Праздник топора 2024
День первый
День второй
Финал
Показать полностью
2
Работа с деревом
3 369 постов
•
14 793 подписчика
0 просмотренных постов скрыто
Светлая и Тёмная сторона мебельщиков
Днём мы упарываемся, со страшной силой собирая что не приколочено, а что приколочено - отколачиваем и собираем, в жару +28 на улице и +35 в цеху.
А ночью мы пересаживаемся на дорогущие велосипеды и рвём бездорожье (а так же вполне себе дорожье), на мелкие кусочки, ловя восхищённые взгляды пешеходов - любителей и велосипедистов - профессионалов.
А, ну да. Если без прикола, то вы имеете прекрасную возможность созерцать моё рабочее место. Именно так оно выглядит "в натуре". Первая и вторая фотка сделаны с промежутком в 30 секунд.
Показать полностью
1
Ультимативный гайд резьбе по дереву от рукожопа любителя
UPD:
Появилась более полная версия руководства в 5 постах (часть 0 необязательна)
Приветствую, меня зовут Игорь, в августе 2023 начал резать по дереву. Давно фанател от фигурок Перри Ланкастера, чей стиль я по первой копировал. В этом посте постараюсь описать пройденный путь и дать гайд по фигурной резьбе.
Сразу оговорюсь, некий опыт работы с деревом у меня есть, участвовал в реставрации краснодеревой лодки в 2015-2016 годах. Там же впервые поработал с деревом. После год проработал в багетной мастерской, немного другая, все же работа с деревом. С 2019 по 2023 вафлил на удаленке, дерево не трогал.
Инструмент
Захотелось заняться стихийно, поэтому было не понятно с чего начать. Жаба душила выделять много денег, все же я не знал, а вдруг мне не понравится и все заброшу?
Поэтому пошел на авито, смотреть ножи, нашел за 2т набор ножей, заказал (фото 1). По итогу, для меня инструмент не подошел, ручки слишком маленькие, углы инструмента неудобные. Все же, для теста более менее сойдет.
Попробовал я порезать и понял, что даже липу на руках порезать, это надо хват как у медведя иметь, уже ближе к детальной обработке ими можно работать, а вот основную массу древесины снимать не вариант. Тогда пришлось заказать плоские стамески (фото 2). Чуть раскошелился, что бы процент фольги в составе был допустимым.
Со временем начал подкупать инструмент, который считал для моих задач более подходящим и удобным в работе. А именно резцы Татьянки (фото 3) как будто есть нормальный аналог. Дело пошло веселее.
В последствии, не так давно, купил набор кованных стамесок Корнеева (фото 4). А то чувствовал себя колхозником которым и оказался воюя с твердой древесиной ватной палочкой.
С полукруглыми стамесками я дел не имел, как и с закаленным кованным инструментом. Знал что он тверд, но из за этого хрупок. И в первые же пол часа, работая так же как и с прямыми стамесками получилось вот это (фото 5). Но это не инструмент плохой, а я дурак. Прилагал слишком большие усилия под слишком тупым углом. Это был урок, и я его запомнил.
Конечно же переточил стамеску (фото 6), может я и лох, но не безнадежный.
Итог (фото 7)
Фактически, для минимально необходимой работы, достаточно следующего инструмента:
1 плоская стамеска ~10мм
1 нож универсальный
1 нож косяк
Все, такой вот стартер пак. Далее вы уже сами поймете какой инструмент лучше подойдет конкретно для вас и ваших задач.
(Фото 8) Что бы не спиздеть быть честным, специально попробовал вырезать только универсальным ножом с фото 7. Нормально получилось. Да, это дольше, немного сложнее, но не более.
Древесина
Пород дерева сотни, купить на любой вкус и цвет можно практически любую. Причем, даже не очень дорого. Покупаю на Ярмарке Мастеров, там выбор огромный, цены приятные. Выбирайте самостоятельно чего вам надо.
Покупаю дерево 50х50х150мм или 50х50х300мм. Лично для меня, лучше брать по 300мм, так можно более гибко и экономно использовать древесину.
