Я нашёл неполную выжимку постов Лахезис с форума кубань.ру. Написано простым и ясным языком, очень понятно. Классический нучпоп. https://alex---1967.narod.ru/termo_nuklear_bomb_on_kuhne.htm... Приятного чтения.
Друзья, что бы не было как на видео с Газелью нужно бить правильно. Ну, я не к тому, что будем сейчас молотить налево и направо, и ещё напрямо и назад, нет! Я к тому, что бывают такие ситуации, что бить надо! Разойтись никак уже не получается и нужно свести урон к минимуму. Идеально, конечно, потренироваться, ну там пару сезонов автокросс, хорошо бы зимнего, автотрек - отлично. Но имеем - то что имеем.
К делу! В такой ситуации нельзя, как газелист, пытаться увернуться, а потом тормозить, правильно будет так: прижать тормоза, что бы загрузить передние колёса, минимально пытаться уехать от удара, если всё, край, то в момент удара спокойно колёса на оппонента, и вот после удара не пытаться тормозить в пол, нужно чуть распустить тормоза, лучше ударить несколько раз, но под контролем и оставаться в своей полосе, а не заехать под гружёный самосвал на крыше. Ещё раз: в момент удара тормоза прижаты, давление на педаль увеличивать по мере загрузки передних колёс, идеально ударить в момент, когда подвеска максимально сложилась, тогда у вас будет максимальный держак на передних колёсах.
Идеально если первый удар придётся в заднюю дверь, причём мягенько, и, на загрузке, подцепить, развернуть на себя так, что бы середина морды пришлась левее средней стойки, так, что бы машина оппонента просто стояла перед тобой, без ёрзанья. В этом случае никто не пострадает и железо будет относительно целым.
И ещё: я всем сердечно советую научиться тормозить до срабатывания АБС, которая не укорачивает тормозной путь, а значительно его удлиняет, но позволяет сохранить контроль. Не надо лупить по педали тормоза, особенно на машинах с брейк-ассистом, нужно спокойно нажимать, увеличивая давление по мере загрузки, не надо бросать педаль тормоза по окончании торможения, спокойно отпустил - ты красавчик! Не надо быть как газелист, нужно быть красавчиком!
Если научится ловить тормоза и не паниковать, а в случае перетормаживания иметь в себе силу духа отпустить чуть и снова начать тормозить, то к моменту БУМ скорость будет значительно ниже.
Оно вот отсюда взялось:
Изначально с Youtube, отсюда:
Но с мест докладывают, что: "Видео недоступно
Оно содержит материалы партнера SME. Он заблокировал ролик в вашей стране из-за нарушения авторских прав" поэтому закачал на Пикабу.
ТС мало того, что с радиусными руками, так ещё или вводит аудиторию в заблуждение, или не в состоянии прочитать, что пишет ГУЙ про этот архив: архив размером 6Гб не захотел развернуться потому, что не хватило памяти на проверку на бомбы. Т.е. система позаботилась об юзере и запретила потенциально опасное действие. Минута гугла с выводом от архиватора и решение было бы найдено, но так же ядом не брызнуть и плюсцов не схватить. Вот и всё!
Касательно дружелюбности *никсов: кто никогда не видел Виндов прекрасно справляются, это всего лишь вопрос привычки. Документация и логирование Линукса и любой Вин системы нельзя сравнивать, если в Вин что-то сломалось под капотом - всё, пока-пока, почувствуй себя ветеринаром. Т.е. админить Линукс что в ГУЙ, что на чёрном экране буковками сильно удобнее.
ЗЫ у меня зоопарк из разных систем, могу наглядно сравнивать.
Реальные режимы при фрезеровании стеклотекстолита? Спрашивали - отвечаем!
Для фольги 18мкм нужно зарезать от 50мкм до 65мкм, для фольги 36мкм - от 65мкм до 80мкм. Обороты от 7к до 10к, подача от 300 до 800мм/мин.
Скорость зависит от качества царапалок, не от качества стеклотекстолита, я покупаю по 10 штук, тестирую и плохие отправляю на другие работы, у меня вот такая коллекция, на данную секунду.
Если медь подрывается, рез грязный, то нужно больше обороты-меньше скорость. Если царапалка тупая, если она скользит по поверхности и не врезается, значит нужно увеличивать глубину врезания и уменьшать скорость.
Мой опыт такой: не покупать самые дешёвые, хотя это ничего не гарантирует, но в обратную сторону - самые дешёвые будут почти наверняка плохими. Покупать с углом 30°, кончик 0.3мм для трухолов, 0.2 и 0.1 для СМД, 0.4 и 0.5мм для выборки меди. Покрытие, у меня, никак себя не показало, на это можно забивать, на мой взгляд. Отдельно по углу заточки: с бОльшим углом уже заметно "боковое подтравливание" - просто не знаю как назвать, с меньшим - быстрее ломаются. Возможно я слегка криворукий и, если руки прямые, базовым будет 20° или даже 15°.
Ещё купил спиральные фрезы, но пока не понял как правильно ими гравировать, в процессе.
Ключевое: жертва должна быть плоской, лучше ямы, чем бугры. Заготовку приклеивать на жертву двухстороней лентой, у меня лента Фолсон, без армирования, а не прижимать клампами - может прижать не всей площадью, а если под заготовкой воздух - это провал, фреза не будет протыкать медь. Если заготовка кривая, то погреть феном и придавить как следует.
Карта высот - обязательно, без этого не получится. Чем меньше заготовка - тем больше гемора и тем тщательнее нужно подготавливать: мелкая заготовка хлипкая и легче деформируется, большая под гравером не прогибается и хорошо режется.
Ещё можно посмотреть вот этот гайд, там не про непосредственно фрезеровку, но всё равно полезно. Что-то я оттуда почерпнул.
Вопросы, комментарии?
Я читатель, но бунд есть бунд. Присоединюсь и в среду не буду читать.
Плюсы не нужны, я просто присоединюсь к движению.
Забавно, что у дорожников очень-очень бодрый Фольксваен (320 сил) на полном приводе, а они его бездарно развалили в лес. Разучились ездить и те, кому это по работе положено.
Жаль, что нет звука.
Подоспели подробности: БМВ 535д посмотрели по базе - принадлежит водителю, у которого уже отняли права, дорожники решили остановить и проверить кто за рулём. После аварии водитель пытался убежать, ещё и дал в морду гаечнику.
Водитель и пассажир БМВ получили травмы - в больничку, дорожники не пострадали.
Теперь водителю БМВ намотают целый букет: там и оставление места аварии и препятствие исполнению и сопротивление.
