Добрый день, понимаю, что такое спрашивать лучше на профильных сайтах, но отзывчивость и скорость ответа от пикабушников бьёт все рекорды

К чему я все

ни так давно приобрел Anycubic Photon (смола Anycubic серая, слайсер chitubox)
при печати столкнулся с 2 проблемами
1) модели получаются "сплющенными", по оси Z, что видно на примере 2 идентичных моделях, напечатанных в вертикальном положении и под углом

2) со стороны поддержек, имеются "наплывы", рельеф получается смазанным

взаранее спасибо за советы в решении данных проблем

И снова здравствуйте, уважаемые читатели.
Очень долго не мог начать - лень матушка. Движок пока так и не закончил, хотя попутно делаю еще 2 на заказ. Зато доделал котика и отдал его в подарок моей жене. С лапками особо не парился. Да и в целом это первая покраска моделек.

Второй двигатель решил делать (корпус и не основные или большие чассти с помощью обычного FDM - пластик петг от сопутки ( не реклама).

На этой фотке снизу надо обратить внимание на 3 момента
1) компрессор - данный компрессор с али ( честно для начала, если денег жалко то взять можно, однако мощности очень мало, также нет манометра и контролировать давление сложно плюс на максимуме очень неустойчивая работа, также 30 минут и отдых. (разбирал и не советую его перегревать (обычный коллектор и плунжер пластиковый на валу движка).
2) склейка деталей)) - Сначала решил по нормальному - обычным клеем (как же я разочаровался в нем), после решил попробовать взять жидкий полимер и засветить его - все получилось огонь, но более подробно будет позднее с фотками.
3) на правой части входного направляющего устройства заметно изменение цвета - менять цвета во время печати можно, как и добавлять  (об этом тоже позднее).

Две фотки ниже наглядно показывают как можно склеить полимер (да по факту и не только полимер). Технология проста и мб кто-то уже ей активно пользуется. Суть в чем - берется жидкий полимер и промазываются поверхности для склейки -после чего они соединяются и идут под УФ -лампу. Но есть нюансы:
1) первоначальную склейку лучше производить очень малым количеством полимера (просто прихватить) - даже если останутся щели.
2) Не рекомендую ждать или обильно намазывать -особенно жидкий полимер и думать что он все зальет и прихватит - по итогу пока вы мажете и потом несете на засвет - весь ваш полимер стечет к низу. Поэтому желательно по чуть-чуть (первоначально я делал лопаткой идущей в комплекте, на данный момент купил кисточку).
3) желательно мазать там где надо и следить чтоб он не успел утечь иначе испортите модель потеками, а также после засветки рекомендую пройтись салфеткой со спиртом.

Эта картинка дополняет предыдущую и показывает, что данный способ также позволяет убрать ступеньки и сделать поверхность практически идеальной. Засвечивал я по 30 сек, но и этого много. И кстати о засветках я коснусь позже.

На данной картинке более наглядно показана смена краски на печатающейся модели.
Как видно из картинки в момент добавки происходит резкая смена  цвета и также имеется некоторая борьба старой краски и новой.
Также решил добавить сюда (мое мнение):
1) Цвет не влияет на печать (точнее может и влияет но очень мало (только в критических диапазонах(о них чуть позже). То есть для обычного юзера средние настройки позволяют юзать любую краску.
2) не требуется сливать старую краску, как и тормозить печать
3)  влияние температуры почти незаметно (становится более густой и только и то это в момент простоя(при работе она сама нагревается) (испытывал до +5-+10 градусов)).
4) краски можно мешать в разных пропорциях - мне лично понравился светло голубой и оранжевый и их пропорции, кроме этого maroon  и  skin в наличии. Все родное и от anycubic .

