Представь: ты идёшь по жаркой, безжизненной степи, где ветер гонит песок, как в каком-нибудь постапокалиптическом фильме. И вдруг — огромный ржавый корабль. Потом ещё один. И ещё. Они стоят, как забытые призраки былого величия... хотя вокруг — ни капли воды. Только сухая земля и безмолвие.

Это не декорации фильма. Это Муйнак — маленький город в Узбекистане, который когда-то был портом на берегу Аральского моря.
Сегодня же он знаменит на весь мир как кладбище кораблей в пустыне.

Что же произошло?

🐟 Муйнак: рыбацкий рай на берегу исчезнувшего моря

Когда-то Муйнак был цветущим портовым городом. Здесь кипела жизнь: ловили рыбу, работали рыбозаводы, суда выходили в море. А само Аральское море — было четвёртым по величине в мире. По нему ходили торговые маршруты, а местные жители жили не хуже приморских городков.

Но всё изменилось.

🏜 Аральская катастрофа — как море исчезло с карты

В 1960-х годах в СССР начали крупный проект: отвели воды двух рек — Амударьи и Сырдарьи — на поля хлопка. Хлопок тогда называли «белым золотом», и страна стремилась к самодостаточности.

Сначала никто и не думал, что это может чем-то грозить. Но постепенно вода перестала поступать в Арал.

• Уже к 1980-м море стало резко мелеющим

• К 2000-м — оно почти исчезло, оставив после себя солончаки и токсичную пыль

• Температура в регионе изменилась, климат стал суровее, почвы — мёртвыми

А Муйнак оказался в сотнях километров от воды.
От прибрежного города — осталась лишь память.

🚢 Кладбище кораблей: когда море ушло, но суда остались

Самое жуткое и одновременно притягательное — это ржавые корабли, навсегда вмерзшие в песок.
Они будто застыли в ожидании прилива, которого больше никогда не будет.

Некоторые корабли — настоящие гиганты. С них когда-то ловили рыбу, таскали сети, швартовались к причалам.
Теперь же они — музей под открытым небом.

• Металл облез, краска стерта, остались лишь кости судов

• Внутри — пусто, только ветер гуляет по отсекам

• На фоне песчаной равнины — это выглядит как фантастический арт-объект

🧑‍🤝‍🧑 Что стало с людьми?

Рыбная промышленность развалилась. Люди стали уезжать.
Многие говорят: в Муйнаке невозможно остаться — здесь душно, пыльно, и грустно до глубины костей.

Но кто-то всё равно живёт. Продают сувениры, водят экскурсии. Кто-то просто не хочет бросать родной дом.
Сегодня Муйнак — символ экологической катастрофы и человеческой жадности.

📷 Почему туристы едут туда?

Муйнак и кладбище кораблей стали мировым символом исчезнувшего моря.
Туда приезжают не ради курорта — а ради ощущения нереальности происходящего.

• Это место заставляет задуматься

• Это как памятник тому, чего больше нет

• Это урок будущим поколениям: не всегда можно взять у природы и остаться безнаказанным

🧪 Пыль с солью и ядами

На месте бывшего дна Аральского моря сегодня — ядовитая пустыня.
Пыль и соль с бывшего дна, перемешанные с остатками удобрений и химикатов, летают в воздухе, вызывая болезни дыхательных путей, рак, проблемы у детей.

Это не просто красивая фотолокация.
Это экологическая трагедия, одна из крупнейших в XX веке.

🌊 Есть ли шанс вернуть море?

Казахстану удалось частично спасти северную часть Арала — благодаря дамбам и поддержке ООН.
Но в Узбекистане вернуть воду к Муйнаку пока невозможно.

Да и стоит ли? Море ушло, флора и фауна исчезли, климат изменился.
Муйнак остался один на один с песком и своими железными скелетами.

🤔 А что чувствует человек на месте исчезнувшего моря?

Многие туристы рассказывают:

"Ты стоишь на песке, и ветер гонит в лицо соль. Вокруг тебя — корабли. И в голове только одна мысль: вода была здесь, совсем недавно. А теперь — мёртвая тишина."

Заряд в 170 килотонн заложили на глубине 178 м не далеко от русла речки Чабах в Казахстане. Воронка получилась почти в полкилометра диаметром и глубиной 100 м, а выброшенный грунт удачно перекрыл русло реки. Так, что образовалось искусственное озеро, известное под названием Атом-Коль (Атомное озеро). Еще его называют Чаган. Оно и сейчас существует, но отношение к этому озеру спорное. В Казахстане это место считают «сильно пострадавшим от ядерных испытаний».

