Для того, чтобы нога девушки соответствовала строгому стандарту красоты, в шестилетнем возрасте девочке ломали ступню, после чего туго перебинтовывали, добиваясь неправильного срастания кости и деформации стопы. Процедура формирования «идеальной» стопы продолжалась несколько лет и сопровождалась жутчайшими болями. Девушка с крохотной ножкой считалось завидной невестой, если же ее нога была недостаточно маленькой, о хорошем замужестве можно было и не мечтать. Жестокий обычай просуществовал тысячу лет и окончательно сошел на нет лишь во второй половине ХХ века.

(Кстати, искоренение обычая бинтования ног было одним из немногих вопросов, по которому были согласны христиане и коммунисты, чьими усилиями в XIX-XX веке традицию калечить своих детей удалось перебороть).

Поскольку законодательницей европейской моды XVIII века была Франция, наиболее распространенный мужской костюм того периода носил название habit à la française («платье по-французски», «наряд на французский манер»). Такой тип одежды носили, за исключением военных и духовенства, представители дворянства и обеспеченного среднего класса, также habit à la française считался официальным придворным стилем одежды.

Непосредственно на тело надевалась длинная сорочка не короче середины бедра, и подштанники на завязках длиной до колена. Дорогие сорочки изготавливались из тонкой белой ткани, такой как лен или шелк, и украшались лентами и кружевом. В самом простом варианте декоративные элементы сорочки — жабо и манжеты — изготавливались из той же ткани и собирались складками; более дорогим вариантом была кружевная отделка ворота и рукавов. Кружевные жабо и манжеты иногда бывали сменными, отпарывались от старой сорочки и перешивались на новую в целях экономии.

Мужчины из высшего и среднего класса носили кюлоты — короткие штаны-бриджи длиной до колена — традиционно черного цвета, хотя встречались и кюлоты в цвет остального костюма. Как правило, кюлоты не требовали дополнительной отделки и украшений, носились с белыми чулками и черными туфлями.

Чулки, особенно шелковые, были очень дороги, поэтому ношение кюлотов считалось прерогативой обеспеченных людей, а бедняков, носивших обычные длинные штаны, презрительного называли санкюлотами (фр. sans-culottes; букв. «без кюлотов»). Кюлоты застегивались на пуговицы и крепились под коленом подвязками или ремешками.

В первой половине XVIII века на сорочку надевался длиннополый камзол, или весткоут (англ. waistcoat), как правило с длинными рукавами, в тон верхнему платью или контрастирующий с ним по цвету. Камзол был длиной до середины бедра, шился по фигуре и имел узкие рукава, мог иметь декорированные карманы. Украшался вышивкой или набивным рисунком, золотой и серебряной нитью, застегивался на пуговицы по всей длине. К середине XVIII века камзол утрачивает рукава, но сохраняет длину до середины бедра. Во второй половине XVIII века камзол превращается в жилет. В отличие от более поздних моделей, жилеты XVIII века как правило имели стоячий воротничок. Из-под камзола или жилета выпускалось жабо или отделка сорочки.

На камзол надевалось верхнее платье — жюстокор (фр. justaucorps) в первой половине XVIII века или аби (фр. habit), появившееся в 1760-е годы. Жюстокор представлял собой слегка приталенный кафтан с расширяющимися от талии полами, длиной доходящий до колен. Жюстокор носили как полностью застегнутым (в этом случае он почти полностью скрывал под собой более короткий камзол), так и распашным или застегнутым частично, в районе пояса. Жюстокор имел слегка укороченные рукава с широкими и, как правило, обильно декорированными обшлагами, из-под которых выпускались рукава камзола и кружевные манжеты сорочки. Кафтаны первой половины XVIII века были преимущественно темных насыщенных цветов, черного, красного, бордового или коричневого, и украшались золотым шитьем и позументом. Если мужчина носил шпагу, то перевязь надевалась под кафтан, и ножны шпаги натягивали полы жюстокора сзади.

Постепенно жюстокор приобретает более простой вид — крой сменяется на прямой, без выраженной приталенности и расширения книзу, длина до колен сохраняется. В этом виде жюстокор сохранится как элемент военной формы.

