Можно все купить и по отдельности. Причем во многих случаях - компонентов точно также 2шт, просто они продаются как самостоятельные продукты, под своими названиями и пропорцию смола/отвердитель - надо уметь посчитать самому (что совершенно нетрудно).

Зачем это надо, и почему не купить готовое ? :

А) можно получить именно желаемые свойства, под свою задачу, причем часто лучше, чем можно купить готовое, потому как некоторые компонеты в "ширпотреб" не льют, и знание что именно вы применяете - есть некая страховка от выходок "эффективных сов". Крупные химконцерны которые собственно все это "варят" (а не разливают из бочек в банки) - всетаки имеют ТУ. И если вы покупаете "вещество Х", то можно быть уверенным что там именно это вещество, а не чтото похожее на него.

Б) в объемах "от нескольких килограмм" - заметно дешевле, хотя и придется приложить некие усилия в плане поиска, (при покупке "от килограмма" конечно тоже никто "по цене из бочки" не продаст, но накрутка за "разлив в мелкие баночки с брендом" - какаято нездоровая).

В) нет тут никакой магии ;) В готовых наборах - продается все тоже самое.

Пока рассматриваем только аминное отверждение, и в спецмарки смол - тоже постараюсь особо не лезть. (а то совсем "неподъемно" получится) .

1) Собственно классическая "ювелирная смола".

Немодифицированная диановая смола, (ЭД22, YD128, NPEL128, DER331, это разные названия по сути одного и тогоже у разных производителей) Есть чуть более густые вроде ЭД20, Отвержденная "джеффамином" T403, или его китайским аналогом ZT143 (тоже самое вещество, под другим названием).

Т.с. классический вариант. Не склонный желтеть сам по себе (светостойкость ограничивается самой диановой смолой). Можно дополнительно немного разбавить одним из "активных разбавителей" ( ipox RD-3, RD-18, RD-14, EPIOL DE200, DE202, DE203, SM-622, SM-80, SM-678, XY622, XY632, XY678). Что это такое - чуть далее.

Получите модифицированную смолу, желаемой вязкости. Конечный полимер чуть более пластичен именее хрупок, но запас по твердости там еще вполне приличный, хотя отвердитель T403 - сам по себе неплохой разбавитель, но процентов 10-20 тогоже DE200 там спокойно можно налить, особенно если вы льете чегото достаточно "объемное".

Температура стеклования при хорошем соблюдении пропорций и полной полимеризации (с доотверждением) - около +96С

Плюсы: достаточно легко покупаемо. Отвердитель - весьма малолетучий и малотоксичный. Довольно удобна в работе. Весьма низкая склонность к пожелтению. Очень неплохая поверхность контактирующая с воздухом (отвердитель не склонен образовывать карбоматную корку, от контакта с влагой и углекислым газом). Довольно медленно полимеризуется и не склонно к саморазогреву.

Можно наполнять пигментами и порошками, загущать аэросилом, добавлять АГМ-9 для адгезии, добавлять каталитические ускорители отверждения (УП-606/2, N,N-диметилбензиламин (ДМБА) ).

Как клей - можно, но не самый лучший вариант. Если нужно оптически прозрачный и бесцветный (или нет других компонентов), в противном случае - лучше см п 6.

Если не нужна бесцветность и хорошая поверхность, но нужна прочность - лучше смотреть в сторону ТЭТА и ароматических аминов.(п 2, 4 и 7).

Пропорция с немодифицированной смолой ЭД22 - 41.5г на 100г смолы (12:5 масс) , со смолой ЭД20 - 37.7г на 100г смолы (8:3 масс). С другими смолами - уточнять по марке смолы, пропорционально массовой доле эпоксогрупп.

Более подробно, про рассчет соотношения смола/отвердитель в случае смешивания нескольких произвольных аминов и нескольких произвольных эпоксидов - в конце второй части.

Полиэфирамин T403 - представитель довольно широкого класса отвердителей "джеффаминов" со схожими свойствами, хотя и пожалуй наиболее удачный из них.

2) Рецептура "общего назначения", усовершенствованный аналог "клея ЭДП"

неплох и как литьевая смола, и как клей, короче все - средненько, но по сумме показателей - очень неплохо.

Таже диановая смола, (возможно модифицированная активным разбавителем) отвержденная триэтилентетраамином (ТЭТА). по свойствам - очень похоже на незабвенный советский "клей ЭДП", только ТЭТА в отличии от ПЭПА (входящего в состав ЭДП) - бесцветен, и вообще обладает наиболее качественными свойствами из всех полиэтиленовых аминов (ПЭПА - это неразделенная смесь полиэтиленполиаминов, прямо из реактора, "как есть", в т.ч. и с силноокрашенными продуктами ТЭТА - одна из ее фракций, хорошо очищенная).

Плюсы:

Дает пожалуй наиболее твердые и термостойкие отливки из того что можно легко купить. Особенно если после первичного отверждения подержать изделие несколько часов при повышенной температуре (70-90С) для окончательной полимеризации (впрочем это крайне полезная процедура для ВСЕХ эпоксидных смол - сильно повышает механические свойства, способствует устранению непрреагировавших аминогрупп, которые могут потом желтеть окисляясь). Температура стеклования - около +115С.