В том же году осуществили взрыв с целью увеличения добычи нефти на Грачевском месторождении в Башкирии. Этот проект имел замечательные особенности. Было произведено не один, а сразу два одновременных подземных взрыва. Была применена технология подавления выброса радиации в атмосферу настолько эффективная, что в первые три часа после взрыва радиоактивность в том месте не превысила 20 мкР/час, а позже снизилась до нескольких мкР. Для сравнения, в сегодняшней Москве нормальная радиоактивность – 12-14 мкР/час, с достижением в некоторых местах 30 мкР. Производительность Грачевского месторождения после взрыва увеличилась более чем в 1,5 раза. Впоследствии, на протяжении всего времени добычи, в грачевской нефти не было выявлено повышенного содержания радионуклидов.

«Проект Тайга», предпринятый в 1971 году, уже нельзя назвать успешным. Нужно обратить внимание на причину появления этого проекта. В 60-70-е годы ХХ века и ученые, и хозяйственники, и население были озабочены интенсивным обмелением Каспийского моря. Шутка ли, за два десятилетия в Баку, например, вместо одной приморской набережной построили уже десяток. Море быстро отступало. Причину понять так и не смогли. Решили перебросить в Каспий воду из реки Печора, соединив ее русло с руслом реки Колва (Пермский край). То есть, направить на юг воду, сливающуюся в Северный океан. Для этого с помощью ядерного взрыва планировали пробить канал. По размерам канал должен был быть сопоставим с каналом Москва-Волга – примерно 100 километров. Только без ГУЛАГА и всего за несколько месяцев расчитывали его построить. Для начала взорвали три слабых заряда по 15 килотонн каждый (над Хиросимой был взорван именно такой мощности заряд). Удачно получили канал длиной 700 метров, нужной глубины и даже профиль русла такой правильный, будто поработали опытные экскаваторщики. Однако, что-то пошло не так с радиацией.

Несмотря на незначительную мощность взрыва, его радиоактивные следы были зафиксированы в Швеции и США. А, поскольку действовал международный договор, запрещающий проведение мирных ядерных взрывов, если продукты радиоактивного распада попадают на территории других государств, проект пришлось свернуть. Любители тайн и сенсаций и сейчас заявляют, что у проекта была скрытая подоплека: будто проводилось испытание тектонического оружия, а не гражданский проект.

Как бы то ни было, но первоначальная, ошибочная цель проекта, мистически помешала его осуществлению. Ведь таинственный Каспий в последующие десятилетия вновь стал наступать на сушу и стал так же полноводен, как сто лет назад. Почему такое с ним происходит – не понятно до сих пор.

Я согласен с теми, кто предполагают,  что уровень Каспия изменяется в противофазе к уровню Арала. И что они соединены между собой подземным морем. Кстати, сейчас Арал вновь наполняется, а Каспий мелеет. Период "водообмена" составляет примерно 50 лет.

В начале 1970-х годов ученые запланировали подземную разработку месторождений северной части Хибин, в районе гор Куэльпорр и Партомчорр, на крупнейшем в мире месторождении апатито-нефелиновой руды - богатейшего источника фосфатов. Дробление руды с помощью ядерных взрывов повышало экономическую целесообразность добычи. Экспериментальные взрывы на руднике Куэльпорр были проведены в 1972 и 1984 годах. Они получили кодовые названия «Днепр-1» и «Днепр-2». Первый взрыв был произведен 4 сентября 1972 года, мощность составила 2,1 килотонны.

Чтобы максимально снизить загрязнение руды продуктами взрыва, взрывное устройство было размещено за пределами блока руды, подвергаемого дроблению. Таким образом, радиоактивные продукты выводились за пределы зоны, где должны были работать горняки. В 1984 году там же был произведен аналогичный взрыв «Днепр-2»: групповой взрыв двух ядерных взрывных устройств с энерговыделением 1,8 килотонны каждый. В этом эксперименте был использован эффект столкновения ударных волн. Оба эксперимента оказались успешными: крупность дробления руды практически не отличалась от результатов дробления традиционным способом, но при этом существенно увеличивался выход руды.

Уровень радиации на Куэльпорре и в окрестностях не отличается от естественного природного: за более чем 20-летний период наблюдения не было зафиксировано случаев превышения допустимой концентрации радиоактивных веществ.

Для поиска полезных ископаемых СССР развернул программу глубинного сейсмозондирования земной коры с помощью ядерных взрывов. Она была начата в 1971 году и продолжалась практически без перерывов до 1988 года. Ежегодно, за несколькими исключениями, в рамках программы производилось от одного до пяти взрывов. Заряд опускался на глубину от 400 до 1000 метров для того, чтобы радиоактивные вещества не попадали через грунтовые воды на поверхность. Всего было произведено 39 взрывов, мощность которых составляла от 2,3 до 22 килотонн. Все взрывы были одиночными. Заказчиком работ являлось Министерство геологии СССР.