Однако в светском костюме его полностью заменяет аби — узкий однобортный кафтан, короткий спереди, с длинными полами сзади. Аби появился не раньше 1760-х и носился с жилетом или недлинным камзолом без рукавов; собственные рукава аби были относительно узкими, с небольшими обшлагами, длиной до запястья — из-под них полагалось выпустить манжеты сорочки, частично прикрывающие кисть руки. Костюм второй половины XVIII века мог быть любой расцветки: однотонный или пестрый; темных, ярких или пастельных тонов, а также в полоску. Нарядные аби украшались вышивкой, как правило — по борту, вороту, на обшлагах и карманах; аби, являвшиеся частью придворного ансамбля, обильно покрывались золотым шитьем. В таком виде аби остается в моде и после Великой Французской революции, вплоть до первых десятилетий XIX века.

На ноги, как правило, надевались туфли с пряжками. Носились исключительно с чулками и кюлотами. Мужские туфли, как правило, черные; женские были цветными и яркими, как платье. Самые бюджетные пряжки были из латуни или стали, чуть более дорогие — серебро и стразы, пряжки из золота с настоящими драгоценными камнями обычно не носили даже дворяне, за исключением, может быть высшей аристократии по особым случаям.

Посты в тему:

Женская мода XVIII века

Как одевались гвардейцы

Женская мода ампирных десятилетий. (1790-е -- 1825 гг)

Ампирный корсет. В отличие от более ранних и более поздних моделей, не имеет жестких пластин из китового уса. Корсеты не были обязательным элементом костюма в ампирную эпоху и многие девушки обходились без него.

Наиболее типичное ампирное платье. Короткие рукава, свободный крой, высокая талия под самой грудью, светлый оттенок и мелкий вышитый рисунок. Рукава ампирных платьев были трех основных видов: рукав-фонарик, длинный рукав (обычно тоже с фонариком), обычный короткий рукав, закрывающий плечо.

Два прогулочных ансамбля. Ярко-синее платье с длинными рукавами и ансамбль из белого платья и серо-коричневого спенсера. В ампирную эпоху преобладали белый и кремовый цвета, но встречались яркие: голубые, желтые, зеленые платья.

Спенсер. Короткий дамский жакет с длинными рукавами, носился как правило с белым платьем. Спенсеры могли быть любых расцветок. Надевались в основном на прогулку, не годились для балов и прочих торжественных мероприятий.

Ансамбль с шалью. На даме типичное белое ампирное платье, яркая шаль в виде драпировки, длинные перчатки, головной убор, подражающий восточному тюрбану. В руках веер. Прямо на перчатки надет браслет, это обычное явление. Шаль была самым популярным аксессуаром ампирной эпохи, известны десятки способов ношения шали — в виде драпировки, накидки, головного убора, шарфа, просто на руке и т.д.

Диадема в античном стиле. Поскольку ампир стремится подражать античности, в моду входят диадемы и становятся женским парадным украшением. Ненадолго выходят из моды драгоценные камни и бриллианты, их заменяют "античные" материалы: бирюза, коралл, камеи, сердолик. Украшения начали изготавливать парюрами (т.е. наборами) в едином стиле. Нормой было надевать одновременно 5-6 украшений, например, довольно типичный набор: диадема, ожерелье, серьги и парные браслеты.

Боннет, или капор. Вид женского головного убора в виде чепчика с лентами, завязывающимися под подбородком. Однако параллельно были популярны тюрбаны, чалмы, «китайские» шляпки и прочая экзотика. Боннет подходил для прогулок, но не для торжественных мероприятий.

Туфли. Женские туфли в эпоху ампира представляют собой балетки на плоской подошве. Изготавливались из ткани или кожи. Каблук исчезает полностью. Носки, как правило, были острыми.

Сумочка, расшитая бисером. Женщины носили на руке маленькие сумочки, вышитые цветными нитками или бисером. Иногда сумочки имели вид ридикюля, иногда кошелька или мешочка, с завязками сверху.

Посты в тему:

Женская мода до Французской революции

Женское нижнее белье XVIII века

Пост про то, как я не люблю 1830-е

Эволюция женской моды в XIX веке

Траурные украшения - это категория специальных ювелирных украшений, которые изготавливаются в память о покойном и носятся во время траура или дольше. Сама традиция очень древняя, первые примеры подобных украшений можно отнести к 16-17 векам. Но массовым производство траурных украшений станет значительно позже.

Ранний пример траурного украшения - пряжка из золота и горного хрусталя с волосами покойного. 1698 год. Тут проблема разделить траурные украшения от "мементо мори" - таких вещиц, напоминающих о смерти в эпоху барокко делали просто зашкаливающее количество. Это изделие типично траурное.

А вот это скорее "мементо мори". Во-первых, нет указания на конкретного покойника, ни волос, ни инициалов. Надпись означает примерно "познай себя", что также говорит в пользу версии "мементо мори".