Первый раз заказывал немного древесины, на пробу. Во второй раз заказывал уже прилично и экзотичные сорта, что бы за доставку заплатить всего один раз. Где то на 12 000р с доставками я затарился на год-полтора резьбы (в среднем по 1 фигурке в неделю). А если убрать экзотиру и резать только православные дубы, ясеня и т.д. Можно за 2 тыщи на пол года затариться.
Итог
(говорю только про древесины, которые резал сам)
Рекомендую смотреть твердость древесин по тесту твердости Янка в англоязычной Википедии. Но в нем есть нюансы. Тот же ясень выдает 1300, но из за "вязкости" ясеня ощущается как ~1700. Однако, таких исключений не много.
Для пробы пера, стоит брать мягкие породы:
По Янку ~1000 и ниже
Это - клён, вишня, бодо, меранти
Хотите сопротивления:
По Янку 1200-1500
Это - касипо, орех, дуб, акация, бук
Хотите заебаться челлендж:
1500-1900 по янку
Это - этимое, венге, амарант, мербау
Хотите сразу в дурку:
Бубинга и все что выше 2000 по Янку
А вот мои сокровища (не все), может пригодятся кому для подбора древесины
Рабочее место
Наверное, это самая большая проблема для любого, кто решил попробовать себя в резьбе.
И тут есть 2 стула. Найти место для резьбы, в виде балкона, гаража и т.д. Либо, резать дома и делать постоянные уборки. Мой вариант №2. Превратилась ли квартира в свинарник? Неа, даже наоборот, стало чище, потому что убираюсь чаще. Но тут есть нюанс, я живу один, поэтому это работает.
А теперь внимание, беременным детям и инструкторам по ТБ отойти от экрана!
Так я начинал свой путь в резьбе.
*Ни одно яйцо в процессе не пострадало
На самом деле, если добавить защиту в виде одеяла или брезентухи на ноги, то это потрясающий способ работы с твердой древесиной, не требующий стола. Нужен только стул, круглая (для удобства) фанера от 12 мм и одна (а лучше 2) струбцины (желательно быстрозажимных).
Для мягкой древесины, можно и на руках попробовать.
На стуле почти пол года проработал, и потом понял, что надо делать стол.
Стол собрал по частям, то тут, то там, купил, допилил, собрал. Размер 124 на 80 на 102 см. Для моего роста в 178 см, высота слота 102см оказалась нормальной, работать стоя удобно.
Шлифовка и покрытие
Для тех, кто решил так же шлифовать фигурки, берите smirdex или 3M абразив, он дороже, но его расход в разы меньше дешманского абразива, а качество обработки несоизмеримо лучше.
Моя нынешняя схема такая:
100Р
120Р
240Р
400Р
1000Р
2000Р
4000Р
Крупнее 100Р слишком глубокие царапины оставляет. В принципе, до полуглянца вывести хватит и 400-600Р остановиться, а потом просто тряпочкой натереть.
После шлифовки покрывал масло-воском 20% воска, 80% льняного масла. Сейчас очищенным пчелиным + минеральное масло, у него проникаемость лучше и он бесцветный. На маркетплейсах ищется. Для долговечности через недельку можно шлифануть 2000Р/4000Р и покрыть еще раз.
Средства защиты
Зная себя, не представляю как работать без перчаток.
Я работаю в перчатках и вам рекомендую, потому что:
1. Перчатки защищают от серьезных порезов и царапин. В целом, перчатки нужны именно не для защиты от порезов, а для уменьшения вреда. Инструмент очень острый и усилия прилагаются к ножу больше, чем при резке колбасы, так что порезаться глубоко, дело не хитрое. Я нашел на маркетплейсах из плотного плетения перчатки, как минимум от одного серьезного пореза они меня спасли.
2. В перчатках фигурка не скользит и надежно удерживается рукой. При резке это уменьшает вероятность пореза, а при шлифовке фигурка не будет выскальзывать из рук как мокрое мыло.