Пожалуй самый "ходовой" и легкопокупаемый из отвердителей. Есть практически во всех конторах торгующих эпоксидными материалами.

Минусы: может желтеть, особенно если чуть нарушили пропорцию в сторону избытка отвердителя. Вот пример из личного опыта: Вечная флешка :) (хотя и не совсем "ювелирка") залито эд22+ТЭТА 8:1 (масс) уже старше 4 лет а желтизны почти не видно, хотя и деталька небольшая (диаметр 14.8мм).

Для "кристалльнопрозрачного", в больших объемах - я бы не рекомендовал, особенно учитывая что ТЭТА, будучи бесцветным изначально - очень легко желтеет при хранении, просто от попадающего в бутыль воздуха. Хотя если изделие окрашенное - вперед и с песней.

Отвердитель весьма активный, в больших объемах - легко может "закипеть". При объемных заливках - стоит озаботится охлаждением.

Отвердитель - достаточно летуч, (по сравнению с T403 - многкратно), и считается несколько более токсичным (хотя в состае ЭДП - идет ПЭПА, который считается даже несколько более опасным). Ваш покорный слуга имел счастье травануться (замешал пордка 300г компаунда мелкими порциями и пользовал в плохопроветриваемом помещении, потом тошнило и головка бо-бо. Повторять не надо.)

Поверхность достаточно сильно карбонизуется, особенно во влажном воздухе. Образуется липкий карбаматный налет. Его можно смыть потом теплой водой, но оставшаяся поверхность - будет мутной.

Можно либо защить поверхность, налив сверху инертную жидкость (силиконовое масло ПМС-200 - очень хорошо справляется с задачей) либо потом заниматься шлифовкой-полировкой (как вариант - полностью закрытая форма с небольшим литником).

Также можно наполнять порошками и модифицировать всеми вышеназваными добавками (с ускорителями отверждения - осторожно, там и так все весьма быстро).

Пропорция со смолой ЭД22 - 12.4г на 100г смолы (8:1 масс) , со смолой ЭД20 - 11.3г на 100г смолы (9:1 масс).

3) Идеальная рецептура для больших и прозрачных заливок. Совершенно не желтеющая.

Одна из вещей, которую в "готовых наборах" купить - совершенно нереально.

Смола ST3000 ( корейская (Kukdo), аналоги других производителей - XY518 и EPIOL-DE704), отвержденная одним из циклоалифатических аминов. В идиале - изофорондиамин (IPDA) Встречается под торговой маркой EH-2293 (от Ipox), либо под своим названием. С некоторым снижением качества - можно использовать отвердители ХТА-801, RFD-270, метаксилилендиамин (MXDA), EH2298 (этот - даже лучше, но ОЧЕНЬ дефицитен). Это НЕ диановая смола. Это уже "спецмарка". Сделана на базе гидрированного бисфенола А. Что приводит к следующим "фичам": Совершеннейшая прозрачность и высокая светостойкость. (значительно привосходящая стандартные диановые смолы). Не желтеет. Совсем :) Особенно в паре с IPDA (этот амин даже на воздухе сам по себе переходит в твердый белоснежный карбомат, и почти не желтеет, окисляется крайне мелдленно даже в свободном состоянии). ST3000 - весьма малоактивная смола, реагирует медленно, и к закипанию гораздо менее склонна чем стандартные диановые. Особенно с медленными отвердителями вроде EH2298, IPDA, RFD-270. Смола гораздо более гидрофобная (в т.ч. и по влаговпитыванию конечного полимера), и гораздо более высокоадгезионная. Вообще она разработана для "уличных" защитнодекоративных покрытий и ЛКМ. К сожалению смола заметно более эластичная чем стандартные диановые смолы, потому для достижения тойже твердости - желательны наиболее "твердые" циклоалифатические отвердители. А они в чистом виде, в продаже на каждом углу не лежат. Ибо со стандартными диановыми смолами - дают хрупкие как стекло отливки (особенно если не прогревать, и полмеризация не 100% , если прогреть - можно полчить "мегапрочное и мегатвердое", но требует очень внимательного соблюдения техпроцесса). Их обычно предпочитают лить в смесевые отвердители, разбадяжив чемто платифицирующим. Наиболее "мягкий" из перечисленного - RFD-270 - он помимо цикла содержит в молекуле и полиэфирную цепочку. Онже наиболее легкопокупаемый, и онже дает наилучшую поверхность (лучше - только EH2298 ). В принципе можно отвердить и T403, но получается нечто похожее на твердый полипропилен. Для больших заливок - проканает (оно еще и реагирует КРАЙНЕ медленно, можно не опасаться закипания), но для маленьких - лучше купить чегото из вышеназванного. В виду медленной полимеризации и довольно высокой склонности отвердителей к карбонизации - поверхность получается хреновая. Oсобенно с ХТА-801. Наиболее летучи и вонючи ХТА-801 и MXDA. Ониже самые "быстрые". EH2298 - вообще супер, и поверзность прекрасная и медленный и твердый, но ...хрен купишь :( . IPDA - наиболее разумный компромисс. Хотя и RFD-270 - неплох.