Благодаря этой программе приблизительно в 100 раз сократился объем геологических исследований. Однако имели место и неудачи: в двух случаях возникли нештатные радиационные ситуации. В Ивановской области 19 сентября 1971 года - из-за некачественного цементирования ствола шахты и 24 августа 1978 года при проведении взрыва в Якутии. В последнем случае выход продуктов взрыва на поверхность стал следствием нарушения технологии забивки скважины. Возникло радиоактивное облако, которое накрыло экспедиционный городок с населением 80 человек, которые получили разные дозы облучения.

Человек совершает технические достижения, ставит их себе на службу, оперирует ими. И, также как не автомобиль виноват в ДТП, атомная бомба не виновата в тех случаях, когда ее применение наносит вред.

Раньше этот огромный водоем уважительно называли Аральским морем. И было за что. Теперь же моря нет. Совсем нет. О самой крупной экологической трагедии на постсоветском пространстве рассказано в этой статье.

В мире насчитывается всего лишь дюжина крупных бессточных озер. Название бессточное говорит само за себя – из таких водоемов не вытекает ни одной реки.

Самые большие такие озера исстари называли морями. Среди них крупнейшее в мире бессточное озеро – Каспийское море, Мертвое море… И море, трагедия которого и по сей день является громадной экологической катастрофой – Аральское море.

Голубая жемчужина Средней Азии

Аральское море — бывший четвертый в мире по величине соленый водоем. Площадь 68 тыс. квадратных км, глубина 68 метров.

Но эти цифры существовали в сравнительно недалеком советском прошлом. Теперь моря в прежних объемах не существует. Оно попросту высохло. Да, и такое может быть. И виновный в этом человек. Точнее человеческая деятельность. На протяжении 40 лет люди делали все, чтобы угробить Арал. И они этого добились. Давайте вернемся назад и вспомним как все начиналось.

До 60-х годов XX века Арал был полноводным величественным морем, не хуже Каспия. В нем водилось 34 вида рыбы, а 20 из них имели промысловое значение.

Это и лещ, и сазан, усач, вобла, судак, жерех и даже аральский лосось. В целом море давало 13% всего рыбного улова Советского Союза. Но не только рыбой был знаменит Арал.

В дельтах двух рек, питающих море (о них рассказ будет дальше), водилось множество ондатр, которых выращивали и перерабатывали с десяток зверосовхозов. Рос тростник, водились стада диких кабанов. Общий климат в Приаралье был практически субтропическим. Тысячи тон воды, испарявшейся с поверхности моря, выпадали осадками в прибрежные районы, делая жизнь в них вполне комфортной, несмотря на общую среднеазиатскую жару.

Одним словом, вся территория Приаралья была настоящим среднеазиатским оазисом на огромной площади. Что же привело к его нынешнему безжизненному состоянию?

Хлопковое безумие

Хлопок в Средней Азии выращивали с незапамятных времен. Но только в послевоенные годы, при Хрущеве, его разведение превратилось в настоящий культ. Выражение «белое золото» не звучало разве что из утюга.

Все среднеазиатские, тогда еще советские, республики словно помешались на выращивании этой культуры. А хлопчатник – это очень влаголюбивое растение. И с увеличением его посевов остро стал вопрос о мелиорации занятых им земель.

Традиционно воду для орошения посевных площадей брали из двух главных среднеазиатских рек. Сырдарьи и Амударьи. Эти реки, собственно, и были главным источником наполнения Аральского моря.

Но система каналов и арыков, которая отбирала воду у этих рек на многочисленные посевы хлопчатника, не могла нанести какой-либо ущерб их полноводности. Они каждый год исправно приносили в море тысячи тонн пресной воды.

Первый гвоздь в крышку гроба Аральского моря забил Каракумский канал. Эту грандиозной водную артерию запустили в 1959 году. Некогда полноводная красавица Амударья враз потеряла 40% своего стока.

Зато в советской Туркмении многократно увеличилась площадь орошаемых земель. Вслед за первой очередью началось строительство второй и третьей, а также каналов и арыков поменьше. На всем протяжении русла Амударьи и Сырдарьи из них постоянно отбиралась вода для орошения земель всей Средней Азии в огромных количествах.

Отступление

Размах оросительного буйства в Средней Азии дошел до того, что реки просто перестали дотекать до Арала. Северная Сырдарья не доходила до моря целых 12 лет подряд, с 1974 до 1986 гг. А южная Амударья частично не доходила в период с 1982 по 1993 гг.