3. Защита фигурки. При работе, особенно при шлифовке, остаются отпечатки от пота/жира. Пока не покроешь защитным составом, это прям проблема. Поэтому финальная полировка и покрытие вообще в латексных перчатках делаю. Потом их можно лапать.
Маска при шлифовке. Крайне желательно. Пыль мелкодисперсная, в легкие влетит легко, а вылетит сложно. Разок пропустить можно, но на постоянке рискуете посадить легкие.
На всякий случай, держите где то рядом бинт и хлоргексидин. Для заживления порезов использую мазь вишневского.
Заточка инструмента
Тут сложно, без шуток, есть целые книги по заточке. Если предельно упростить, для начала пойдет любой дешман камень (у меня был в наборе со стамесками) + Паста Гои №3. Сначала просто на войлок мазал и елозил, потом купил брусок с кожей, что бы на него пасту наносить. Пасты надо немного, помните, она маркая, избегайте ее попадания куда угодно, хрен потом ототрешь.
Инструмент точите, когда появились заусенцы или сколы на кромке. А пастой Гои №3 правите раз в час, потом поймете оптимально как работать и точить.
Поздравляю, вы прекрасны!
Дочитали пост. В награду показываю первую фигурку, которую я вырезал. Птичка из бука.
И помните никогда не сдавайтесь, идите к своей цели! А если будет сложно – сдавайтесь
Вода камень точит, прилагайте усилия и со временем результат будет.
Постараюсь отвечать на вопросы начинающих и не очень по резьбе
Показать полностью
15
Помогите с деревом
Приветствую вас профи и любители деревяшек!
Пишу к вам за идеей! В море выловил небольшой брусочек (45х25х500)
А так как дело происходит у экватора, решил его чуть просушить и посмотреть кто это и что из этого выйдет.
За неделю палящего солнца брус стал выглядеть так.
Я совсем не понимаю как правильно работать с деревом, но решил отпилить пятачек и посмотреть что внутри.
Пилится лобзиком трудно, стружка как пыль. Потом взял шкуркой (у меня нашлась максимум 400) стёр следы спила, протёр маслом (было только оливковое) и получилось то что на фото. На ощупь приятное, гладкое для пальцев. Попробовал разломать, поддалось после удара молотка вместо пресса.
И если вы дочитали до этого момента, то Я прошу у вас идеи какой, что можно сделать, ну брелоки там или кубики какие. Буду признателен за любые подсказки и советы!
Всем добра и здравия!
Показать полностью
7
Рубрика «Вам и не снилось»
Уверен, профессионалы смогут оценить качество вытяжной системы, собранной мною из говна, палок и сантехнических приблуд. По сути, она собирает почти всё и на пол сыпется совсем чуть-чуть крупных опилок. Ну и да, очередной длиннопост в процессе компилирования материалов.
Всем столярам удачи, в нашем не лёгком и очень пыльном деле!
Показать полностью
Конусное основание для журнального стола из гибкого МДФ
рис.0 Гриб Рязанский, без глаз.
МДФ делают гибким параллельные пропилы глубиной, примерно, на 80% его толщины, расположенные через равные промежутки и длиной на всю длину листа. В нашем случае размер листа 1100х2700. На нашем производстве эти листы мы можем делать сами, но удобнее пользоваться покупными и собственные мощности в этом вопросе мы используем в исключительных случаях, когда того требует техпроцесс.
рис.1 Основа из МДФ 16мм, крестовина просто склеена на ПВА + закреплена нейлером. Верх и низ вырезаны на ЧПУ согласно чертежу таким образом чтобы, после придания скоса по кромке, линия скоса совпала с вертикальной линией основания (см. рис. 2)
рис.2 Придание скоса по кромке с помощью обрезного фрезера со спец насадкой с изменяемым углом наклона платформы.
Фреза с нижним (или верхним) подшипником, равным диаметру ножей фрезы, называется копировальной. Зажимаете заготовку сверху (или снизу) шаблона, по которому пойдёт подшипник (кольцо, на проф сленге) и ломаете копируете её полностью. Здесь скопирован диаметр заготовок с приданием нужного для конструкции угла. Все размеры и углы взяты из чертежей которые я вам не дам. камень.gpg.