С ТЭТА - можно, но смысла особого - не вижу, ибо пожелтеет за счет ТЭТА, и вообще отвердитель "убьет" почти все преимущества данной смолы (вроде гидрофобности, и низкой скорости полимеризации), разве что адгезия останется повышенная. Но клей можно сделать и из чего попроще.

4) Твердые термостойкие смолы.

Диановые смолы (упомянутые в п 1 и 2) с циклоалифатическими аминами (упомянутыми в п 3).

Дают весьма твердые и термостойкие полимеры. Например ЭД22+IPDA, 22г на 100г смолы (9:2масс) - дает точку стеклования +160С. Выше - только ароматические амины и(или) спецмарки смол. Но крайне критично к процессу полимеризации. Выдержка при повышеной температуре после первичной полимеризации - строго необходима, иначе получается хрупкий как стекло полимер, который легко может потерскаться даже просто от резкого охлаждения на пару десятков градусов (обливания холодной водой из под крана). Зато после "запекания" - преобретает высокую прочность. (остается очень твердым, и непластичным но уже не трескается). Специфическая штука. Если добавить АГМ-9 - наверное можно попробовать отливать пепельницы, как тут некоторые делали или "защитный слой" на дно оных (хотя тыканье тлеющей сигаретой - все равно не выдержит, но след останется минимальный, такие смолы даже нагретый паяльник держат неплохо). Для литья без вакуума - не особо удобно, ибо густое и микропузырьки сами не выходят (с АГМ-9 - возможно будет полегче), а активные разбавители - "убьют" термостойкость.

RFD-270 - как раз и сделан как помпромисс между циклоалифатичесими аминами и полиэфираминами (вроде T403), чтобы с немодифицированной смолой получалось не столь экстремально. Но по термостойкости он уже практически эквивалентен ТЭТА, хотя и заметно тверже (а также не желтеет и не карбонизуется поверхность).

5) Супержидкая композиция.

PE300 отвержденный IPDA. Сам PE300 - вообщето идет как разбавитель (другие торговые названия: XY636 , SM-60, ipox RD 20 , Kukdo YH-300 , "лапроксид ТМП", правда последний - отечественного производства откровенно желтоват). Но разбавитель уникальный тем, что с вышеупомянутыми жесткими циклоалифатическими отвердителями - дает вполне твердые полимеры (для сравнения DE 200 отвержденный IPDA - по консистенции дает нечто похожее на ПВХ (линолеум, изолента) если надо - конечно тоже можно использовать ). Он даже несколько пластичнее ST3000, и с T403 - оно будет уже откровенно "резиновое".

Он имеет "конситенцию растительного масла". Смешивание с весьма жидким IPDA - дополнительно снижает вязкость. Можно перемешивать без мешалки, просто взбалтывая стаканчик. Пузыри выходят МОМЕНТАЛЬНО. Очень хорошо смачивает и пропитывает. (в древесину эта пара впитывается на 2-3мм даже без вакуума ). Тоже алифатический эпоксид, следовательно совершенно светостоек. Правда по моим наблюдениям, будучи плохо закрыт в неполимеризованном виде - сереет. Отливки - тоже остаются прозрачными (больше 4 лет точно, дольше не пробовал). Несколько более активный чем ST3000, но не дотягивает до диановых смол по реакционной способности. При желании можно немного (10-15%) разбавить более жидким DE200, особенно если IPDA в качестве отвердителя, но это уже "на грани фола" (есть хороший риск получить "резинку" или безобразно снизить термостойкость, так что будет размягчаться от незначительного нагрева).

6) Клей быстрый и клей медленный.

диановая смола модифицированная на 15% DE200 или на 25-30% PE300, или ЭД22+ST 3000 1:1 отвержденная XT412 +15% АГМ-9 или XT586 +15% АГМ-9 - это замечательные клеи. Крайне высокоадгезивные, водостойкие, умеренно эластичные (что исключает отрыв от несогласованности ТКР при тепловых ударах). XT412 - крайне медленный, а XT586 - наоборот очень быстрый реакционоспособный отвердитель, с каталитическими свойствами. Оба - желтоваты (потому для бесцветных заливок не подойдут, но клеевые свойства - выдающиеся, особенно в паре с усилителем адгезии АГМ-9). XT586 - светлее изанчально, но не светостоек.

У них полностью совпадающие стехиометрические к-ты, поэтому XT586 и XT412 - можно мешать между собой в любой пропорции без пересчета соотношения смола/отвердитель. Регулируя таким образом скорость полимеризации и время жизни смеси. Оба не очень хорошо совмещаются с немодифицированной диановой смолой (возможно образование микроэмульсии, что выглядит как потеря прозарчности, особенно при низких температурах). Потому лучше использовать смолу модифицированную алифатическими эпоксидами, как указано выше, и добавка АГМ-9 - тоже сильно облегчает взаимную растворимость (в указанных рецептурах я микроэмульсии не наблюдал ни разу, а вот с чистой ЭД22 - бывает).

Не смотря на довольно высокую вязкость, композиция очень неплохо впитывается в пористые материалвы типа дерева (для "столярки" - вообще изумительный клей), и вытекает в щели заливаемых изделий, причем делает это весьма медленно, что можно сразу и не заметить, а через час обнаружить потек, застывший "где ненадо".

