Четыре с половиной часа дороги из Шефшауен в Фес мне запомнились мусором, который в неимоверных количествах разбросан по обочинам. Селения, проплывающие за окнами автобуса, завалены пластиковыми отходами цивилизации.
Известную поговорку «Человек не свинья - все стерпит», я бы перефразировал: «Человек - свинья, мусорит и терпит».
Выглядит так, что обижаю марокканцев. Нет, ни в коем разе. Приходилось мне видеть мусор и в других уголках нашей планеты. Но не буду о грустном. К черту мусор. Калибрую зрение на позитивный лад. Обозреваю ландшафты.
До Феса добрался под вечер. Водитель меня напутствует: «Не пугайся, что Медина пуста. Сегодня пятница»,- и указывает на небольшой проем в стене. Мол, давай, тебе туда. А мне этого делать не хочется. Темно там. Точно, пропаду я в бесконечных хитросплетениях Феса (Беса). У меня, к тому же, поклажи до фига: рюкзак за спиной, чемодан и еще баул кожаный, приобретенный в Шефшауен.
Непосильная задача отыскать нужный мне риад в Медине. Стою в нерешительности и тут, откуда ни возьмись, три чертенка нарисовались: «Мы тебя проводим». Ничего не остается делать, иду за ними. Самому старшему лет 14, младшему 10 - он же самый активный, болтает без умолку. Поворот вправо, поворот влево, ступеньки вверх, снова влево, тут ступеньки вниз, снова влево, по прямой, петля … довели. Где я? Понятия не имею. Расплатился с пацанами, каждому дал по 10 дирхам, самый малый просит: «Дай еще». Дал. Клянчат еще. Нет братцы, вы меня так без штанов оставите.
Заселился! Надо до темноты самому походить здесь, а иначе, как я отсюда выберусь?
Четыре раза я прошел туда и обратно, чтобы запомнить. Каждый раз ошибался и даже в день отъезда все равно свернул не туда, но вовремя сообразил где выход.
После долгой дороги и ходьбы по лабиринту Медины оголодал совершенно. Спросил у хозяйки риада:
- Где можно тут перекусить?
- Выйдешь в город из Медины, там и поешь.
Вышел. Ни хрена тут нет, ресторан на выходе закрыт.
Иду куда дорога выведет. Сидит мужик на стене, ноги свесил. Спрашиваю:
- Где поесть? - машет рукой, указывая направление.
Так вот, 15 минут - это на его мотоциклетке.
- Садись, прокачу. Бесплатно! - подчеркнул он. И прокатил до общепита.
- Хорошая харчевня. За недорого пальчики оближешь, - пообещал мой спаситель.
И правда, за четыре с половиной евро - салат и, отменно приготовленный, цыпленок по-мароккански оставили замечательное послевкусие в завершение дня.
На следующий день решил вопрос с походом в пустыню. 3 дня и две ночи: транспорт, ночлег, завтрак, ужин, верблюды, пески, закат и восход солнца включены. Конечная остановка Марракеш. Ура!
После чего решил поболтаться по базару. Вы ели маринованные сливы? Нет? И правильно - дрянь! Огурцы малосольные, да квашенная капуста русскому человеку привычней.
Здесь продают канареек! Вспомнил детство - пятигорский базар, впрочем, там продавали не только канареек, но и разную живность.
Медина окружена мощной крепостной стеной - доказательство былой силы и величия города.
Выбрался за крепостную стену и пошел в народ, туда где нет туристов. Постучался в королевский дворец - не пустили. У стен дворца марокканские гренадеры охраняли покой короля, прячась от солнца под сенью деревьев. Искал Jewish Quarter столкнулся с непреодолимым препятствием - слово «Jewish”, которое мне казалось знают все, здесь не знает никто! Вот реально НИКТО! С трудом, нашел то, что искал.
На улицах то и дело натыкался на патрули «тройки» - двое в военной форме с автоматами, а посередине полицейский, только в таком порядке. Такое впечатление, что военные полицейского не то охраняют, не то сопровождают в места не столь отдаленные.
Еле дотащил ноги до парка, сел в тень, отдышался.
Вопрос о том, где поужинать был безальтернативен - цыпленок по-мароккански! Запеченный в какой-то самодельной печке, темно-коричневого цвета, как кожа на лице бербера, обваленный в неизвестной мне травке, при одной мысли о нем желудок заурчал, а рот наполнился слюной.
Мои ожидания оправдались, цыпленок не подкачал, рецепт приготовления остался неизменным, чего нельзя было сказать о салате. По-видимому, какие овощи у повара были в наличии, те он и покрошил, какой dressing был, тем и заправил. Жизнь полна сюрпризов даже в малом.
В 7 утра спешу к выходу “Sines Zlitcen”, так называется место, откуда меня должны забрать. Есть в этом словосочетании что-то немецкое, не правда ли? Звучит как команда: «Смирно! Кругом!»
Жду, появился дворник с ишаком. Ишак тащил на себе огромные торбы с мусором, собранным в Медине. Так что сражаются за чистоту улиц марокканские дворники, но не везде и не так эффективно. (Фото дворника и ишака прилагается)
Да, в Медине снимал мастеровых, но многие не соглашались, чтобы их фотографировали. С категорическим отказом столкнулся в швейном квартале, так что не всех мастеров удалось увековечить. И все же, что-то мне удалось, порой, не спрашивая разрешения, я как папарацци, щелкал и исчезал.
По моим наблюдениям, мужчин в стране в разы больше, чем женщин. Кругом одни мужчины. Удалось заснять их за играми в карты, шахматы и шашки.
Редко и незаметно прошмыгнет марокканская красавица в длинном платье и хиджабе.
Может в стране гендерный дисбаланс? Возможно, женщины и их дочери прячутся по домам.
Как вы знаете, Марокко правит король, только в городе Фес у него пять Дворцов, а сколько по всей стране?
Вот такими вопросами задаваться не следует! Критиковать, и обсуждать короля запрещено законом. Таких, кто много интересуется и задает сомнительные вопросы, ждет тюрьма.
Не знаю, есть ли в стране политзэки, не интересовался. Думаю, что нет. Поданные любят своего короля и гордятся им, о чем с радостью сообщают приезжим, если заходит разговор о его высочестве.
Можно было бы подискутировать на эту тему и провести параллели. Но я этого делать не буду.
Думаю, хорошо, что никто не лезет к ним со своим уставом. Столетиями привык марокканский народ к сложившемуся укладу жизни и не надо их трогать. Не надо!