рис.3 Две одинаковые заготовки из гибкого МДФ могли бы быть вырезаны на чпу, но конструктор завтыкал на другой заказ и решил, что я сам справлюсь. Не ошибся, чертяка.
Геометрию этих двух, совершенно одинаковых деталей, абсолютно спокойно можно выяснить с помощью калькулятора и знаний геометрии за седьмой класс. Но я не буду расписывать, сами догадаетесь как. Если нет - вперёд в комменты.
рис.4 Предварительная сборка изделия, без использования клея, для проверки. Деревяшки не простые, а со спец-вырезами, чтобы ремни не сползали при затяжке, ибо конструкция конусом.
рис.5
рис.6 Практически идеальное совпадение. На ЧПУ было бы абсолютно идеальное то технолог за.. ах да, я уже писал.
рис.7 TIE Fighter же!! ))
рис.8 На обе заготовки фигачим спец-клеем из бутылки 0.5 (см. рис.3) и размазываем клей валиком. Особое внимание уделяем местам соприкосновения заготовок с основой. Так же мажем клеем торцы крестового основания. Немного, только чтоб смочить.
Заготовки крепим саморезами к основе на саморезы, но не полностью. Нужно чтобы они немного торчали.
рис.9 С НЕЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ СИЛОЙ стягиваем заготовки вокруг основы с помощью автомобильных ремней. Ремни заходят в спец-вырезы в деревяшках и цепляются за головки саморезов. Таким образом у нас заготовки не сместятся при стягивании.
Ура! Деталь почти готова! Осталось совсем чуть чуть! Оставляем деталь в покое на час-полтора. а пока идём к конструктору и спрашиваем его, какого хрена мне приходится делать твою работу, ты что забыл математику??
рис.10 Достаём заготовку, сошлифовываем примерно 1мм толщины вокруг стыков.
рис.11 Это не цемент. Это каменная, шпаклёвочная, МДФная, древесная пыль + обычный ПВА в секретной пропорции.
Никаких секретов, просто я не в курсе, что там у нас шлифовал шлифовщик последнюю неделю. Просто зачерпнул горсть из станка и смешал с ПВА в пропорции до густоты шпаклёвки. Давайте угадаем, что же может придать такой необычный цвет белому ПВА?
Шпаклюем всё, что шпаклюется и после высыхания нашего мульти шпаклёвочного состава сциклёвываем его ножом.
рис.12 Мажем клеем ПВА полосу, шириной сантиметра 4.
рис.13 Так же мажем клеем полоски шпона, длиной в те же 4 сантиметра. И утюгом С АДСКИМ ЖАРОМ прикатываем этот шпон сверху на стыки заготовок.
Это нужно, чтобы скрыть стык наиболее эффективно. Если так сделать, то стык не проявит себя под эмалью, которой будет покрашено изделие. Шпон прекрасно шпаклюется и красится, а его поперечная наклейка, относительно стыка, скрепит и замаскирует его.
рис.14 Фрезером со спец-насадкой срезаем выступающие сверху и снизу части заготовок.
рис.15 Шлифуем верх и низ (на всякий случай, очень захотелось, так-то это работа шлифовщика).
рис.16 Почти готово!
рис.17 Сверлим по разметке отверстия для шкантов, чтобы в будущем склеить наши основания с крышкой. Это будет уже после покраски того и другого. На самом деле отверстия должны были быть и конструктор их заложил но..
Конструкция основания была изменена в последний момент и пришлось заниматься лишними вопросиками при изготовлении, так что некоторые моменты делаются по старинке с помощью карандаша и угольника.
Дальше будет не очень интересно. Просто фотки процесса изготовления столешниц, с наклеенным HPL пластиком.
рис.18 Пластик наклеен на клей ПВА в вакуумном прессе. Звук работы пресса будет продемонстрирован в посте про изготовление этого изделия.