Классические траурные украшения начали изготавливать со второй половины 18 века. Как правило, это были кольца или медальоны с росписью, изображающей надгробия и погребальные урны. Иногда еще скорбящие фигуры рядом с этими урнами. Популярным было использование волос покойного. Их сплетали особым образом и помещали под стекло или прозрачный кварц.

Однако наибольшая популярность траурных украшений приходится на период 1860-1890-х годов. Дело в том, что в 1861 году умирает любимый супруг королевы Виктории, принц Альберт. Виктория надевает траур по мужу, который носит до конца жизни. Как и все, что делает королева, траурный культ моментально становится популярным в Великобритании, а затем и в других европейских странах, но прежде всего в Англии и Франции, так как моды задают именно они.

Типичная викторианская траурная брошь. Гранаты, жемчуг, волосы покойного. Викторианская эпоха любила регламент, поэтому материалы для траурных украшений подбирались очень тщательно и с большим символизмом. Нежелательным было использование золота, украшение не должно было быть броским. Совершенно исключались бриллианты, сапфиры, изумруды и вообще все яркие блестящие камни. Дозволенным оставался красный гранат. В начале века еще активно использовался аметист.

Идеальное траурное украшение должно было быть полностью черным. Для этого идеально подходил материал гагат. Гагат был удобен не только благодаря своему цвету, но и относительной легкости, что позволяло создавать из него крупные украшения, которые при этом не обременяли женщину. В результате цена на изделия из гагата поднялась настолько, что они перестали быть доступны менее обеспеченным слоям общества, в связи с чем появились имитации гагата и его заменители — черное стекло (т.н. «французский черный янтарь»), окрашенный рог и др.

Кроме черного, дозволенным был белый цвет. Белый был более уместен, когда умирала девушка или ребенок, так как символизировал невинность. Черный - во всех остальных случаях. Жемчуг был уместен всегда, поскольку символизировал слезы.

Помимо цвета траурные украшения должны были содержать какую-то деталь, намекающую на их предназначение: инициалы или портрет покойного, его волосы, скорбную надпись, изображение надгробия или иные символы — например, кисть руки (символ верности), голубки и сердечко (символы любви) в черном цвете означали верность и любовь к умершему.

Ну а если очень хотелось надеть что-то блестящее (хотя по канону даже металлический блеск считался слишком броским и недопустимым, например, обшивали черной тканью даже слуховые трубки), то прибегали к разнообразным уловкам. Например, имитация бриллиантов из блестящей стали, подражающей форме огранки.

Викторианские правила вообще были очень строги, к примеру, все эти замечательные украшения дозволялось надевать только по окончании самого строго, полного траура, который длился от нескольких месяцев до года. В период полного траура полностью исключались любые украшения и любые ткани, кроме черного крепа и бомбазина. Только спустя несколько месяцев в гардеробе дозволялись первые послабления в виде белого, затем серого и лилового цветов, и можно было надеть траурные украшения.

К мужчинам требования были намного мягче: им достаточно было повязать черную ленту на руке. Мужских траурных украшений намного меньше, чем женских, но и они встречаются - это кольца, брелоки, запонки и тд.

Аметист — фиолетовая разновидность кварца, бывает прозрачной, пригодной к огранке и непрозрачной, служащей в качестве поделочного материала. Несмотря на то, что навыки огранки в древности и Средневековье практически отсутствовали, а единственными методами обработки драгоценного камня были простейшая огранка "кабошон" (гладкая поверхность без граней) и карвинг, аметист пользовался популярностью у мастеров с глубокой древности. Ценность его была в довольно насыщенном фиолетовом или розоватом цвете. 

Древнеегипетский амулет в виде кошечки. Поздний период, 664-30 гг. до н.э. 

Византийское золотое ожерелье с аметистовыми и стеклянными бусинами. 500-700 гг.

Подвеска первой половины XVII века. Золото, аметистовая гемма, жемчуг. Камея изображает мальчика, вероятно, Амура, и является более древней, чем оправа и крепление. 

Траурная брошь с волосами покойного, в золотой оправе с жемчугом и аметистами, ранний XIX век. Траурные украшения предполагали небольшой выбор материалов, практически полностью исключались бриллианты и другие яркие прозрачные драгоценные камни, за исключением красных гранатов и — реже — аметиста, считавшихся достаточно мрачными, чтобы напоминать о назначении изделия. Камешки огранены, но довольно простенько.

Викторианская подвеска с ограненным прозрачным аметистом. Золото, эмаль, жемчуг. Прогресс огранки налицо.

Китайский флакончик для нюхательного табака. Династия Цин, XIX век.