И море начало свое отступление. Постепенно водная гладь Арала уменьшалась, острова превращались в полуострова, из устьев рек (вернее из того, что от них осталось) исчезли утки, ондатры и кабаны. А соленость моря повысилась настолько, что в нем вымерла практически вся рыба. И это был не предел, понижения уровня продолжалось рекордными темпами.

И вот в 1989 г. Аральское море разделилось на две части. Малая часть, которую назвали Малым Аральским морем, образовалась на севере и оказалось на территории к тому времени уже независимого Казахстана. Южная часть – Большое Аральское море – на территории Узбекистана.

Но и на этом высыхание моря не закончилось. Люди продолжали забирать из рек пресную воду, на проблему Арала было всем плевать. Как результат, Большой Арал в 2001 году пересох так, что уже сам разделился на 2 части – западную и восточную.

Не буду вас утомлять хронологией этой трагедии, скажу лишь то, что в наши дни от некогда могучего и величественного Аральского моря осталось только два независимых друг от друга водоема. Это Малый Арал и Западный Арал.

Некогда полноводная Амударья теперь течет в никуда – она давно уже не доходит до моря, а распадается на каналы, арыки и маленькие водоемчики, теряясь в песках Узбекистана. Бывшее морское дно представляет собой безжизненную соленую пустыню, у которой уже есть название – Аралкум. Климат вокруг стал резко континентальный – жара летом и холод зимой.

Все это сопровождается сильными ветрами, которые на сотни километров разносят частички соли и всей той химической гадости, что годами попадала в почву на хлопковых полях. Люди, некогда жившие как в благодатном оазисе, стали резко болеть тяжелыми легочными заболеваниями. В общем, наступил настоящий экологический коллапс.

Реабилитация

Человечество спохватилось, когда уже спасать, по сути, было нечего. Вернуть Аральское море в его прежние границы просто невозможно. Западный Арал, который сейчас представляет собой гиперсоленый водоем, существует «сам по себе» за счет осадков и подземных ключей. Рыбы в нем нет, водорослей нет, живности нет. Людей за сотни километров тоже нет. Мертвое озеро на мертвой земле.

А вот с Малым Аралом дела обстоят куда как лучше. Казахские власти всерьез озаботились спасением этого водоема и приняли целую программу восстановления озера. Во-первых, был сокращен разбор воды из Сырдарьи, и она наконец-то стала полноценно питать водоем.

Во-вторых, между Малым и Западным Аралом возвели Кокаральскую плотину с водосбросом. Цель – не дать воде из Малого Аральского моря бесконтрольно утекать в обреченный умирать Большой Арал. По сути, Казахстан изолировал остатки моря на своей земле, благо, что Сырдарья в среднем и нижнем течении, проходит полностью по его территории.

И это дало свои результаты. Уровень Северного Арала постепенно повышается, соленость понижается. В море запустили рыбу и теперь она распространилась по всей его территории. Город Аральск, бывший некогда главным портом на севере Арала, вот-вот, и снова станет им. В годы самого сильного усыхания, море ушло от Аральска больше чем на 100 км. Теперь же от города до моря 25 километров и оно все продолжает сокращаться.

В общем дела на Малом Арале обстоят более чем хорошо. Но все же… Вернуть Аральское море в прежние границы уже не получится. Для этого необходима воля всех среднеазиатских республик и прекращение губительного разбора водного бассейна Амударьи. Но это вряд ли достижимо. А если лет через десяток–другой среднеазиатские страны все же договорятся, то спасать будет уже нечего.

Во имя хлопка

А привел к ней хлопок — стратегическая среднеазиатская культура. На него обратила внимание еще царская власть в конце XIX века после завоевания Средней Азии. Но для выращивания культуры в промышленных масштабах требовались каналы, а возможности гидростроительства тогда были низкими.

Поэтому план по мелиорации стали претворять в жизнь уже при Сталине. Русла двух главных рек Амударьи и Сырдарьи перечертили нитки каналов, по которым вода пошла на новые посевы хлопчатника. Вот только рыли эти каналы как попало, не утруждая себя обустройством водонепроницаемых слоев. В результате вода стала испаряться и уходить в землю, а реки и Аральское море — мелеть.

Но первым гвоздем в крышку гроба Арала стал Каракумский канал, который начали строить в 1954 году. По проектам инженеров в засушливой прежде Туркмении должны были возникнуть зеленые прохладные оазисы, а вода по системе второстепенных каналов дойти до каждого аула. Она и дошла, вот только сток Амударьи в Аральское море с постройкой Каракумского канала уменьшился на 45%. А тут еще и Узбекистан, ударными темпами сеющий хлопчатник и поливающий поля остатками амударьинской воды.