Рис.19 Обычное фрезерование по кольцу шаблону прямой ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ фрезой. Почему не на ЧПУ? Нет, в этот раз технолог не виноват, спасибо ему за это. Просто заготовки шириной больше метра туда не лезут. А тут столешка 1200х1200
Он сделал половинчатый шаблон, которым удобно пользоваться и с присадкой под отверстия.
рис.20 Срезаем фрезером угол 45*, согласно чертежу. Две столешки одинаковые, поэтому, чтобы не поцарапать пластик, проложив упаковочной пенкой, мы складываем их лицом к лицу и обрабатываем поочерёдно, переворачивая сразу две.
рис.21 Прекрасная, большая столешка, которая так же как и конусное основание будет красится в необходимый цвет по всем, не закатанным пластиком местам. То есть по торцу и снизу (белое - низ).
рис.22 Пластик глянцевый, одна столешка серая, другая чёрная.
рис.23 - последний.
Всё! Мы восхитительны! Мы сделали прекрасное изделие! Остальное за нас сделают шлифовщик и маляр. Увидим-ли мы это изделие в окрашенном, конечном виде? Если бы мы знали.. Никто не знает, на самом деле. Но если это произойдёт, то я обязательно вам об этом расскажу! )
Показать полностью
24
ЛКМ для покраски мебели (Часть 6) Акрил
Н - наука
Для ЛЛ: Акрил рулит!
Всем категорически здравствуйте!
В прошлой статье был полиэфир, сегодня расскажу об АКРИЛЕ.
Акриловые лакокрасочные материалы (ЛКМ), как и полиуретаны, представляют собой широкий класс химических веществ. Акриловые смолы часто используются в сочетании с полиуретановыми и полиэфирными связующими, образуя так называемые «полиакриловые» материалы. Подобно полиуретановым ЛКМ, они являются двухкомпонентными материалами, в которых связь между молекулами при полимеризации образуется при помощи уретановых участков. Однако, в отличие от полиуретановых материалов, количество добавляемого отвердителя в акриловые ЛКМ может варьироваться в широких пределах: от 10% до 70% (чаще всего 10-20%, а не как в ПУ 50%).
Одной из главных особенностей акриловых ЛКМ является их высокая стойкость к химическим и атмосферным воздействиям. Они обладают отличной адгезией (сцеплением), менее критичны к влажности основания и температурным условиям, что делает их технологически удобными для применения в мебельной покраске. Благодаря своей прозрачности, акриловые ЛКМ создают лёгкий «мокрый эффект» и не желтеют со временем, что делает их идеальными для светлых пород древесины (ясень, дуб, клен, граб, тисс, груша) или светлых, пастельных морилок, поскольку они сохраняют первоначальный цвет поверхности.
Для защиты древесины от выцветания в акриловые материалы часто добавляют поглотители ультрафиолетового (УФ) излучения. Эти материалы особенно хороши для открытопористой отделки, так как имеют малый сухой остаток. Иногда акриловые лаки с УФ-поглотителями наносят поверх полиуретановых эмалей для предотвращения пожелтения (особенно на светлые цвета).
СТРАШНА - вырубай
Недостатком акриловых материалов является их более длительное время сушки, которое примерно в два раза превышает время сушки полиуретановых материалов. Сухой остаток акриловых ЛКМ обычно не превышает 30%, что также можно считать их слабой стороной (зависит от требований к отделке). Кроме того, акрилы имеют довольно высокую цену. Эти материалы часто используются для отделки дорогой мебели из светлой древесины или отбеленной для устранения разнооттеночности.
Акриловые ЛКМ хорошо ложатся на все основные типы ЛКМ. Однако, поверх акриловых материалов рекомендуется использовать акриловые покрытия, в некоторых случаях успешно применяются и полиуретановые лаки, но по принципу «мокрый по мокрому» (пока разбавители не вышли, химической адгезией). Акрилы обладают высокой эластичностью, что позволяет им выдерживать деформации и не трескаться при изменении размеров основания, в пределах разумного конечно.
