Было

Стало

Хочу показать как ремонтируются дроссельные заслонки автомобилей с мозгами Simos2.

Данные дроссельные заслонки широко используются на пожилых автомобилях VAG группы, японцах и корейцах. Размеры, каналы подогрева, крепеж тросика, у них бывают разные но внутренняя механическая часть одинаковая и ремонтируются они одинаково.

Так же покажу где можно схемы на пожилые авто семейства vag, брать, для многих это до сиг пор почему то тайна :-)

Сегодня на операционный стол попала заслонка от Passat 97г. мотор AHL. Компьютерная диагностика выдала неисправность по концевику ХХ и регулятору ХХ. Соответственно нет прогревочных оборотов и мотор не корректно ведет при полном сбросе газа.

Перед тем как что либо ремонтировать надо четко понимать что мы ремонтируем и как это все должно работать. Для этого надо иметь электронную схему устройства. Мы должны четко представлять что выдает данное устройство (ДЗ) на ЭБУ автомобиля.

При работе с пожилыми авто многие не знают где взять схемы, точнее знают что в интернете они есть но найти их проблематично и отнимает много времени. Хочу показать чем я пользуюсь. Для пожилых авто, особенно группы ВАГ, есть шикарная программа Wurth WOW, настоятельно рекомендую ее. Есть еще и другие программы, но для начинающего эта самая удобная, а где ее взять вы сами знаете :-) Рекомендую Wurth WOW 5.00.8R2rus, самая стабильная. Вот на ее примере и покажу как найти схему на конкретный автомобиль, а то много раз спрашивали как :-)

Приступим.

Дано - Машина Volkswagen Passat 97 года выпуска, мотор 1.6, буквы мотора AHL.

Запускаем программу wurth WOW, выбираем марку авто, год, модель и мотор. Это нужно для того что б программа выдала схему именно на эту машину.

Далее идем в «технические данные», выбираем «электрические схемы», выбираем «система двигателя», так как ДЗ подключена к ЭБУ и показана там. Выскакивает список ЭБУ которые устанавливались на данный авто в 97 году. В нашем случае шел один ЭБУ - siemens simos 2 на него и жмем. Программа выведет схему впрыска на данный авто. Схема на русском, есть всплывающие подсказки, ее можно масштабировать и все такое, очень удобно.

Именно этой программой для электро схем я обычно пользуюсь. Так же в этой программе есть распиновка разъемов, контрольные напряжения на контактах разъемов, данные по сопротивлению на датчиков, регламенты и многое другое.

Вот картинки как это все выбрать.

Открываем схему на нашу дроссельную заслонку, смотрим на ее богатый внутренний мир :-) Если что не понятно то смотрим подсказки. Выводим описание заслонки. Описание внутреннего сопротивления переменных резисторов.

Вот все эти данные нам и нужны для ремонта. На основании их мы четко представляем как и что работает в данной ДЗ и знаем какое и где сопротивление.

Можно приступать к ремонту :-)

Для начало измерим что у нас по факту выдает заслонка.

Видим что концевик закрытия не работает вообще, сопротивление моторчика от 25 до 200 ом прыгает. Хотя должен быть в районе 5-8 ом. Сопротивление переменных резисторов в норме, и плавно без скачков меняется, это самое главное, так как в заслонке ремонтируется все кроме переменных резисторов, если дорожки сносились то все, на помойку заслонку, так как они не меняются.

Теперь приступим к разборке. Разбирается она очень просто, всего 6 винтов.

Когда крышка была снята из ДЗ высыпались какие то мелкие пластмассовые обломки :-)

Осматриваем резистивные дорожки, все ок. В этих заслонках две независимые пары дорожек, два независимых переменных резистора. Один переменник говорит ЭБУ на сколько сильно нажата педаль газа а другой для холостого хода, говорит мозгу на какой угол сдвинута заслонка моторчиком ХХ.

Дорожки аккуратно протереть ватной палочкой, использовать изопропиловый спирт.

