Я обещала вам фотки в более светлое время суток. Ну вот, "идите сюда, их есть у меня"!
Совсем другой вид.
Выровнен порог, и молдинг порога теперь"одет" на все шишечки. А раньше перед на одной болтался спереди, и периодически отлетал.
Кстати, что делать с этими резиновыми саморезами(или что это?по форме похоже на саморезы "с импотенцией")? Может быть их закрасить просто, пока лак не положила?
Брызговик "фирменный". Не хухры-мухры!
Когда пришпандоривала брызговики, они не совсем прям подошли: между ним и внутренней стороной осталась дыра. Пришлось колхозить туда кусок резины вырезанной из старой камеры.
Снять старые самодельные брызговики деда - та ещё задача. Там болт здоровенный прикипел уже намертво. Мочила я его в вэдэшке полдня, а толку ноль. Применила усилие - что-то в нем случилось, захрустело(резьбу штоль сорвала), и он вообще встал ни туда и ни сюда. Пришлось взять "болгарку" и срезать прям. Всё время боялась, пока раскачивала болт, что машина слетит с домкрата (колесо-то снимала) и со всего, что я под неё в качестве страховки подложила, и мне башку раздавит. Но ничего, живая, обошлось.
Ну вот и всё пока. Впереди ещё лакировка. О нюансах, с чем столкнусь в работе - расскажу.
Закончила очередной этап покраски сегодня вечером. Когда отмотала от пленки и скотча, было уже совсем темно. Так что фото будут темные.
В темноте ничего так, нормально смотрится. (В темноте мы все нормально смотримся, хехе)
Косяков по прежнему очень много. Но стало немножко поменьше. Видимо, руку набила(пора морду бить)
Завсегдатаи гаражей помогли мне, вытянули правый порог, который был согнут при ударе.
Здесь я могу признаться в своем бессилии. (Не очень стыдно, кстати). Самостоятельно вытащить порог до его нормального состояния я не могла. А покупать кучу дорогих инструментов, только ради того, чтобы один раз(дай бог) поправить деталь, у меня никаких средств не хватит.
Пришлось обратиться за помощью. Помогли. Правда, кучу лишних дырок в пороге насверлили(я их залила герметиком) и сломали одну запчасть от своего оборудования. Кстати, никто не знает, как она называется? Заказать бы такую где-нибудь да вернуть мужикам. Они сами её(и ещё около двухсот разных деталей, запчастей и инструментов) называют одним и тем же названием, которое оканчивается на "-ёвина". Знать бы точно название.
1/4
У меня нет фотки, где она целая. Здесь она уже не целая, я просто забрала сломанный инструмент домой, в целях найти такой же и вернуть профессионалам.
А, да! Спереди брызговики нормальные поставила, чтобы не стало по порогам то что было, от летящей всей фигни из-под колес.
Более светлые фото предоставлю завтра, ну а сегодня на эйфории от проделанной работы просто ну не могла не похвастаться! Я без этого уснуть не смогу.)))
Пару месяцев назад стала на х.х. дергаться машина. Opel Mokka 2012 года. 100к пробег.
Сначала думал на плохой бензин, ибо накануне заправился на придорожной заправке в незнакомом месте. Но нет, покатавшись и поменяв бензин ничего не поменялось.
Приехал в сервис - машина тут же стала себе вести хорошо, дергаться перестала. Сервис проверил ошибок (их не было) развел руками и сказал, что всё работает. Но скорее всего с зажиганием проблема. Но приезжай, дорогой, когда проблема будет.
Уехал - снова стала дергаться. Поставил ODB и посмотрел графики. Понятнее не стало. Ну только то что она дергается и мне это не кажется.
Обороты проседают (воспринимается как ДЕРГ, хотя машина на нейтрали стоит)
Ну надо разбираться. Модуль зажигания, свечи, проводка, топливо. В итоге решил сначала поменять свечи, так как когда их меняли было неизвестно, а я откатался уже 30к на машине с тех пор, как её получил.
Взял иридиевые Denso.
Когда менял выяснилось, что старые тоже иридиевые и в хорошем состоянии. Но раз уж купил новые, то фиг с ним, поменял.
Вопрос, что делать со старыми? Вроде в хорошем состоянии.
Внезапно, стало только сильнее дергаться и уже на ходу. И иногда загораться чек с ошибками пропуска зажигания.
Что интересно, с новыми свечами стало хуже. Интересно, почему?
Ну значит модуль зажигания на очереди. Полез гуглить и огорчился, что новый стоит 36 тысяч. Ну ладно, ладно. Это оригинальный новый. Китайские можно и за 6-12 тысяч купить. Но всё равно денег пока мало на это.
Решил погуглить и узнал, что трескается изолятор и его начинает пробивать. На драйве нашел как люди их ремонтируют эпоксидкой и термоусадкой. Ссылки давать не буду, но они в первых строчках гугла по запросу ремонт модуля зажигания opel. Хорошо, когда кто-то что-то делал и поделился.
В итоге снял модуль.
Как хорошо, что есть любые биты.
Горяченький.
Снял резинки и отодрал экраны (они стоят в два слоя и нужны для уменьшения радиопомех от катушек).