Акриловые смолы (лаки) также являются основой для создания декоративных покрытий типа "металлик", "перламутра", "хамелеона" и других спецэффектов.
Современные акриловые ЛКМ разрабатываются с учетом экологических норм, содержат меньше летучих органических соединений (ЛОС), что делает их более безопасными для окружающей среды. Акриловые материалы используются не только для покраски древесины, но и для металла, пластика и других материалов, что делает их универсальными и удобными для различных задач при производстве мебели. Покрытия демонстрируют отличную долговечность и устойчивость к механическим повреждениям, что делает их идеальными для поверхностей, подвергающихся интенсивной эксплуатации.
Плюсов определенно много! Маляры, на финишную отделку, все чаще используют именно акриловые материалы.
В следующей статье поговорим о водорастворимых ЛКМ.
Крепитесь
Мой ТГ
Всем МИР!
Показать полностью
2
1
Помните своего тамагочи?
Если не помните или у вас его не было, то вы где-то потеряли кусочек сердца… но все можно исправить. С тамагочи можно поиграть прямо сейчас.
О себе и своей работе
Былое и думы или обычный день столяра - фрезеровщика.
Всех приветствую! Меня зовут Алексей и я алкоголик профессиональный столяр. Имею в портфеле диплом «мастера столярно- мебельного производства», со специализацией «шаблонщик 137 не помню какого разряда». Образование получал во время перемен нашего государства, чеченской кампании, миллениума и всех тех событий, о которых сейчас ходят легенды. Моя альма-матер - Художественно Профессиональный Лицей No.11. Сейчас это Российский колледж традиционной культуры. Тогда с нами учились ещё и ювелиры. Время было интересное настолько, что меня забрали в армию ещё до получения диплома о среднем, специальном образовании. Спасибо маме за то, что она устроила меня служить в СКА ленво столяроми моя служба прошла максимально результативно во всех смыслах. Но моя служба это тема для отдельного поста.
Отслужив два года я почти сразу устроился по своей специальности к молдаванину, у которого был большой цех, много станков и интересные проекты но во время переезда с Балтийской на Васильевский остров что-то пошло не так, я уволился и меня унесло от родного, любимого мной рода деятельности в изготовление мебели из опилок. Ничего плохого не вижу в корпусной мебели и, по сути, это основа почти любого изделия, да и у лДСтП очень широкий диапазон качества, от крошащегося в руках куска кое как слепленных фиг знает чем крупных опилок, оклеенных бумагой, пропитанной мочой осла самыми дешёвыми формальдегидами, до листов, оклеенных спец-подготовленным металлом «под золото», стоящим ояебу бешеных денег, за десятки тысяч рублей. Но для меня решение уйти от профессии стало судьбоносным и более двух десятков лет я медленно угасал как столяр краснодеревщик и постепенно взрастал как профессионал широчайшего профиля, но без касаний руками таких желанных когда-то материалов как массив дуба, шпон эбенового дерева и других, подобных, любимых каждым столяром материалов.
Но в один прекрасный момент, снова, как и тогда, вмешался случай и мечта «когда нибудь заняться любимым, профессиональным трудом» сбылась! И теперь я уже несколько лет подряд вспоминаю давно забытые знания, которыми меня учили в прошлом веке. Теперь я работаю в фирме, где мои знания пригождаются каждый день, где я расту как профессионал краснодеревщик и, как я вижу, происходит главное - я могу воплотить любой, самый, на первый взгляд незнакомого со спецификой работы столяров человека, безумный, с конструкторской точки зрения - шедевр столярного- мебельного искусства!
А не это ли является мечтой не только любого столяра в частности, но и человека в целом.
Так что на Пикабу я буду показывать своё мастерство, одновременно с этим создавать библиотеку спецификаций производственных процессов, делиться «секретами» и за одно с этим получать информацию о том, как сделать лучше то, что я уже делаю. Мы все любим советовать тем или иным образом, а советы я люблю.
Резюмирую. Уверен, всем будет интересно, а мне - в первую очередь.
Показать полностью
1