Далее смотрим концевик закрытия ДЗ. Он нужен для того что б мозг знал когда педаль газа отпущена и надо включит принудительную регулировку оборотов холостого хода.

Все печально, при отпущенной педали он не замыкается. Это мы увидели и через диагностику и тестером и вот теперь глазами :-)

А почему он не замыкает? Все просто, сносился или отломался выступ на толкателе.

Вот такой он должен быть, вставил кусок фото исправной заслонки. Ну и фиг с ним, подберем пластик и наварим утерянный кусок толкателя.

Теперь займемся моторчиком холостого хода.

Нужный зверек. ЭБУ, с помощью него, приоткрывает заслонку и этим обеспечивает нужные обороты холостого хода и прогревочные обороты.

Замер показал большое сопротивление, это четко указывает на износ щеточного узла.

Значит надо снимать моторчик, снимается он просто но нудно. Для начало надо снять шестерню, потом снять помехоподавляющие дроссели, открутить крышку и вытащить моторчик.

Начнем снимать моторчик, с начала снимем шестерню. Для этого надо выбить вверх ее ось. С обратной стороны есть отверстие в которое вставляется что ни будь тонкое и ось выбивается.

Вот на фото сфоткал крупно ось и отверстие с изнанки, через него и надо ее выбить. Что б было удобней надо открутить разъем, он на двух винтах. Он не снимается, его просто чуть в сторону отвести надо.

Берем молоток и выбиваем ось. Шестерня снимается. Потом прикручиваем разъем на место.

Теперь надо отпаять провода от помехоподавляющих дросселей.

Далее надо отломать в тонком месте пятак с дросселями и снять их. Зачатую вот так вот разваливается все в итоге, это совершенно не страшно, все потом на место встанет и соберется :-) Если совсем рассыплется в хлам от старости то можно дросселя припаять напрямую к контактам моторчика и за изолировать каптоновым скотчем.

Потом надо открутить крышку и вытащить моторчик.

Моторчик можно заменить на новый, они в продаже есть, самые дешевые на али.

Но у меня моторчика нового нет, а по сему я восстановлю щеточный узел, это допустимо.

Разбираем моторчик, надо отогнуть всего два ушка.

Смотрим щеточный узел. Жуть :-) Сильно устал но не критично. Щетки живые, сношены не сильно, еще походят, цать лет :-) Надо будет только поправить форму прилегающей поверхности.

Берем спец инструмент и правим коллектор.

Сначала шкуркой 2000, далее ластиком жесткой стороной и в конце ластиком мягкой стороной. Ну из фото все видно :-)

Правим щетки, и собираем щеточный узел. Красота :-)

На фото кажется что щетки стоят кривовато и не прижимаются. Это из за того что коллектор из них выдвинут, когда он задвинут то все ОК.

Собираем мотор, но уши не загибаем. Подаем питание и по пару минут крутим его в обе стороны, это нужно что б щетки притерлись. Потом снимаем кожух и смотрим как они притерлись, все ли хорошо. Контролируем визуально по следу на коллекторе, если они не до конца приработались то еще немного гоняем мотор или правим щетки. Когда все станет ОК собираем мотор полностью, то есть загибаем уши.

Моторчик починили, теперь его обратно ставим и припаиваем провода. Еще раз проверяем как работает моторчик.

С моторчиком разобрались, осталось почистить контакты закрытия ДЗ и наварить толкатель.

Чистим шкуркой 2000, навариваем паяльником (температура 340 жало самое тонкое).

Долго думал чем наварить толкатель. В итоге просто подобрал по температуре плавления, что б оставшийся пятак и пластик плавились при одинаковой температуре и намертво сцеплялись. В итоге по параметрам подошел вот такой вот пластик для ЗД принтера PETG от ABS market. Пластик не плохой, имеет хорошую износостойкость. По температуре эксплуатации вроде пойдет, посмотрим как он там жить будет, если что то на нейлон или металл заменю.

Осталось поставить шестерню на место и закрыть заслонку.