У XT412 - есть более широкоизвестный аналог из еще "советской номенклатуры" отвердителей - ПО-300. Его надо чуть-чуть больше чем XT412 (до 10%) , и у него не нормировано содержание легколетучих компонентов. XT412 - разрабатывался как "улучшенный ПО-300", чтобы снизить требования к вентиляции на рабочем месте. Хотя судя по виду, выпускаемый сейчас ПО-300 - наливают из одной бочки с XT412 (благо ТУ на XT412 - полностью "охватывают" ТУ на ПО-300, и даже являются чуть более строгими).

Пропорции со смолой (ЭД22+ST 3000 1:1) - 2:1масс . Для других смол и модификации другими разбавителями - см руководство по рассчету соотношения в конце второй части.

Наверное тут будет наиболее уместно расказать про, уже упоминавшуюся ранее, крайне полезную штуку АГМ-9 (гамма-аминопропилтриэтоксисилан):

Это добавка в отвердитель, сочетающая в себе 2 разнородных механизма полимеризации. Содержит в молекуле аминогруппу, которая способна связываться с эпоксидами, подобно обычным аминным отвердителям, но при этом содержит триэтоксисилоксановый остаток, способный под действием воды (связанной на поверхности) отбросить молекулу этилового спирта (потом улетучится, но к сожалению, это приводит к "потере массы" и усадке если АГМ-9 много), осовбодив силоксановую группу Si-OH, кторая потом способна связаться с другими силоксановыми группами на поверхности стекла, керамики, или образовать замещенные силикаты с оксидными пленками на поверхностях металлов. За счет чего образует химические связи с керамическими, стеклянными, металлическими и многими другими поверхностями, частицами наполнителей. Является неплохим растворителем и способен частично желатинировать многи пластмассы, таким образом обеспечивая проникновение состав в них в процессе полимеризации.

Можно рассматривать как своего рода "активный разбавитель для отвердителя", ибо достаточно низковязкий и подвижный. Разжижает композицию, усиливает адгезию облегчает смачивание и впитывание в пористые поверхности, уменьшает пожелтение, повышает термостойкость. Главное не увлекаться, иначе может потрескаться от внутренних напряжений, особенно низкопластичные рецептуры, и "объемные" изделия, больше 20% сухого остатка в ЛКП и пластиных композициях и больше 3-4% в объемных - лучше не добавлять. В случае высоконаполненных минеральными порошками (аэросил, двуокись титана, окись цинка, хрома, железноокисные пигменты и т.п.) составов - имеет смысл увеличить его количество, можно даже чуть более 5% от смоляной части в "объемных" заливках, ибо образует химические связи с частицами наполнителя, резко повышаяя механические свойства конечного полимера.

Как хороший растворитель - может экстрагировать нестойкие растительные пигменты из всяких сухоцветов и прочих "красивостей", заливаемых в прозрачную смолу. Потому тут - с осторожностью.

Как и любой амин - может быть заранее добавлен в отвердитель и хранится вместе сколь угодно долго. Также водные или спиртовые растворы 2-5% могут быть использованы для предвариельной обработки поверхности перед склейкой эпоксидными компаундами.

7) литьевые рецептуры "горячего отверждения". Ароматические амины, как отвердитель.

Амины в которых аминогруппа связана непосредственно с бензольным кольцом - крайне малоактивны, и при комнатной температуре - практически со смолой не взаимодействуют. Это с одной стороны - дает возможность невозбранно манипулировать с составом практически неограниченное время, выгонять пузыри (и даже оставить "на завтра", что не потратил сегодня, хотя длительно хранить как однокомпонентный состав - не стоит, всеже потихоньку густеет), потом - запихать в сушильный шкаф - и через несколько часов получить твердое изделие. Также ароматические амины замечательны крайне малой усадкой при полимеризации (примерно 0.2-0.4% против 2-4% для стандартной полимеризации с алифатическими аминами), и очень хорошей прочностью и термостойкостью конечного полимера, что делает их почти идеальными для литья, особенно в наполненом порошком состоянии. Из жидких при нормальных условиях ароматичкских аминов надо упомянуть DETDA-80 (наиболее низковязкий и удобный в работе) и MOEA (несколько более светостоек, но более вязкий и малореакционноспособный даже для ароматических аминов). Дают крайне твердые полимеры, при недостаточной полимеризации - легко может стать хрупким (зато при качественном "запекании" - можно получить исключительную прочность) потому имеет смысл модифицировать смолу одним из активных разбавителей. Твердые полимеры получаются даже с чистыми активными разбавителями вроде DE-200 (который с изфорондиамином и XTA-801 дает нечто напоминающее изоленту или линолеум). Весьма малолетучи (хотя нельзя сказать, что малотоксичны). Глобальный минус - окрашены (слабее или сильнее, но бесцветных не бывает), и не светостойки. Потому желательно наполнить порошком.

Термостойкость тут можно получить и "за 200C" (с немодифицированной смолой !), но для этого потребуется повозится с режимом полимеризации: сначала погреть до 60-80С потом, после отверждения - выдержать при +120-140С.