Снятые экраны и резинки.
Не нашел следов пробоя, но на всякий случай надел термоусадку. Ну и вернул внешние экраны, так как на них резинки уплотнительные держатся.
Внутренние экраны пойдут в металлолом.
В итоге машина дергаться перестала, катаюсь довольный, потратив деньги на термоусадку только.
Славьтесь люди, которые выкладывают в интернет как что-то делать или чинить!
Как я там отмечал, разрабы не укомплектовали фонарь магнитной крышкой, которая позволяет прилеплять фонарик к различным металлическим поверхностям, дабы освободить руки для какой-то работы. Самый банальный пример - долив омывайки под капотом автомобиля, или замена пробитого колеса.
Это странное решение, потому что магнит в крышке - это уже золотой стандарт EDC. Мое предположение, что это сделано ради рекордно низких показателей размера и веса. Довольно нелепо - фонарик весит всего 24 г, и даже самый тончайший магнит способен обеспечить данную функцию, и это увеличило бы его длину всего на 1 - 1,5 мм, а вес на 1 - 2 г.
Не скажу, что после месяца эксплуатации мне как-то был жизненно необходим магнит на этом фонаре, но все же фишка полезная. Во всех моих других фонариках магнит уже был встроен "из коробки", и часто это выручало.
И вот у меня загорелась лампочка над головой, и сильно зачесались руки. Когда-то я уже дорабатывал крышку подобным образом, но там я менял штатный слабый магнит на более мощный. И я решил попробовать применить данную методику и для этого фонарика.
Итак, из инструментов для работы мне потребовался штангенциркуль (1шт), шкурка средней зернистости (1шт) и смекалочка (1шт).
Откручиваем крышку.
Перед нами - стандартная конструкция, которая применяется на многих фонарях. Нижняя часть крышки не анодирована для обеспечения электрического контакта. Треугольная пружина вставляется в паз, а электрический контакт с корпусом фонаря происходит через торец трубки фонаря и верхний бортик этого паза (отмечено зеленым).
Paint - наше всё.
В вариантах крышек с магнитом - он располагается прямо под пружиной. Но у нас его нет. Однако, экспериментируя на другом фонаре с заменой магнита на более мощный (и габаритный), я пришел к выводу, что если поместить пружину над бортиком, то по сути ничего не изменится. Да, крышка будет недокручена на один виток, что вообще не принципиально. Самое главное, чтобы O-ring зашел под верхнюю часть крышки, на которой для этого специально отсутствует резьба. При этом контакт с торцом трубки фонаря будет обеспечивать сама пружина, в своих трех точках (отмечено зеленым) - этого более чем достаточно.
Бордовый - это магнит.
Этот фокус даёт нам возможность установить магнит, который будет выше на толщину пружины + высота бортика. А в нашем случае - это и есть всё пространство, которое нам доступно для установки магнита: 1,33 мм по высоте, и 14,9 мм в диаметре.
Ищем в интернете самый подходящий по размерам магнит - находим диск размером 15x1,2. Почти идеально.
Сила сцепления макс., кг 1.07
Cила сцепления на сдвиг макс., кг 0.54
Этого должно хватить.
Диаметр чуть больше необходимого, поэтому вооружаемся шкуркой.
Минут 10 работы, и диск отшлифован до приемлемых значений. Изи.
Все готово к установке. Листайте.
1/4
Накручиваем крышку - села без проблем. Что же по O-ring? В этом фонарике всё очень миниатюрное, и подогнано достаточно строго. O-ring обжался, но на доли миллиметра выглядывает из-под крышки.
1/2
Я уверен, что в таком положении колечко ни за что зацепиться не сможет, и функционал не страдает. Тем не менее, водозащитные свойства мы проверим.
Во-первых, потому что могу. Во-вторых, потому что фонарик очень маленький и скользкий, и его не очень удобно держать в руке. Снизу пальцами всегда держишься за клипсу, а она грубовата и островата. Нет, подброшенный шелковый платок пополам не разрезает, как в к/ф "Телохранитель", но всё же. Добавить ей немного объема, да в пластик закатать - хорошая идея. Конструкция клипсы позволяет.
Использовал два магнита 10x6x2 мм (сила сцепления по 1,4 кг) и клеевую термоусадочную трубку ø 6 мм. Листайте.
1/4
Впервые применил клеевую термоусадку, а не обычную. Результат очень понравился - она гораздо толще и жестче. Ну и слой клея, само собой. Есть обоснованное подозрение, что ресурс до замены будет больше.
В реальных условиях магнит на клипсе используется мной не реже, чем на крышке. Вот, буквально, тот же день, когда я доработал фонарик - сразу реальная эксплуатация.
В багажнике мотоцикла "Урал" заводом-изготовителем лампочка не предусмотрена.
Что по весу? Фонарик потяжелел всего на 3,9 г. Имхо, это даже не стоит упоминания.
Но я все равно напомнил.
Ну и на финал - пара видео с более серьезным тестом, имитирующем столетний слой краски и ржавчины на металле. Имитировано на корпусе рабочего ПК.