Шестеренки отмываем от старой высохшей смазки, смазываем силиконовой смазкой. Шестеренку ставим со сдвигом на 180 градусов. В работе участвует только половина шестерни, пусть теперь поработает не изношенная часть :-)

Далее проводим все замеры, все ОК, Можно закрывать крышку и ставить заслонку на авто.

На этом все, ни гвоздя вам ни жезла :-)

Всем привет дорогие читатели и просто случайные прохожие. Сегодня я расскажу о диагностике автомобиля toyota avensis с двигателем 1zz-fe. Клиент обратился ко мне с такой проблемой. Автомобиль не хочет нормально работать и в момент проявления неисправности на автомобиле загорается лампочка неисправности двигателя и он перестает реагировать на педаль газа.

Величие двигателя японостроения и любовь к рисовозкам взяли верх надо мной и я взял автомобиль в работу. Для начала я как настоящий диагност решил почитать ошибки и понять , что нам приготовил данный автомобиль. И тут передо мной предстает она во всей красе и самом красивом одеянии:

P2118 — обрыв цепи питания.

Сколько об этой ошибки ходит легенд и мифов на форумах и в гаражах. Каждый пытается ее решить по всякому. Кто-то дроссель меняет, кто-то вызывает духов потенциометров, а кто-то как я пытается понять с чем она связана. Итак начнем.

Данная ошибка если быть точнее расшифровывается как Обрыв в цепи питания (+BM) ETCS. В каждой диагностике для того чтобы найти неисправность не пытаться обмануть клиента, а именно найти неисправность нужно понять как и что работает и подумать головой. В тех сервисах где этот автомобиль побывал что только не говорили. В одном сказали дроссель менять, в другом из за горящих ошибок по vsc и trc сказали это вам надо датчик угла поворота менять, а где-то может и сглаз пытались устранить, но мы люди современные в сглаз не верим поэтому давайте разбираться.

Питание системы ETCS (электронная система управления дроссельной заслонкой ) осуществляется по выделенной цепи питания. ЕСМ контролирует напряжение (+BM) и, если оно падает ниже 4 В, опредяляет неисправность в ETCS и отсекает ток к приводу дроссельной заслонки.

При нестабильном напряжении система ETCS тоже работает нестабильно. По этой причине при низком напряжении отсекается ток к двигателю дроссельной заслонки. Если ремонтные работы завершены и система снова исправна, выключите зажигание. Таким образом осуществляется перезапуск двигателя дроссельной заслонки, и ECM подает на него ток.

Что из этого следует понимать есть определенная цепь питания дроссельного узла от предохранителя ECTS 10А который идет напрямую в блок управления двигателя. Если на этом проводе в следствии каких-то неведомых сил напряжение падает меньше 4 вольт, загорается ошибка. Я иногда отношусь скептически к описанию кодов тайоты, но тут не могу не согласиться.

Тут стоить понимать, что либо есть обрыв, либо есть неисправность в блоке ECM. Замеряю питание на ECM и погнал шевелить всю проводку. Потратив около 2 часов на поиски обрыва проводки на поиски небольшой зеленушки, я не нашел ничего…… Но мы не сдаемся, а продолжаем дальше. Я уже начинаю думать, а что если проблема в драйвере управления дроссельной заслонкой. Начинаю мучать заслонку пытаясь создать все возможные ситуации в которых опрашивается ток и положение дроссельной. Все без успешно. Время близится к вечеру и я понимаю, что есть только один вариант в устранении неисправность и проверки теории кто виноват. Я сделал все по уму нашел провод зажигания на эбу, посмотрел максимально допустимый ток на этой цепи и запитал провод идущий от ECTS через предохранитель 10 ампер. Прошел уже месяц и неисправность как раньше каждый день больше не проявилась. Я предложил клиенту найти неисправный провод, но он сказал что ему и так отлично. На самом деле я потратил очень много времени на поиски перебитого провода и после такого трюка с подкидыванием питания я точно понимаю, что где то он лежит и зеленеет, а я пойму дальше чинить машины и радовать вас новыми историями.