Интересная миниатюрная титановая горелка на газовый баллон. Разработана специально для длительных путешествий и горных восхождений. Снабжена ниппелем и особой системой предотвращения потери топлива при многократном подсоединении и отсоединении, что позволяет в разы снизить расход жизненно-необходимого топлива в путешествии. Ссылка на неё
В путешествиях с домом на колесах очень выручает переносной газовый гриль. Особенно там, где нельзя разводить костры - на кемпингах и оборудованных стоянках. Да и готовить на нем одно удовольствие. Подключать гриль можно к газовой системе каравана через специальный разъем, так называемый быстросъем. У него свой стандарт gok.
В караване есть газовый баллон к которому подключена плита и разъем для внешних потребителей на наружной стенке.
Возить отдельный баллон для гриля мне быстро надоело. Однако подключить американский гриль Наполеон к газовой системе каравана оказалось не так просто. Аксессуары для этого имеются в продаже, но стоят дорого, как и вся фурнитура для gok. Нашел на авито отдельно штуцер для быстросъема (1 т.р). Почему-то он оказался совершенно гладким там, где на него должен надеваться шланг (на первом фото он вставлен в гнездо подключения на стенке каравана). Да и шланг от гриля у меня нештатный - с внутренним диаметром 10 вместо 8. Решил сколхозить свою конструкцию из футорки 1/4, штуцера под мой шланг и еще одного штуцера от автомобильного быстросъема для пневматики (на втором фото). Единственная доработка - пришлось обрезать автомобильный штуцер и рассверлить отверстие в нем, чтобы плотно входил gok- быстросъем. Результат на фото
Впереди поездка на Валдай и в Карелию, теперь вещей влезет больше 🤣
Если интересно, могу позже рассказать как устроен интернет в автодоме, чтобы везде, где есть хоть намек на связь, можно было работать удалённо.
Взять для свой машины на АлиЭкспресс
На Яндекс Маркете
В Новосибирске мужчина получил ожоги после того, как его тачка с газовым оборудованием взорвалась на ходу.
15 лет езжу на машинах с объемом двигателя больше 4 литров. Для меня расход бензина в 17-20 литров уже стал нормой. Все друзья и знакомые постоянно советовали поставить ГБО, типа экономно и вообще на газовых заправках одни Лексусы и крузаки с бэхами заправляются. Нынешнюю машину купил уже с установленным ГБО( за месяц до продажи установили). Решил поездить, поэкспериментировать. Так вот, за месяц моих экспериментов, не видел на заправках ни одного крузака, лексуса и даже бэхи. Для себя решил, что газ не мое. Машина не едет от слова совсем, и настройками это до конца не решить. Можно конечно сделать чтоб ехала приблизительно как на бензине, но тогда экономия летит в трубу. Короче снял ГБО и продал субаристу.
Если не помните или у вас его не было, то вы где-то потеряли кусочек сердца… но все можно исправить. С тамагочи можно поиграть прямо сейчас.
Мокрые пятна на дымоходе – признак грядущих проблем. Причиной их появления служит конденсат, который образуется естественным путем при перепаде температуры воздуха. Любые воздушные массы содержат определенное количество влаги. Продукты горения не исключение и также содержат влагу. Если система обустроена неверно, влага или горячий пар будет легко скапливаться на стенках. При снижении температуры водяной пар конденсируется и температура этой конденсации (температура точки росы) для природного газа около 55°С. До такой температуры отходящие газы остынут на высоте 4–5 м от выхода котла, поэтому при высоте дымохода более 4 метров в кирпичной стене его лучше не делать, а если очень хочется, то нужно предусматривать сечение не меньше чем 250х250 мм. В этом случае в полученный канал можно поместить вкладной дымоход из нержавеющей стали. Котел — это не печь и не ка мин, и думать тут нужно о герметичном газоходе. В процессе сгорания любого углеводородного топлива образуются углекислый газ и вода в виде водяного пара. Кроме того, любое топливо содержит примеси, в том числе серу, которая, сгорая, образует ангидрид, а он, в свою очередь, смешиваясь с водой, кислоту. Смесь кислот в дымоходе настолько агрессивна, что способна разрушить кирпичную кладку полностью в течение нескольких месяцев.
Если в качестве теплогенератора выбран напольный котел, то температура его отходящих продуктов сгорания будет не ниже 150-170°С. В этом случае вода, присутствующая в продуктах сгорания удаляется в виде пара, не конденсируясь на стенках дымохода. В момент запуска котла после длительной остановки может образоваться небольшое количество конденсата, но он удалится при прогреве котла и его во внимание можно не принимать. Это случается обычно в пределах нулевой температуры наружного воздуха. В самые холодные дни, котел работает с редкими остановками и поэтому образование конденсата маловероятно. Если конденсат в дымоходе газового котла конденсируется — значит теплоизоляция дымовой трубы недостаточная. Если труба из нестойкого к кислоте материала, Вы обречены на его замену в ближайший год-два.
Конструкция дымоходов для конденсационных котлов почти не отличается от конструкции дымохода для обычных газовых котлов с закрытой камерой сгорания. Благодаря конструкции конденсационного котла, продукты сгорания удаляются принудительно, что дает возможность подключать котел к таким системам дымоудаления, как коаксиальный дымоход, двухконтурная труба, а также к системе забора воздуха из помещения и удаления продуктов сгорания через дымовую трубу. Если у Вас конденсационный котел и он сбалансирован с Вашей системой отопления, правильно настроен, он будет работать в конденсационном режиме. Образование конденсата — проявление его высокой эффективности. Чем больше конденсата образовалось, тем больше газа Вы сэкономили. Конденсат образуется и удаляется из самого теплообменника котла, но некоторое количество его все-же остается в дымовых газах и конденсируется на внутренних стенках трубы отвода дымовых газов. Это не плохо и бороться с этим не стоит. Дымоход должен быть сделан с уклоном В СТОРОНУ КОТЛА, а не от него. Применяются только кислотостойкие материалы — нержавейка и СПЕЦИАЛЬНЫЕ (сертифицированные, устойчивые до температуры 110 °С и не поддерживающие горение) пластиковые трубы. Все элементы в местах соединения должны иметь уплотнительные резинки. Проектирование таких систем носит название - «газоплотные системы в мокром режиме».
В «традиционных» настенных котлах обычно применяется коаксиальный дымоход, и он имеет уклон в 3° в сторону от котла именно для стока конденсата на улицу. Его длина обычно 0,8-1,2 метра и при удлинении ограничивается 6 метрами. Но это подразумевается его протяженность ВНУТРИ отапливаемого помещения! Если дымоход уже за наружней стеной имеет длину более 0,5 метра, ни о каком «коаксиале» не может быть и речи! В этом случае применяют раздельную схему забора воздуха для горения из помещения и выброса продуктов сгорания. Причем отводящую трубу следует предусмотреть утепленной сразу от котла — в помещении из соображений безопасности, так как дымовые газы высокой температуры, а за стеной теплоизоляция исключит образование конденсата. Не забудьте про УКЛОН ОТ КОТЛА! И если Вы спроектировали забор воздуха для горения с улицы, тоже не забудьте его утеплить. Так как конденсат будет капать в помещении уже с его наружной стенки.
Для регионов с низкими зимними температурами, а это 90% России, вообще не целесообразно применение коаксиальных систем. С проблемой обмерзания столкнулись чуть ли не все пользователи. Конструктив коаксиала с «антиобледенительным» удлинением центральной трубы снижает, но не гарантирует отсутствия обледенения. Так что держите валенки и кочергу наготове...