Далее я решил перейти к тому как можно ускорить процесс или максимально ужать сроки изготовления и тут можно пойти двумя путями:
1) если жалко время и не хочется перепроверять модели + (есть вероятность что читубокс глючит, но это не точно ), то это создание просто кучи деталей друг над другом.
Минусы - читубокс не понимает что перед ним группа моделей  каждую он рассматривает в отдельности(да даже если их выделить вместе).
Также в минусы можно записать сложность создания поддержек , а именно создание их на разных высотах (точнее само создание на разных высотах несложно но требует аккуратности, однако если модель уже не на столе - то читубокс ее опустит, а только потом создаст поддержки на той высоте на какую вы указали !!!
Также относительный минус это  - протыкание поддержек моделями (т.е. если одна модель находится над другой, то та, что выше проткнет ту, что ниже и при уборке надо быть аккуратнее.
Плюсы -экономия времени ( да модели протыкаются и теряется внешний вид(частично плюс требует больше времени на постобработку, но он не требует времени на создание новой стл-ки.
и второй плюс - все эти модели у меня получились от начала и до конца - но было ли это влияние его то другого или самого читубокса сказать сложно - однако способ рабочий.
2) Берутся все ваши фантазии (как на картинке ниже) и запихиваются с минимальными интервалами , после создается стл, как цельная, но
а) читубокс бывает сдвигает модельки(почему хз) но после сохранения советую проверить симметричность или пересечение с другими моделями иначе вас будет ждать сюрприз в конце печати
б) требуется больше уделять внимание поддержкам, т.к. их может быть недостаточно в авто режиме
в) это сильно загружает комп и сам читубокс и (касательно картины ниже (она не вышла - кто был виной хз, но имейте ввиду) Ну и чтоб не переживали вторая за ней картина показывает что способ также работает.

Подходим к самой мяготке:
1) Критическое время засветки - для моего принтера, для данной краски 5.8 сек на слой (0.04). Что при этом выходит:
в данном случае - я боролся с созданием подшипников (частично - успех, а частично -нет), но обо всем по порядку (пробовал 2 раза фдм с разной скоростью и толщиной слоя и 3 раза на SLA).
а) первым сдаются поддержки(лично у меня так), самое минимальное расстояние на котором они создаются 2мм (отделять конечно сложно, однако так хотя б модели создавались (а иначе только основа будет или рваные детали.
б) детали очень мягкие при создании (как резиновые, однако они легко ломаются, если сильно приложить силу.
в) успех в том что хоть и не получилось сохранить подшипник абсолютно целым- зато получилось его по вращать (он крутился, но т.к. мне не понравилось я решил их разломать притереть и собрать обратно склеив обоймы) Советую делать это пока моделька только сделана об этом тоже будет чуть позднее почему так. 
при этом я убрал сглаживание!!!
Также по поводу дозасветки в лампе - я  пересмотрел мнение и не рекомендую ее покупать или юзать если вы не собиратесь  сию секунду ее обрабатывать - почему все просто ( пару дней на балконе и она сама наберет прочность ( то же касается мягких деталей)

На этой картинке показано что если увеличить высоту поддержек хотя б на 0.5мм при таом малом времени

На данных картинках показана возможная виновница ваших проблем в печати (да я решил сменить пленку и честно пока не решил - на сколько это было актуально, т.к. все завязано на уровне(на какой высоте вы поставили z=0) и на шарнире ( ровно ли все края прилегают). Но в любом случае пленка была уже хорошо повреждена - она имела кучу мелких задиров и в целом помутнела.

Установка заняла 30 минут (первый раз) и самое геморройное - это все открутить и потом закрутить.  Все есть в видно от официалов и делая по действиям накосячить очень сложно. Лично я не до конца затянул все винты на рамке - т.к. уже сама пленка была натянута очень хорошо и рвать ее не хотелось. Также в дальнейшем попробовать использовать эту пленку с двух сторон, но это в следующую замену.

Хотел спросить кто печатает на петг - это нормально, что появляется такой налет на хотэнде?
И в целом при печати обнаружилось куча проблем, начиная от самого принтера (почему то пошли овалы (исправил пересчетом шагов), затем такая же особенность постигла и экструдер, а на данный момент есть следующая особенность - это слоистость и волосатость (почему то должным образом  не скрепляются слои  и их можно пустить на тонкие нитки ( на данный момент решил этот вопрос скоростью и температурой, но почему так происходит пока не ясно. Хотэнд менял, но все равно проблема есть

Ну и дополнения в конце:
1) можно снимать стол во время печати( естественно на паузе ) главное поставить так же как было( при этом не уйдет ни уровень ни сама модель ) но делайте на свой страх и риск. Я лично делаю чтоб проверить все модельки при печати.
2) если вы делаете кучу моделей -следите чтоб хватало поддержек, а то масса растет и модель может оторвать от стола!!
3) купил новый Photon s 11.11-  пока еще едет, как приедет попробую его в работе и почему то пришлось заказывать 2 раза (первый отменила служба безопасности али, надеюсь вернут).
4) Также закупил строительную краску и грунт - буду их пробовать, далее по факту грунта и распылением ее через аэрограф - очень важна смесь (жидкая будет растекаться, густая будет как манка  или вообще не продавит. Но есть еще куча нюансов и требуется книги и в целом гайды ( так пока по сайтам полазил (scalemodels- вроде так). Мелкие детали удобно наносить кисточкой, исправлять косяки удобно густым грунтом с художки (да и в целом планирую всю фдм мазню им исправлять  (удобно потом шкуркой прошелся и почти как SLA) сверху краска и вообще красота).
5) пришла плата Lerdge, удивило что надо паять кнопку, а так в целом сделано хорошо, сли дотянутся руки -соберу второй принтер. Тем более что он требуется для больших деталей.