Тут очень хорошо использовать ускорители отверждения:

например УП606/2 онже "алкофен 30" (2,4,6-трис(диметиламинометил) фенол), и еще куча названий (делается почти всеми производителями) , в количестве 1-2% от смоляной части композиции (без уменьшения доли отвердителя, это катализатор он не влияет на стехиометрическое соотношение). Это позволит снизить тепловой режим и(или) несколько ускорить процесс. (ароматические амины всеже - О-О-О-ЧЕНЬ медленные). Можно использовать ДМБА, но большого счатстья от его бесцветности тут нет (все равно окрашено), а он менее активен нежели УП606/2, и не присоединяется к полимеру в конечном счете (может выделятся из конечного изделия потихоньку). За имидазолы, триэтаноламин, и другие катализаторы не скажу - не работал с ними.

Да, и естественно можно комбинировать любые амины и любые эпоксиды между собой, для получения средних свойств.

Хотя и не все комбинации имеют смысл (в плане полезных практических свойств), но полимеризуется все. Эпоксогрупы везде одинаковые :)

Важно только не забывать корректировать соотношение амина с эпоксидом, чтобы максимально уменьшить непрореагировавший избыток того или другого.

УПС ! Про разбавители и рассчет пропорций - не влезает. Потому:

Эпоксидка. Часть 2

И основная тонкость в правильном выборе "зерна". Блёстки (они же иногда называются флейки или глиттеры) бывают разного размера. Размер, понятное дело, считается в микронах. Самые мелкие - 1000 микрон (0,1 мм). Они мелкие, как пыль, и в смоле средней вязкости осядут незначительно.

Очень интересные эффекты можно получить, используя смеси блёсток разного размера. Крупные осядут на дно, мелкие останутся взвеси, а если делать послойную заливку, то можно получить красивые переливчатые эффекты и даже имитацию опала.

Купить блёстки можно как на отечественных маркетплейсах, так и на Алиэкспресс. Традиционно, в Китае выбор больше и цены ниже. Ищите по запросам "глиттер для ногтей", "глиттер для маникюра", "блёстки для маникюра", "блёстки для рукоделия" и подобным.

У меня ещё ни разу не было такого, чтобы смола хоть как-то повредила блёстки. Так что выбирать какие-то супер-мега-крутые блёстки, устойчивые к растворителям (такие используются при окраске/дизайне машин, например) необходимости нет.

Также блёстки бывают фигурные: в виде лун, звёздочек, сердечек, бантиков, листиков и чего угодно. Могут всплыть, так что рекомендуется их вначале клеить тонким слоем смолы к поверхности. Если как следует постараться, можно делать красивые сверкашки! )))

Блестяшек можно добавить, если в смолу поместить маленькие кусочки потали. Поталь - это тончайшая фольга, бывает разных расцветок, но чаще всего встречается золотая. Поставляется в листах. Работать с нею непросто из-за того, что она реально очень и очень тонкая. Зато за счёт своей невесомости, она равномерно распределяется в толще смолы красивыми хлопьями. Если смолу окрасить оранжевым, то можно добиться имитации янтаря с включениями.

ПЕСОК СЫПЕТСЯ

Разноцветные пески, добавленные в смолу, помогают создать эффект песчаного пляжа. Кроме того, отливки из пропитанного смолой песка очень крепкие, и при этом хорошо обрабатываются. Примерно так и делается всякий там искусственный камень: в смолу замешивают песок, каменную пыль, мелкие камешки и всё такое.

Песок можно набрать в ближайшем карьере или купить в интернете. Очень красиво в смоле смотрится чёрный песок. Важно только помнить, что пропитанный смолой песок будет выглядеть "мокрым".

Также, когда вы замешаете большое количество песка в смолу, ваша смесь станет густой как каша. Это надо учитывать: скорее всего, мелкие детали и выросты в форме такой кашицой вы заполнить не сумеете, смола с песком просто туда не протечёт, а запихивая её вручную тонкой палочкой вы рискуете создать воздушный пузырь. Так что такое наполнение годится только для максимально простых форм.

Различные мелкие камушки, стёклышки, ракушки тоже можно залить смолой. Они тяжёлые и опустятся на дно. Вы можете сначала засыпать форму камушками, потом аккуратно залить смолу. Красиво выглядеть будет мелкая каменная крошка всяких поделочных и полудрагоценных камней.

Важно помнить, что прозрачные камни/стёклышки в смоле будут плохо заметны, как если бы их положили в воду. Впрочем, учитывая это, вы можете создавать всякие необычные эффекты.

ТРАВА-МУРАВА

Самое банальное - это заливать в смолу растения и цветы. Вы такое точно тыщщу раз видели. Конечно, часто это выглядит вполне симпатично.

Важно помнить: заливать в смолу можно только высушенные или стабилизированные растения! В противном случае растение может начать гнить (и нет, я не знаю, почему так происходит, учитывая что в смоле у растения нет доступа воздуха). Сушить растения можно между страницами книги или в манке/песке (если вы хотите сохранить объём растения).

Заливают, в принципе, вообще всё. Даже ягоды и шишки. Следует учитывать, что сухие растения очень лёгкие, и если вы просто положите листик на дно формы и зальёте смолой, он всплывёт. Так что самый лучший способ - сначала небольшим количеством смолы приклеить растение к форме, дождаться пока смола застынет, и только потом заливать остальной объём.