В общем, в 1971 году Амударья впервые за свою историю не смогла дойти до моря. Потом это повторилось через пять лет, а к началу 80-х Арал стал стремительно скукоживаться. В 1985 году он разделился на две части — Северный (Малый) и Южный (Большой) Аралы. С тех пор море и существует в границах этих обособленных водоемов. Большому Аралу, к сожалению, уже ничем не помочь, а вот его Малого соседа усиленно пытаются если не спасти, то хоть как-то поддержать. Вот как это выглядит.

Малый Арал — перспектива есть

Аральское море наполняли Амударья и Сырдарья. И если первая окончательно перестала это делать в 80-х годах, то вторая хоть уменьшила свой сток, но до моря всё же доходила. Однако возникла неприятная ситуация — в Малый Арал речная вода худо-бедно поступала, но не наполняла его, а в силу рельефа уходила в Большой Арал, где и благополучно испарялась. Чтобы разрешить ситуацию и хоть как-то спасти северную часть Аральского моря, власти Казахстана решили раз и навсегда разгородить две его части, построив плотину.

Ее назвали Кокаральской в честь бывшего полуострова, который раньше разделял две части Арала. У нее оказалась непростая судьба, ибо сама природа дважды восставала против строительства. Первый раз дамбу прорвало в 1993 году, когда выдалась неожиданно «мокрая» весна, и Сырдарья принесла в море воды больше, чем обычно. Второй прорыв случился в 1999 году по той же причине. После этого Казахстан взял у Всемирного банка заём и построил полноценную плотину с водосбросным устройством.

Это позволило начать наполнять Малое Аральское море и понижать его соленость. Если в 1988 году она составляла 30 граммов на литр, то теперь понизилась до девяти. После долгого отсутствия в акватории появились судак, жерех, лещ, вобла. Начался промышленный лов, заработали рыбозаводы. Город Аральск, некогда бывший главным портом в северной части моря, начал с оптимизмом смотреть в будущее, ведь вода постепенно стала приближаться к нему. Теперь от Аральска до берега всего 25 километров. Конечно, это безумно много, но ведь еще в 90-х годах расстояние составляло 60 километров.

Однако говорить о полном восстановлении Малого Арала в прежних границах северной части моря не приходится. Дело в том, что Кокаральскую плотину построили изначально невысокой. И теперь в полноводный сезон, когда Сырдарья несет особенно много воды, приходится делать санитарные сбросы, дабы давление не разрушило тело плотины, как было два предыдущих раза. А это означает, что Малому Аралу просто некуда расти. Есть проекты поднять плотину до 48 метров (в абсолютных величинах), но они упираются в отсутствие средств.

К тому же в последнее время Сырдарья несколько лет подряд уменьшала сток, и море мелело на глазах. Лишь только в 2024 году приход воды увеличился, о чем радостно сообщили все СМИ Казахстана. В настоящее время объем Малого Арала составляет 21 куб. км, и можно сказать, что это вполне себе живой «остаток» Аральского моря с туманными, но в целом неплохими перспективами.

Большой Арал — соленое озеро посреди пустыни

Гораздо хуже дела обстоят у Большого Арала, который после развала Союза почти полностью оказался на узбекской стороне. В него речных стоков нет — Амударья теряется в паутине арыков и самодельных каналов где-то в районе Муйнака. Когда-то это был соперник Аральска на южном берегу моря, а теперь Муйнак — маленький степной городок, единственная достопримечательность которого — музей ржавых кораблей. В советское время они составляли гордость рыболовной флотилии, а теперь стоят посреди пустыни на радость и восхищение туристов.

Когда говорят о трагедии Аральского моря, то имеют в виду именно его южную часть. Малый Арал после своего отделения оставался худо-бедно в одних и тех же границах, а вот Большой Арал продолжал мелеть. Сначала он разделился на две части, которые стали называть Восточным и Западным морем. А потом Восточная часть полностью пересохла, родив вместо себя пустыню Аралкум.

Теперь Восточного Арала на современных картах нет. Он словно призрак или мираж может возникнуть весной, наполнившись талой амударьинской водой, но через несколько месяцев полностью высохнуть, оставив после себя слой ядовитой соли.

Другое дело Западный Арал. Эта часть моря в советские времена была самой глубокой (свыше 40 метров). Теперь его глубина уменьшилась до 30, но биологи считают, что обмеление этой части моря не грозит. Дело в том, что его питают подземные родники, которые перекрывают потерю объема от испарения воды под лучами солнца.

