вложено в рулон. Но ужаса никакого нет - ворсинки на современных пароизоляционных плёнках, по заверению производителей, служат для удержания конденсата и его испарения проветриванием. Между тем основой пароизоляции является обычный полиэтилен. Например, финны (и я в своих проектах) используют полиэтилен с толщиной от 200 мкм в то время как толщина любой пароизоляции с ворсом составляет 90-120 мкм. Полиэтилен 200 мкм невозможно порвать руками, а пароизоляционную плёнку от любого бренда - можно. Ну и насчёт удержания конденсата на поверхности - если на пароизоляции появился конденсат, значит пирог стены просчитан неправильно и нужно менять толщину утеплителя, а не собирать его на ворсинки.

А вот если пароизоляцию перепутали с гидроветрозащитой и установили снаружи, тогда действительно есть о чём переживать. При относительно небольшой толщине утеплителя (которая выполнена согласно нормам и эффективно работает при правильно выполненной конструкции), влага будет конденсироваться на внутренней поверхности пароизоляции, пропитает утеплитель и деревянные элементы конструкции, вызвав их поражение гнилостными бактериями с дальнейшим разрушением и размножением грибка внутри конструкции.

Пример перекрытия пола с пароизоляцией наружу. Жёлтое пятно - это вода, сконденсированная в утеплителе.

Часто можно столкнуться с мнением, что пароизоляция не нужна, её придумали маркетологи, она создаёт нездоровый микроклимат в помещении и вообще, стены и перекрытия должны быть паропроницаемы, чтобы влага могла свободно покинуть дом. Беда в том, что вместе со влагой дом покинет тепло, т.к. если толщина утепления не космическая, влага так или иначе будет конденсироваться в месте встречи холодного уличного и тёплого внутреннего воздуха.

Пример перекрытия пола с отсутствующей пароизоляцией. Иней - это замёрзший пар, который выделялся из перекрытия.

Ок, а как быть с внутренними перегородками и межэтажными перекрытиями - нужна ли им пароизоляция? Однозначно - нет, она просто не имеет смысла. Т.к. внутренние перегородки и перекрытия находятся внутри тёплого контура и движения холодного воздуха вокруг них нет. По этой причине утеплитель, который помещается в них больше с целью шумоизоляции, чем с целью утепления, зашивается гидроветрозащитой, либо крафт-бумагой, либо картоном - просто для предотвращения пыления. Дышать пылью минваты, стекловаты или базальтовых матов не очень здорово, можно заработать силикоз. Если внутренние перегородки герметичны, например, выполняются из оштукатуренного гипсокартона, то пихать в них гидроветрозащиту утеплителя необязательно.

Итак, в стандартном исполнении, конструкция внешней стены/перекрытия изнутри-наружу выглядит так:
- отделка;
- пароизоляция;
- утеплитель;
- гидроветрозащита;
- вентзазор;
- отделка фасадов.

Конечно, из любого правила есть исключения. При нестандартных вариантах утепления можно обойтись без пароизоляции. Например, если стена утепляется напылением пенополиуретана с закрытой ячейкой или герметизируется паронепроницаемой штукатуркой. Либо толщина утеплителя не создаёт предпосылок для конденсации (очень тонкий, либо очень толстый). Но в целом, вышеуказанная схема утепления с использованием пароизоляции, является типовой для каркасных домов.

Помимо стен и перекрытий, гидроветрозащита и пароизоляция используются в кровельных системах дома. И тут тоже есть простое правило. Если наша кровля утеплена - то её скаты по-сути являются ограждающими конструкциями, аналогичными стенам. Соответственно, схема слоёв будет аналогичной вышеуказанной. То есть, пароизоляция внутри, посередине утеплитель, снаружи гидроветрозащита. Если утепления нет, то используется только гидроветрозащита, которая предназначена для защиты от протекания основной кровли и отведении конденсата, возникающего на кровле (что особенно актуально для металлических кровельных покрытий) за пределы дома.

Нашёл рисунок, на котором показана работа утеплённого чердачного перекрытия и неутеплённой кровли по схеме "холодный чердак". Авторство установить не удалось - он кочует по всему интернету. Обратите внимание, где используется пароизоляция, а где гидроветрозащита.

Надеюсь, теперь те, кто путался с размещением и назначением пароизоляции и гидроветрозащиты, получили представление об их использовании и смогут недопустить явных ляпов при строительстве своих домов. Ведь это весьма досадная ошибка - недорогой материал, который установили неправильно, может испортить весь дом.

Как обычно, на любые вопросы, которые не требуют больших временных затрат, расчётов или выезда на объект я отвечаю бесплатно в каментах или лично - мои контакты в профиле. Кто не видит профиль - пишите в телеграм: karkasovo (это не канал, а мой личный контакт).
Аудит проекта, проверка договора на строительство, анализ сметы, обследование дома на соответствие строительным нормам, приёмка дома, консультации по реконструкции, строительный контроль - это моя работа и я делаю её за деньги.

PS. Начал строительство гостевого домика-бани по нашему с женой проекту.

Сегодня постоянный подрядчик, с которым я работаю много лет, закрутил мои любимые винтовые сваи. Начали работы в 8:00 и до 14:00 фундамент был готов. ;) По сути, это будет комфортабельный гостевой домик 4х6, с кухней-гостиной 11,5 м2 и такого же размера парной. Изюминка проекта в утеплённой кровле и полатях, которые расположены на перекрытии парной с помывочной и которые можно использовать для сна. Таким образом, в небольшом помещении смогут разместиться две пары.

В связи с этими событиями и завалом на основной работе, я немного перегружен, поэтому могу отвечать на ваши запросы с задержкой. Но постараюсь ответить всем.