Добрый вечер, дорогие читатели. Сегодня вторая часть историй про SLA принтер - "Photon". Также в конце будет немножко оффтопа про обработку и доводку и новые (или нет) фичи. Также я поменял принцип предоставления - теперь основа - картинки, а к ним комментарии.

Пример печати детали.
Это вторая попытка (первая была неудачна). В прошлой статье я упоминал про калибровку и прям как сглазил - ушел уровень z=0. Моя ошибка (признаки были на лицо в предыдущих моделях, но я их продолжал игнорить). Почему ушел уровень еще стоит разобраться.

Скорее как пруф, о том сколько занимает печать,  (слой 0.4 и почти вся область печати по Z).
Самое интересное, что эта модель должна была напечататься за 23 часа - но встав с утра я обнаружил пустую ванну (мой косяк, обычно заправляю половину), и решив попытать счастья, подлил в ванну свежую.  Тут пруфов не будет, т.к. спешил на работу.  Но самое интересное вы видите на экране 24 часа - да я верю (он чуть накручивает (обычно на 4-5 минут от того времени, что пишет читубокс, но тут почти на целый час - "совпадение, не думаю")

Также пруф о том, что я мешаю разные смолы, в разных пропорциях и на них же печатаю, обычно мешаю в бутылке, а переливаю уже взбитую.

Тут сразу несколько моментов:
1) обратите внимание на количество поддержек (перекрытие 30%), а кроме этого модели пересекаются (это тоже на данный момент тестируется)
Тест проходит в Читубокс - к сожалению он не понимает модели сверху (когда одна(активная) находится над другой (неактивной) - пронзает неактивную поддержками насквозь))
А вот снизу вполне после редактирования можно юзать, только надо быть аккуратным с
а) с количеством
б) с пересечением
Также обратите внимание на:
2) на незаконченность некоторых поддержек
3) на некоторые оплавленные контуры модели, но об этом дальше

2) незаконченные поддержки - почти половина перестали печататься после потери смолы в ванне, но это еще не все - после продолжения печати - они не появились ни в ванне, ни на экране.
Такой же дефект я иногда встречал при печати одной модели (основание есть, а самой поддержки нигде нет (причем читубокс ее рисует).

3) оплавленные модели - влияние отсутствие поддержек в критических местах, а именно на углах в горизонтальных фигурах, также частично вина времени засветки - модели мягче (почему так, возможно деградация светодиодов или пленки, а возможно влияние черной смолы (жидкость для этой детали была полностью состоящий из черно-серой смолы)

На этой картинке  исправление дефектов с расслоением (оплывшим краем) - немножко кривовато, маленько переборщил с количеством смолы. (Техника простая - берется шпатель, берется маленькое количество смолы и обмазывается край -и под лампу УФ.

Здесь дефект был более интересный (к сожалению камера не передает), при снятии с поддержек, одна из них прошла через лопатки компрессора (пробило сразу 5-6 лопаток( видны на фото как бугорки). Естественно мне поддержка мешала и к сожалению при снятии самой крайней - лопатка обломилась. Лечил также как и до этого выше. (также пока в раздумьях при сборке движка применить обычный клей или смолу(возможно сделаю оба варианта)).

Также наблюдается небольшая не соосность, все неровности будут ошкурены и загрунтованы.

Дальше пошел оффтоп:

Аэрограф с Китая(не реклама),стокового БП мне показалось мало - через DC-DC конвертер повысил напряжение до 13,5в. Сравнивать не с чем, но пока нравится.(лучше чем руками грунтовать)

Грунт взял с художки для пробы (мешаю в пропорции с водой(так и бесзопаснее и проще), все подбирается на глаз и фильтруется. В дальнейшем возьму строительный грунт и акрил).

Повторно нанес грунт на модель (почти высох). Сохнет быстро, однако почему то полностью не прячет вобблинг. Плюс пока есть трудности с равномерным покрытием (если в руках держать будут части вообще не покрытые), если класть на бумагу - то весь низ покрыт слабо(как лучше пока трудно решить (гуглю всякие форумы, но ответ пока не нашел).

