Back to Dagestan: один аул и 40 кошек
Непосредственно на одной из смотровых Гамсутля.
Идея вновь наведаться в 5 регион пришла спонтанно. Можно даже сказать, что примерно тогда же, когда я актуализировал данные для мартовского подкаста. Соблазнительно, не правда ли – воспользоваться каникулами, позволить себе даже поехать на поезде, а не на самолете (да еще в обе стороны). Учитывая, что этому предшествовал еще шикарный выезд в Кронштадт-Питер-Выборг, то можно сказать, что каникулы однозначно удались!
Граффити в Махачкале.
У меня было трое суток непосредственно в республике. Как показал опыт, этого достаточно, чтобы снять еще один смысловой слой Дагестана. Поначалу я думал, что два дня буду кататься с экскурсиями (учитывая, что стоят они очень дешево, то почему бы и нет?), но уже после первой понял, что на вторую меня морально, а, вполне вероятно, и физически, не хватит.
На набережной одного из самых старых городов России
В прошлом лонгриде по Дагестану я писал, что выбирал между двумя очень популярными маршрутами: либо Сулакский каньон, либо Гамсутль. Обе локации стали очень раскрученными, но победил каньон: он был ближе к Махачкале, да и хотелось поделать очень сочных фоток. Теперь пришло время возвращать долг и отправляться в заброшенный аул.
В даты поездки разразилась какая-то отнюдь неапрельская непогода: Москву завалило снегом, большая часть дороги в поезде была за сырыми окнами. Мы миновали атмосферный фронт где-то в Саратовской области – стало выглядывать солнце, поднялась температура. Но степь есть степь – ветер никуда не делся. В 12 градусов в Саратове я надел шапку, ибо уши быстро остывали. Впрочем, я сфоткал шикарный закат в районе Эльтона, пока мы рассекали по территории Казахстана.
По приезде в Махачкалу, у меня была короткая пересадка, за время которой можно было расслабиться на любимой спортплощадке на городском пляже. Затем электричка отнесла меня еще южнее – в Дербент, где я арендовал жилье. Отмечу, что в Дербенте до этого я был «пробегом» в прошлом году: в основном я вознесся в цитадель Нарын-Кала от вокзала и сбежал обратно, ибо надо было успеть к «Луню». В этом году к экраноплану я не подбирался.
Несмотря на то, что лег я рано, вставать в половину пятого утра было мучительно. Поэтому как только меня забрал наш гид Надим от офиса турфирмы, я сразу стал бороться со сном в машине. Точнее даже не так – я пытался детерминировать состояние, либо однозначно уснув, либо однозначно проснувшись. Проблема была как раз в этом пограничном состоянии…
С самого начала некоторые факты, которые по дороге озвучивал Надим для всей группы, мне показались очень спорными – и касательно численности населения Дербента, и стоимости жилья, и возраста города. Последнее – краеугольный камень местной идентичности. Цитадели, по одним данным – 2 тысячи лет, а городу – 5 тысяч. По этим меркам он выступает не то, что древнейший в России, а один из древнейших в мире, особенно те, что еще функционируют сейчас (в отличие от какого-нибудь Иерихона). Надим ссылался все на ученого Кудрявцева, который педалирует как раз «устаревание» города.
Пейзажи за окном были непримечательны: сухой климат Дагестана не предполагает высокой растительности, поэтому в основном мы пересекали горные степи, многие из которых еще не покрылись зеленью. Мокрые серо-коричневые склоны на протяжении нескольких часов, которые перемежаются зелеными долинами – такой вот унылый пейзаж отнюдь не помогал побороть остатки сонного состояния.
Красиво
Ближе к 10 часам мы приехали в Салтинскую теснину, где периодически бывает подземный водопад. Каково же было удивление группы, когда они узнали, что водопад – скорее баг, а не фича, ибо он здесь отнюдь не постоянно. Посмотрев на огромную расщелину в горном склоне, поплутав по ходам и пофоткавшись, мы вернулись в наш минивэн. С водопадом было бы круче, но меня впечатлил и подобный размер каньона!
Можно оценить масштабы.
Пока ехали, занялся мелкий моросящий дождик. В машине, конечно, комфортно, однако когда мы приехали к подножью вершины, на которой стоит Гамсутль, то стало несколько зябко. Джиппинг в наш тур включен не был, поэтому пришлось дополнительно 200 рублей выложить за поездку на «буханке» туда и обратно – на середину склона ведет автодорога, далее превращаясь в пеше-конную тропу.
Заехали на Гунибскую ГЭС по дороге.
Плотины ГЭС - нечто невероятное, в который раз убеждаюсь.
Понимая, что если пойду в темпе группы, то согреться не успею, пошел в своем личном темпе, достаточно лихо забирая вверх. Через 8 минут от старта уже смотрел на живой аул Куриб, который поначалу можно принять и за Гамсутль, а еще через 20 – уже разрезая красной мембранной курткой туман, непосредственно вошел в заброшенное село на высоте 1660 метров.
Здания сделаны из желтого песчаника, который является чуть ли не брендом всего южного Дагестана – что Дербент, что Дагестанские огни, что окружающие села – многие постройки носят именно такой цвет из-за стройматериала. Естественно, Нарын-Кала и крепостные стены также сделаны из этого же камня.
Пока группа подтягивалась к Гамсутлю, я заскочил на одну смотровую, отфоткав, кого-то пофоткав и даже успел записать несколько телеграм-кружков. Когда спустился вниз, то Надим дошел с большей частью группы и повел нас по «крупной» улице – площадке шириной в пару метров, ибо дальше был обрыв.