Западный Арал — это по-прежнему море, но очень странное. Над его поверхностью не слышно криков чаек, тут не бывает штормов, мелкие волны лениво накатывают на берег, который представляет собой грязно-серые кольца от высыхающей воды. Соленость этой части Арала самая большая — 150 граммов на литр. До Мертвого моря, конечно, не дотягивает, но понятно, что никакой ихтиофауны жить тут не может.

Нет рыб, нет птиц, на берегу почти нет животных. Наверное, и человеку тут нечего делать? Как бы не так. Туризм на Западный Арал все больше получает популярность. На берегу стоит юртовый лагерь, в котором есть электричество и вода. Она, несмотря на близость моря, тут самый ценный ресурс. После купания в Арале нужен обязательный душ, чтобы смыть с себя соль. Вот и везут с собой туристы на джипах 20-литровые баклажки. Кстати, туры на Западный Арал организуют даже из Ташкента и стоят они примерно 900 долларов с человека за три дня. В программу входит прилет в Нукус, поездка в бывший портовый город Муйнак, а потом утомительный трехчасовой автокросс по бывшему дну Аральского моря к его западной части. Купание, ночевка в юртовом лагере и путь обратно. Несмотря на скудность программы, туры пользуются популярностью. Причем такой, что рядом с юртами стали строить полноценный кемпинг с артезианскими скважинами.

Впрочем, экономика Западного Арала прирастает не только туристами. При такой солености в воде живут лишь микроводоросли и рачки артемии, яйца которых пользуются большим спросом. Их собирают в промышленных масштабах, отвозят в Ташкент и продают китайцам. Яйца составляют основу популярного корма для аквариумных рыбок, а также жизненно необходимы для искусственного разведения рыбы. На таком корме 80% мальков выживает, что является очень хорошим показателем.

Экономика экономикой, но Большое Аральское море, а вернее то, что от него осталось, уже не спасти. Для этого нужна вода Амударьи, которая теряется в песках за 100 с лишним километров от сегодняшней кромки водоема. Без политической воли Узбекистана тут не обойтись. Но это не произойдет никогда, поскольку хлопок остается ценнейшим экспортным ресурсом страны. Да и экологи уже махнули на Большой Арал рукой и сейчас разрабатывают проекты по уменьшению соляных бурь. Для этого высохшую восточную часть моря засеивают саксаулом, который призван хоть немного укрепить почву.

О том, как мы проехали обратно по Грузии и приехали в Астрахань можно почитать в предыдущем посте или посмотреть видео чтобы разделить с нами все эмоции.

И вот тут собственно и начинается то самое путешествие по Средней Азии. Для того чтобы посмотреть Узбекистан мы выбрали отнюдь не самый легкий способ.

Нормальные люди прилетают сюда на самолёте, но мы же решили проехать на машине и выбрали для этого, наверное, самый неудачный въезд через западный Казахстан и Каракалпакстан, регионы не самые заселенные, развитые и комфортные. За следующие пару дней мы преодолели еще 1300 км и добавили еще один часовой пояс, так как ехали в сторону востока. Для нас вроде это немного, но к таким дорогам мы не привыкли. Сложности с Казахстаном начались еще в Астрахани. Мы никак не могли забронировать себе жильё, так как предложений в Booking критически мало, ну то есть не было вообще и на нашу компанию тем более. Мы начали пробивать предложения местного сервиса, но и там нас не особо хотели видеть. У нас с собой было 2 палатки, собственно на них и оставалась надежда.

Ещё нас тревожил вопрос подготовки ОСАГО для Казахстана, стоит дорого для одного дня транзита и где вообще делать непонятно. В общем мы все же могли решиться и начали делать уже в последний момент. Нашли через google несколько сайтов и оставили заявки. Потом с нами связались в WhatsApp, мы выслали фото прав и СТС. Оплату делали в рублях по факту получения, стоило 4000 руб. на 30 дней, можно было на 15 дней сделать дешевле, но мы решили не рисковать, так как заезжать будем дважды и неизвестно, сколько времени проведем в Узбекистане и Таджикистане.  И вот мы уже подъезжаем к границе, а страховки так и нет, связь теряется и нам не отвечают.

Но в последний момент все же фортуна нам повернулась нужным местом, гостиница отозвалась и страховка на авто прилетела в WhatsApp. Пересекли мы границу в Казахстан. На российском КПП нас попросили предъявить свидетельства о рождении детей, на наше недоумевание "Зачем вам это?"  посмотрели как на идиотов: "Вы что первый раз границу проходите?". Да нет, скорее сто первый, и свидетельства детей (на которых и фото нет) при наличии загран паспорта никого никогда не интересовали". Посмотрели у нас свидетельства и паспорта детей, сравнили все документы и поехали мы в Казахстан. Из России таможню проходим все вместе из машины. Подъехали к Казахстану, там уже (как почти везде заграницей) пассажиры проходят границу отдельно. При чем к будке подъезжает машина, и внутри здания говорят номер машины, и пассажиры из этой машины проходят паспортный контроль. Границу прошли достаточно быстро, особого досмотра не было. Таможня очень сельская, магазинов/банкоматов практически нет, а если есть то к оплате только местные переводы или кэш. А мы рассчитывали снять местных денег и купить сим-карту, но не получилось.