Также фото для примера -почти высох но неровности  при отрыве поддержек остались.

Краски также полностью не укрывают ( белая первый раз), а желтая второй и все равно корпус просматривается. Если же брать и густо мазать - остаются потеки(неровности).
Глаза у котика подправлю чуть позже.
P/S. 1) если кто не знал область печати не 115 на 65, а больше(гуглил разные форумы, начиная от 116 на 66 и заканчивая 120,96 на 68,04 ( пруф могу скинуть на сайт - сам лично не проверял (но уже увеличил (118 на 67) в читубоксе и со следующих моделей начну тестить.
2) обнаружил второе влияние вобблинга (примерно на такой же высоте, но сверху области печати (влияние настолько сильное - почти как сдвиг слоя).
3) как лучше сделать цвет вороненой стали и стоит ли парится или лучше двигатель покрасить в черный (пластик темно-серый)?

Всем дратути). Решил за такое время написать свой первый пост и как говорится сразу к делу.
1) Пост ради того, чтоб доказать, что я не робот (или то что мой акк не куплен) или ... (каждый ставит, что он хочет ).
2) показать, что я делаю и ради чего в основном я этот пост и пишу.
3) Перестать быть в тени анонимов.
4) найти сообщников. (некоторые скажут идти на 3dtoday).
В общем еще во время учебы увлекся 3д принтерами-начинал с FDM anet a2, потом подошел диплом и поиск работы плюс переезд - принтеры отошли на другой план.
Сейчас же время появилось, а также появились финансы совершить задуманное (апгрейд на рельсы). И примерно в это же время - один из друзей показал работы на своем SLA принтере (наверное он и дал толчек, чтоб я в итоге вернулся обратно). Мне понравилось качество SLA, и так в итоге я стал обладателем 3 принтеров.
Из них 2 FDM - "ANet A2", и 1 SLA - "Photon".
Каждый из них хорош по своему и каждый выполняет свои задачи. Плюсы и минусы расписывать не буду (кому надо спросят или в коментах или личке) в целом скажу одно -Anet -это для самодельщиков, кто хочет все собирать сам и потом планирует чуть докупить и уйти на рельсы. Photon для тех - кто купил, поставил и запустил. Если топик пойдет вверх, то может и напишу про Anet a2, и его переделке, а если нет, то значит никому и не надо.В этом топике речь пойдет о "Photon".
Сам принтер довольно домашний (шум минимальный, если использовать дорогую смолу, то и запаха не будет, размеры тоже маленькие и в отличие от FDM - относительно чистый (да смола, но если работать аккуратно и сразу вытирать плюс подготовить рабочее место, то проблем минимум (собрал и выкинул) и безопасный (в отличие от нагревающихся столов и экструдеров).
Касательно работы - 1 раз настроил, понял принцип и настройки смолы и забыл. Дальше как конвейер.
Касательно деталей - долго, но очень точно. Дорого и область печати небольшая. Есть тонкости в поддержках и небольшие нюансы с пост обработкой.
Кроме этого со временем - кроме смолы и пленки из - за выгорания дисплея (примерно 800-1000ч) нужна замена дисплея. С одной стороны дешевый (до 3к), с другой это тоже трата.
Касательно моей работы (сразу оговорюсь я делаю на свой страх и риск,а также не в коем случае не рекомендую (всего лишь делюсь своими методами).
Начну с конца:
0) я не пользуюсь респиратором и перчатка только на одной руке - левой (она купает и держит модель при обработке, правая обычно без перчатке (э-экономия))))
1) обработка модели - чтоб уменьшить траты, первоначально сливаю всю смолу с модели и стола, затем купаю в уайт спирите (не растворяет, но на первоначальном этапе это и не надо), затем снимаю поддержки, если есть и затем повторная обработка - протираю изопропилом, после засветка и если надо доработка. (изопропил очень легко выветривается , далее смачивая салфетку) я не порчу ( сам изопропил и мне не надо менять ванночки.
2) я практически не меняю время засветки, движения и т.д., только при замене смолы(но об этом позже
3) я не чищу ванну и не сливаю полимер, но :
А) работаю каждый день
Б) всегда проверяю модель, а также саму ванну на непропечатанные элементы
4) работаю с FEP пленкой до тех, пока она не теряет герметичность и каждый раз проверяю саму ванну
5) после настройки адгезии стола (протер шкуркой) - я забыл о проблемах с отклеиванием пластика, как и калибровке.
6) для непрерывной работы принтера - он включен через ИБП, т.к. были прецеденты (выключение света) и очень обидно хорошую модель печатающуюся 5 часов снимать и начинать сначала
7) слайсер - с ним вообще весело:
а) поддержки это большой друг
б) модели можно располагать под другими моделями между моделями по высоте (главное чтоб было расстояние и чтоб поддержек хватило
в) все что вертикально хорошо, все что уходит горизонтально требует, либо толстой стенки, либо ребер жесткости, либо поддержек.
г) все что растет в высоту добавляет время в печати - пока рекорд 23часа 17 минут)
8) принтер был почти сразу перепрошит и в этом есть плюс. (сглаживание)
Касательно смолы:
1.1) я печатаю родной и кроме запаха и возможно усадки повышенной ничего плохого не имею
1.2) я смешиваю смолу (чтоб не терять остатки и получаю разные цвета ( к сожалению в наличии был белый и черный с серым (поэтому получается градация).
1.3) время я подобрал один раз, а дальше примерно экстраполируя - по соотношению смеси и толщины слоя - получаю нужные пропорции (пока еще все было ТУ)
Также касательно принтера - присутствует небольшой вобблинг оси Z, и он заметно проявляется на высоте 5см, затем его можно наблюдать по пластику).
В целом данный принтер рекомендую, да есть грехи, но за свою цену очень хороший, да и все можно исправить. Для создания точных копий самое то.
Сами модели прочные (пока еще не засвеченные - очень податливые, после становятся прочнее, однако и хрупкость увеличивается.
Для себя я его цели определил
Ну и рубрика картинки - предупреждаю, много шакалов - снимал на тапок!!!
1) процесс заправки другой смолой (до  перемешивания)!