Архитектуру объяснить сложно, ее надо видеть. Нечто похожее можно наблюдать в фавелах и баррио латиноамериканских городов – когда крыша одного дома выступает полом для другого. Такая игра с рельефом тяжело визуализируется для жителя средней полосы России, привыкшего жить на равнине, где дома находятся на удалении друг от друга, а не формируют «ступенчатую» систему. Надим объяснил, что на самом деле дома не двухэтажные, а скорее «дома поверх хлевов» - на нижнем ярусе держали скот, зачастую там не было крупных окон, а наверху – жили люди. Перекрытия, кстати деревянно-земляные, поэтому здания быстро разрушаются. Вкупе с эрозией цементирующего материала, который очень легко вымывается между «надежных дербентских камней», то вся конструкция представляет собой ловушку: опираться на остатки стен нельзя, ибо все может рухнуть в одночасье. Предупреждения, к слову, есть и внизу, на начале пешей тропы, и на входе в село.
Дома не однотипные, несмотря на единство стройматериала: в селе были и школа, и больница с родильным отделением. Дом последнего жителя – Абдулджалила Абдулджалилова (умер в 2015 году) хорошо сохранился, хотя и там уже валятся перекрытия. Надим примечает, что все разрушается крайне быстро, и «нужно успеть, пока есть возможность».
Дом (или часть?) последнего жителя.
Как вы могли понять, погода стояла пасмурная, а конкретно аул был в тумане. Это несколько добавляло атмосферности – кажется, будто это село находится где-то выше облаков, сквозь которые проступают контуры желтых зданий, расположенных ниже или выше. С другой стороны, с нами в группе была девочка среднего школьного возраста, и мне периодами было некомфортно, когда она лезла примерно на те же высоты, что и я. Понимаю, что в солнечную погоду это все выглядело бы более величественно и красиво, однако проигрывало в своей зловещности туману.
Почему жители покинули село? С одной стороны, процессы урбанизации одинаковы по всему Кавказу, поэтому мелкие аулы, да еще на большой высоте, достаточно быстро теряли в людности (Гамсутль – самый раскрученный пример, таких аулов достаточно в Дагестане). С другой – Надим говорил о сели, который в конце 70-ых сошел и отрезал село на длительный срок от внешнего мира. После этого «терпение старожилов лопнуло, и они спустились все жить ниже».
Как я понял со слов Надима, жители села занимались сельским хозяйством, прежде всего бортничеством (последний житель делал горный мед). Судя по размерам хлевов, в селе держали коров (кстати коровы ходят и сейчас ниже села), а вот про овец ничего не сказали.
В общем, несмотря на все перипетии погоды, разглядывать руины села, который оставили меньше полувека назад, было интересно. Так что могу сказать, что Гамсутль хорош в любую погоду. Основную проблему сейчас составляла дорога обратно – мои плоские кроссовки очень хорошо ехали по глине, поэтому местами чувствовал себя как на лыжах. Впрочем, избежать падений мне удалось.
Очень хотелось есть – время было уже 14:30, а до этого я завтракал в 5 утра. На стоянке минивэнов крупное кафе сильно повысило цены после перерыва (Надим говорит, что сезон только начался, как раз после Уразы), поэтому мы поехали в Гуниб – высокогорное село, которое расположено на высоте 2100-2200 метров, достаточно крупное, где можно было столоваться. Будучи мокрым, голодным и сильно уставшим после такого плохого сна, конечно, я уже не хотел никуда ехать на следующий день.
Террасы, конечно, справа, невероятные.
Сначала заехали на смотровую, сделали пару кадров села сверху. Затем – спустились вниз, на площадь. Зашли в первый ресторан – сказали, что обслужат через час, нас, естественно, такое не устраивало. Переместились в столовую в пределах квартала, где очень быстро нам придумали стандартный рис с мясом, тефтелевый суп и голубцы. Блюда показались очень солеными, притом не только мне (рецепторы натренированы пресной гречкой в моем случае), но на безрыбье – вполне сойдет. Конечно, можно накидать целую фуру камней в огород турфирме, которая выстраивает длинные цепочки подрядчиков из гидов, агентов и прочей обслуги.
Опять начало клонить в сон, однако широкий зазор между стеклом и подголовником мешал приложиться головой куда-либо. Ягодицы горели от длительного сидения, меня несколько укачивало от того, что серпантин совмещался с активно работающей печкой. Я помню, что лишь однажды зафиксировал собственное состояние близкое к такому тошнотному – тогда тоже в машине было жарко, а дорога проходила по Баксанскому ущелью. Открывают форточку – комфортно голове, но все тело начинает дрожать, опять закрывают – ситуация меняется на противоположную.
В общем, вернулся я несколько подразбитый.
Надим рассказал помимо каких-то вбросов и много интересных фактов: если регрессию Каспия я слышал уже не первый раз, то про происхождение Дагестанских Огней я не знал. Оказывается, моногород в окрестностях Дербента возник из-за воспламенившихся выходов природного газа. Где-то век назад, астраханский купец Малышев, который занимался производством стекла, посетил ДагОгни. Обнаружив неподалеку кварцевый песок, он все продал в Астрахани и переехал сюда, заниматься дувкой стекла. Позже, в советское время, здесь разместили завод по производству стекла, предопределив промышленную специализацию города. Учитывая, что рядом находится Дербент, который производит игристые вина, коньяк, то получается, что сформировался целый кластер.
Граффити Дербента.
В общем, не самая лучшая погода и просчеты в организации, конечно, смазали впечатление и об экскурсии и обо всей поездке. Однако 3 балла из 5 я бы точно поставил – за этот туманный Гамсутль, впечатляющую Салтинскую теснину, небольшой вояж на Гунибскую ГЭС и столь богатую на дестинации республику.
У Гунибской ГЭС.
А на следующий день было солнышко, и я восстанавливался в Дербенте. Но это уже совсем другая история.