В общем открылся перед нами бескрайний степной океан. Первые несколько часов на пути нам встречались только дикие кони, верблюды и овцы. Ну и весь день собственно так и прошёл, только пару небольших городов встретили мы на пути. Доехав до первого города Атырау, мы нашли банкомат и сняли Тенге, а на заправке смогли купить сим-карту и расплатились картой. И кстати литр 95 на июль 2024 года стоил 43 рубля (в пересчете на рубли), так что заправлялись мы там до полного)))

Остановились мы в городе Бейнеу недалеко от впадины Карагие, находится в пустынной местности на западе Казахстана, недалеко от границы с Узбекистаном.

Учитывая ранний подъём и смену часовых поясов, эта однообразная дорога нас в конец вымотала, и мы поели плова и довольные упали спать. Благо, что на кровать, а не в палатку.

На следующий день ждала нас другая таможня, 520 км пути и 10 часов расчетного времени, которые превратились в 15 часов. Своим колоритом она нас встретила еще со стороны Казахстана.

Ничего не понятно, грязь, песок и ветер. Хорошо, что по-русски там немного понимают и через некоторое время я все же разобрался в местной бюрократии. Сначала я зачем то прошел 2 досмотра на въезд и выезд КПП. Пассажирам сказали идти отдельно, но в итоге я припарковал машину и пришел на паспортный контроль туда же, куда и жена с детьми. Затем мы выехали на нейтральную территорию, и встали. За нами захлопнули ворота, и пути назад не было. Ну как обычно, подумал я. Запускают пачками по 5-10 машин, постоим немного и скоро пойдем. Нам, конечно, не терпелось, ведь впереди нас ждал еще 9 часовой маршрут. Но не тут то было, 2 часа мы стояли вообще без какого-либо движения. Оказалось, отключили электричество и вся таможня встала . Когда свет появился, мы продвинулись на несколько машин и снова встали еще на час. Стало понятно, что это все надолго. Уже тогда закрались сомнения, что дело тут не только в технике.

3 часа в итоге мы простояли на жаре, обдуваясь песчаными бурями вперемешку с мусором. Антураж был превосходный, повсюду грязь, мусор, туалет типа сортир. И когда нейтралка была, наконец пройдена, мы радостные заехали на паспортный контроль. Первое что услышали, что нужно полностью выгружать все содержимое автомобиля. А у нас там не сказать что много, а сказать что очень много. Обычно мы ездим налегке, но в этот раз с нами 2 палатки, спальные принадлежности, 2 чемодана вещей из Бразилии, куча памперсов и смеси для питания ребёнка, и "по мелочи" много всяких пакетов сумок тщательно уложенных и закрепленных и перетянутых ремнями. Я получил какой-то лист, на который нужно поставить куча каких-то печатей, пройти куча каких-то проверок, чтобы никто не подумал что я террорист на машине с тонировкой. Мы разгрузили машину, и я побежал во всем этом разбираться.

Как оказалось, мы были совершенно не подготовленные к пересечению границы, потому что не знали о том, что нужно заплатить куча каких-то непонятных пошлин и иметь при себе копии паспорта водителя и СТС на авто. Местных денег у меня, конечно, не было, и все пошлины оплатили мои новые друзья из Средней Азии, с которыми в этой очереди я и познакомился. А вот с копиями история интересней. Чтобы было быстрее, мы отправили "гонца" с документами в копи центр, а я побежал пропускать чемоданы через ленту (по пути осознавая, что я отдал незнакомому мне Таджику из очереди свой паспорт и документы на машину). И когда последний наш пакет прошел ленту, в этот момент потухла лампочка, потому что снова отключили электричество.

Гонец вернулся тоже с пустыми руками. Поэтому мы с моим новым другом Исламом пошли в сторону Казахстана искать, кто же нам сделает эти гребаные копии. С третьей попытки, но все получилось. Оказалось, что на этих копиях и есть мой  пропуск с печатью в суверенную республику Узбекистан. Ну вот бюрократия побеждена, осталось только загрузить вещи обратно.  Ну и сами печати в паспорт мы все поставили где-то в промежутке между бегатней за печатями, копиями и разгрузкой машины. И добро пожаловать в Узбекистан!