2)детали 3д двигателя (из за небольшой зоны печати, приходится отдельно резать модели)

Сам 3д принтер Photon

Пост обработка напечатанных моделей (в данном случае краска акриловая)

Тут 2 Anet A2 - ворох проводов это норма 1) ставились реле плюс один из принтеров планировался к скорой разборке на доработку

Грунтовка - по началу использовал шпатель, но результат не понравился, сейчас приобрел аэрограф с Китая, пропорцию беру на глаз (грунт самый обыкновенный). (картинка после высыхания)

В момент нанесения грунта (полосы это вобблинг оси).

Так я эксперементирую в слайсере (все на примере того же двигателя (без ухищрений его создание оцнивается в 22-25 дней), а с ними планирую уложится в 10-12 (да есть риск, но что поделать)

Так модель выглядит изначально

Народ, всем привет! На связи маленький андроид HardZenen 😎

Этот пост посвящен Мармончанам и самому Мармоку (кто не вкурсе, наберите на ютубе), а также всем кому нравятся фигурки.

А все потому, что я сделал Крушителя Монстров! Фигурку Мистера Мармока из мобильной игры MarmoksTeam Monster Crush!

Как и всегда я начинаю фигурку с 3д моделирования в Zbrush, далее печатаю на фотополимерном принтере Ancubic Photon.

Окончательный этапом станет обработка и покраска фигурки.

Весь процесс можно посмотреть на видео, очень старался сделать интересным ;)

И фото фигурки со всех сторон 😜

Как вам? Мне безумно понравилась фигурка. Могу с уверенностью сказать, что это одна из самых сложных и красивых фигурок, которые я делал. По крайней мере на данный момент.

Если вам интересно мое творчество то заходите на:

ютуб канал https://www.youtube.com/c/hardzenen

и инстаграм https://www.instagram.com/hardzenen/

Удачного дня 😉

Anycubic Photon. Немного протестил на кораблике 3DBenchy, посмотреть возможности.

Слева направо:

Benchy на FDM принтере соплом 0.4мм, высота 24 мм (50% от оригинального размера).

Benchy соплом 0.2 мм, высота около 15мм (30%).

Точно такой же размером, но на фотополимерном принтере.

И самый маленький высотой ~5мм (10% от оригинала).

Под микроскопом:

(Ширина риски на линейке 0.2 мм.)

Была еще попытка сделать кораблик высотой 3 мм, но у него сорвало крышу во время печати. Чтобы найти её пришлось сливать и процеживать весь полимер из принтера.

По сути качество можно сравнить с FDM принтером, если бы на нем стояло сопло 0.1 - 0.05 мм.