Есть и отдельная техника покрытия листочка-цветочка слоями смолы БЕЗ использования формы. Таким образом можно сделать достаточно тонкий слой смолы на растении и сохранить природную форму. Этот способ более затратный по времени и вложенным усилиям, но даёт классный результат.

Скелетированные цветные листья идут сюда же. Они классные и можно делать красивое!

ВСЯКОЕ НЕСТАНДАРТНОЕ

В этом разделе я расскажу о всяких не самых обычных наполнителях для смолы. Технически, любое сухое нечто вы можете пихнуть в смолу и получить… Ну, нечто. Иногда даже красивое. Под каждое попробую подобрать примеры из того, что я делала.

Микробисер - это крошечные цветные пластиковые шарики. Раньше их использовали для "икорного" маникюра. Ещё микробисер засыпают в маленькие стеклянные баночки, которые носят как украшение. В смоле дешёвый микробисер у меня начинал "отдавать краситель", из-за чего сами шарики обесцвечивались, а в смоле получались разводы.

Более крупные пластиковые шарики. За счёт прозрачности в смоле создают эффект пузырьков воздуха. Пример таких шариков, например, вот: https://sl.aliexpress.ru/p?key=InSYUl3

Светящиеся в темноте пигменты. Они же люминофоры. Довольно тяжёлые порошки, которые в смоле по большей части осядут. На свету будут накапливать энергию, в темноте - светиться. Для здоровья безопасны, а в смоле - тем более.

Углеродное (карбоновое) волокно. Собственно, всякие там "капоты из карбона" для пафосных тачек так и делаются: карбоновое волокно пропитывают смолой и формуют. Нарезанное короткими волокнами или кусочками и добавленное в форму оно создаёт необычный эффект, так как волокна отражают свет под разным углом.

Цветная фольга. Обычно используется для дизайна ногтей. По сути не отличается от потали, но бывает всяких разных цветов, и даже двухцветная. Искать на Алиэкспресс по запросу "цветная фольга для маникюра".

Цветные плёнки. Тоже используются для маникюра, ими обычно создают на ногтях эффект "битого стекла". Идут как в листах, так и уже порезанными на кусочки. Если такую плёнку смять и положить в форму, а потом залить смолой, то она будет красиво блестеть разными цветами.

Семена, семечки, гречневая крупа, рис, макароны и всё сухое и сыпучее, что есть на кухне. Да, это странно. Но прикольно. В пандемию я делала брелок с гречкой (разумеется, сухой, а не варёной), вы же помните эту гречневую истерию и мемчики про стоимость грамма гречки как грамм золота? Ну вот.

Маленькие фигурки. Домики, животные, космонавты, фонари, розочки и прочее для создания диорам. Мелкие фигурки можно аккуратно предварительно покрасить акрилом, потом вклеить в поверхность и залить. Пример фигурок вот: https://sl.aliexpress.ru/p?key=0C4YU4T

Стабилизированный мох. Он также бывает разных цветов, в смоле выглядит как какие-то кораллы или глубоководные растения. В принципе, можно было бы и в раздел с растениями его отнести, но всё-таки я редко вижу в изделиях из смолы именно мох.

Цветные или блестящие картинки на прозрачном пластике. Сюда же - различные картинки для декупажа. Сюда же, внезапно, переводные татуировки. Вклеиваются на слой застывшей смолы, сверху заливаются слоем прозрачной смолы. Вариант подходит для тех, кто не умеет рисовать миниатюры. Можно делать прикольные детские украшения! Купить можно на Алиэкспресс: https://sl.aliexpress.ru/p?key=TD4YUYO

Вроде бы я упомянула всё. В комментах, традиционно, жду от вас вопросы и дополнения. Можно делиться своими идеями, что ещё запихать в смолу!

Концентраты "Кэнди" легко гуглятся, но лично я могу гарантировать хорошее качество только вот у этих ребят: http://air-master.info/kendi-kontsentraty-50-ml/?sku=1430. Они ещё ни разу не подвели. Вроде как они собирались запустить линейку фасовки небольшими объёмами именно для тех, кто работает со смолой, но сейчас на сайте я у них не нашла. У других берите на свой страх и риск, что именно они продают под именем "Кэнди" я не знаю.

Да, это не самый дешёвый и лёгкий в приобретении способ окраски смолы. Зато гарантированно хороший. Впрочем, если вы не планируете серьёзно и долго заниматься работой с эпоксидкой, то для экспериментов вам сгодится и базовый краситель, купленный в том же магазине, где вы будете брать смолу.

К слову, довольно неплохие, хотя не всегда стабильные и предсказуемые результаты, дают китайские красители. Например, эти: https://sl.aliexpress.ru/p?key=92GYUdy. Вот ещё, но их я не пробовала: https://sl.aliexpress.ru/p?key=P4GYUFO.

!!Важное замечание! Не используйте водорастворимые красители (например, для мыла), в их составе есть вода, а жидкая эпоксидка с водой не дружит!

Что будет? Краситель не размешается, осядет на дно каплями, которые после застывания смолы превратятся в кратеры. Это - в лучшем случае.