На таможне мы познакомились с Исламом - парнем Таджиком, который живет и работает в Москве и решил дать визит на родину на машине. Он, оказывается, говорит на 5 языках, кроме русского и  своего родного знает так же афганский, узбекский и еще како-то (не помню). Это он собственно мне помогал разбираться в этой адской бюрократии и платил за меня пошлины и договаривался, чтобы меня принимали. Чтобы наше 5 часовое знакомство прошло не зря, он пригласил нас к себе домой в село и пообещал показать Таджикистан во всей красе. Оставил свой телефон и попросил обязательно связаться с ним как заедем в Таджикистан.

Немного попрактиковали свой английский с велосипедистами которые ехали из Лондона уже 4 месяца и собиралась, как и мы пересечь всю среднюю Азию. В день они передвигались по 100 км и ночевали, как повезет.

Мы заехпли в Каракалпакстан — автономная республика в составе Узбекистана. Крупнейший по площади регион страны — 40% территории Узбекистана. Находится на северо-западе Узбекистана, в низовьях реки Амударьи, на южном берегу Аральского моря.

Дороги Узбекистана, западной его части, оказались не дорогами вовсе, а мешаниной из асфальта. Это был Каракалпакстан, суверенная республика с правом выхода из состава Узбекистана, со своим собственным флагом и государственным языком. Бескрайние поля сменились выжженной землей. Когда-то там было Аральское море, но после череды разных экспериментов оно высохло оставив только тревожное напоминание. Мы ехали по этой мешанине но параллельно видели хорошее дорожное покрытие. Однако въезд на него был закрыт, да и в навигаторе этой дороги тоже не существовало.

Это была совсем новая и еще недостроенная дорога. В теории можно было въехать туда через степь, каналы и рвы, но решиться на это было сложно. "Наконец-то мне пригодится полный привод" - подумал я и повернул руль в направлении новой дороги. После 5 часов борьбы с таможней и часа бездорожья это было хоть какой-то надеждой успеть до полуночи. Так мы скосили где-то 30 минут времени. Но затем упёрлись в тупик и свернули в поисках съезда обратно. Где-то через час мы повторили этот манёвр, и выиграли еще минут 30. Но потом эта дорога полностью исчезла.

Мы в итоге проехали примерно 300 км выжженных степей за 6 часов и наконец добрались до цивилизации. Вышли на нормальную дорогу и последние 200 км шли уже 100+ км/ч. Я так обрадовался, что по пути даже поймал 2 штрафа. В гостиницу прибыли в 10 вечера, голодные и усталые. Мы добрались в город Нукус, столицу Каракалпакстанской автономии.

Еще более усталые, голодные мы заказали 2 номера чтобы отоспаться, поужинали бишбармак и отправились отдыхать. В гостинице я познакомился с путешественниками из США и Франции. Мы обменялись впечатлениями, они рассказали мне что прилетели в Нукус чтобы попутешествовать по Узбекистану, посмотреть Бухару, Самарканд. Никогда не мог представить что где-то вглуби Узбекистана я буду практиковать свой English, это конечно было очень неожиданно. Оказалось что сам город довольно популярное место для true-путешественников. Город был основан в начале XX века на месте небольшого поселения, которое существовало здесь с древних времён.

На утро я добрался до автомойки, после всех этих путешествий мой Highlander превратился в комок грязи и песка. за 150 рублей я отмыл всю машину, как потом оказалось не надолго. К сожалению, не успели поймать на фото ни одного верблюда, хотя видели их много. Да и желание если честно было скорее добраться до цивилизации. Поэтому фото не так много. Но мы попытали собрать контент в видео. Если интересно посмотрите, оно неплохо отражает наше настроение в поездку.

В следующем расскаже я расскажу про Бухару и Самарканд. Красивийшие места я считаю. Из Всех мусульманских архитектурных сооружений - это лучшее что я видел.

А если хотите разделить с нам впечатления от этой поездки, рекомендую посмотреть наши видео на канале The Granins. Правда у нас вы не неайдете красивый контент такой как у Птушкина. Потому что мы снимаем живой контенет с руки, чтобы показать как проходи путешествия с детьми.

YouTube
https://www.youtube.com/@graninada
или RUTUBE:
https://rutube.ru/channel/24864088/

Больше контента про путешествия с детьмя можете заглянуь в наш инстаграмм:
https://www.instagram.com/grant.chgd?utm_source=qr&igsh=...
https://www.instagram.com/graninada?utm_source=qr&igsh=M...

А еще у нас есть свой Телеграм канал в котором мы отвечаем на вопросы про путешествия с детьми.
https://t.me/thegranins