ПЕРЛЫ

Сухие перламутры - это красиво, ярко, стильно, модно, молодёжно! Благодаря огромному выбору цветов, можно добиться весьма красивых эффектов. Но о способах окраски - чуть позже, тут у нас сейчас статья о материалах. А то вы читать замучаетесь и будете ругаться на длиннопост!

Большой выбор различных оттенков перламутров можно найти в магазинах для мыловарения и изготовления косметики. Также большой выбор хороших, классных и недорогих перламутров есть на нашем любимом Алиэкспресс. Ниже - просто несколько первых попавшихся ссылок.

https://sl.aliexpress.ru/p?key=5Y3YU27

https://sl.aliexpress.ru/p?key=GJ3YUk1

https://sl.aliexpress.ru/p?key=HJ3YUZ4

Перламутры бывают одноцветные, а бывают хамелеоны. Хамелеоны - это перламутровые пигменты, которые под разным углом падения света меняют цвет. Обычно они двухцветные, но есть и трехцветные. Очень здорово смотрятся в изделиях с гранями, создают бомбический эффект (который крайне сложно сфотографировать). Но вот вам ниже образец, чтобы вы лучше поняли, о чём речь.

Отдельная тема - "прозрачные" перламутры/хамелеоны. В базе своей они выглядят невразрачно-белыми с лёгким переливом, но при нанесении на чёрную подложку проявляют яркий цвет. Такие перламутры, если их вмешать в смолу в небольшом количестве, создают совершенно волшебный переливчатый эффект магического фейско-единорожьего вида.

Один из примеров по ссылке ниже. Да, тут написано, что это "порошок для маникюра", но какая нам разница, нам главное чтобы смотрелось красиво!

https://sl.aliexpress.ru/p?key=W73YUSU

Я, наверное, вас сильно удивлю, но лучшие перламутры и хамелеоны производит Китай. С высокой долей вероятности в российских магазинах вам предложат тот же Китай, просто перефасованный и с наценкой. Так что перламутры лучше реально заказывать на Алиэкспресс.

Если вы обитаете в Москве, то хороший выбор перламутров есть в магазине "Мама Мыла" на Курской (Артпространство "Завод АРМА"). Также в магазинах "Леонардо" можно найти пусть и более ограниченный выбор, но вполне неплохой для новичка.

А еще вот эти ребята поставляют в Россию (и реализуют российские) очень крутые пигменты: https://pigments.shop/

У них же есть и красители для смолы, но признаться - их я не пробовала. Подозреваю, что ребята продают как раз "Кэнди", но тут надо б уточнить.

!!Важное замечание! Чем более жидкая у вас смола, тем больше вероятность, что часть перламутра осядет на дно формы. Обычно это не особо портит изделие, а порой и создаёт интересные эффекты, но это надо учитывать.

В большинстве случаев сухой пигмент более-менее равномерно распределится по всей толще смолы, да так и застынет. Всякие интересные способы окраски с использованием перламутров мы обязательно рассмотрим в отдельной статье.

ПАСТА НО НЕ МАКАРОНЫ

Если вам надо окрасить смолу так, чтобы она гарантированно была непрозрачной, то лучше использовать пигментную пасту. Купить её можно даже в Леруа Мерлен:

https://leroymerlin.ru/product/pigmentnaya-pasta-jobi-dlya-epoksidnyh-sostavov-40-ml-cvet-belyy-82603223/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

Кстати, к пигментной пасте от Артлайн у меня претензий почти нет, кроме того, что она может прийти уже засохшей прямо в баночке. В целом пигментные пасты в закрытом виде нормально хранятся годами.

Добавлять их, как и красителей, надо совсем немного. Так что если у вас не огромное производство, то маленькой баночки вам хватит очень надолго.

А ЧЁ ПО АКРИЛУ?

Можно ли колеровать смолу акриловыми красками? Нет. Помните, что я писала про водорастворимость? Так вот, скорее всего, большинство акрила будет взаимодействовать со смолой примерно так же, как водорастворимые красители для мыла. Впрочем, тут я не проверяла - как "подсела" на Кэнди, так и не слезаю с них.

Впрочем, акриловыми красками вы можете красить смолу поверх, уже застывшую. Нанести узор, нарисовать что-то. Единственный совет - слегка обработать поверхность наждачкой с зерном 800/1000, чтобы создать риску, на которую хорошо ляжет краска. Ну и само собой, рисунок нужно будет закрепить. Можно как покрыть его аккуратно тонким слоем смолы, так и закрепить обычным автомобильным лаком из баллончика. Кроме того, таким образом можно создавать объёмные рисунки в толще смолы: слой за слоем нанося краску и наливая тонкий слой смолы. Наверняка вы видели этих прекрасных рыбок в чашке, да и в прошлый пост в комментарии их приносили. Вот это так и сделано: слой акрила, слой смолы, слой акрила, слой смолы.

----

Есть что добавить, Пикабушник? Пиши коммент! Есть чё спросить? Тоже пиши коммент!

А мы с вами встретимся в следующей статье, в которой я расскажу о том, какими смыслами материалами можно ещё наполнить смолу.

Эпоксидная смола для рукоделия, она же "ювелирная" эпоксидная смола отличается от эпоксидных смол, используемых на крупных производствах, меньшей токсичностью, большей прозрачностью и условной безопасностью. Почему условной? Потому что это всё ещё жесткая химия, точный состав которой производитель, разумеется, скрывает. Поэтому работа с любой смолой требует соблюдения техники безопасности.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Я настоятельно не рекомендую работать с литьевой смолой или литьевыми пластиками детям, беременным женщинам и людям с хроническими заболеваниями дыхательной системы. Впрочем, в последнем случае вы можете использовать респиратор с фильтрами 3M для защиты органов дыхания при малярных работах: фильтр 6051, предфильтр 5925.

Базовая защита при работе со смолой:

1. Латексные либо нитриловые перчатки

2. Закрытая одежда

3. Защитные очки

4. Опционально: указанный выше респиратор.

Если вы не занимаетесь смолой постоянно и на протяжении долгого времени, то перчаток будет достаточно.

Избегайте попадания смолы на кожу, в глазах, на слизистые. В редких случаях аллергию могут вызывать даже незаметные глазу пары смолы, так что если через пару дней после работы у вас вдруг зачесались запястья/руки или иные части тела, которые при работе со смолой были открытыми - скорее всего, именно вам эта смола не подходит. Если выбрасывать жалко, то используйте одежду, закрывающую тело, респиратор и очки.

При случайном попадании смолы на кожу или поверхности немедленно протрите это место тряпочкой, обильно смоченной растворителем 646 или Р12.

Закрывайте поверхность, на которой вы работаете, силиконовым ковриком. Пол в помещении рекомендуется также закрыть, например, плёнкой. В противном случае, случайная капля смолы испортит вам напольное покрытие. Если жидкая смола попала на ткань, то это конец - вы не сможете её полностью удалить. От некоторых глянцевых поверхностей застывшая смола отлипает, если поддеть её лезвием ножа.

Не работайте со смолой в том же помещении, где спите или готовите еду. В рабочем помещении должна быть хорошая вентиляция (можно просто проветривать), низкая влажность и температура больше 20 градусов по Цельсию, а также отсутствие пыли в воздухе. В противном случае, смола может не застыть, либо застывать гораздо дольше, либо на поверхности появятся разводы.

Не допускайте в помещение, где работаете со смолой, животных и маленьких детей!

ЧО КУПИТЬ?

Базовый набор начинающего "смоляниста":

1. Одноразовые стаканчики

2. Деревянные палочки для перемешивания

3. Весы с градацией взвешивания от 0,01 грамма до 100 (500) граммов

4. Защитные перчатки

5. Сама смола

6. Набор красителей и пигментов

При выборе смолы ориентируйтесь на ваши потребности. Более жидкие смолы лучше "выпускают" из себя пузырьки воздуха, неизбежно возникающие при перемешивании. Более густые смолы используются для создания на поверхностях объёмных линз. Есть смолы, подходящие для ламинации поверхности, по типу лака. Есть смолы для объёмных заливок. Есть ударо и износостойкие смолы для столешниц.

ГДЕ ВЗЯТЬ?

Моя личная рекомендация по смолам:

https://www.lenkapenka.ru/product/epoximax-decor-x5-prozrachnaya-epoksidnaya-smola/

https://www.lenkapenka.ru/product/epoxy-crystal-plus-yuvelirnaya-prozrachnaya-smola-0-58-kg/

https://www.lenkapenka.ru/product/craft-crystal-resin-prozrachnaja-jepoksidnaja-smola-0-75-kg/

Не бойтесь брать смолу производства России - химпром у нас на высшем уровне, и порой отечественные смолы лучше зарубежных. Магазинов, что продают эпоксидные смолы, довольно много. Не берите самую дешёвую, но и самую дорогую брать не стоит, особенно если вы только начинаете свою работу.

КАК ВЫБРАТЬ?

Примерные критерии оценки хорошей смолы:

• Смола не должна сильно вонять,

• Не должна желтеть как при хранении, так и в изделиях

• Из неё хорошо должны выходить пузыри,

• Она должна хорошо застывать в указанные производителем сроки при указанных условиях,

• Она должна иметь достаточное для работы "время жизни" (то есть оставаться жидкой после смешивания компонентов А и Б достаточно долго),

• Она должна застывать не более чем за 3 суток,

• Хорошо обрабатываться наждачкой и хорошо полироваться до зеркального блеска,

• Не образовывать разводы на поверхности застывания (при соблюдении условий),

• Изделия не должны мутнеть и желтеть со временем (в идеале никогда, но несколько лет как минимум).

К сожалению, в качестве смолы и её соответствии перечисленным параметрам вы сможете убедиться только на собственном опыте, либо внимательно почитав отзывы тех, кто уже пробовал конкретную смолу. Смолы, указанные мною выше, в целом этим параметрам соответствуют.

Выбирайте смолу, исходя из ваших потребностей. Производитель/продавец в большинстве случаев пишет, для чего подходит смола.

• Более жидкие смолы хороши для объёмных заливок и из них хорошо выходят пузыри воздуха

• Более густые смолы подходят для создания линз и покрытия поверхности защитным слоем

‼️Важно! Никогда не берите смолу Артлайн! Она желтеет при хранении и изделия из неё желтеют за полгода, даже если их держать в темноте.

В целом, читайте описание смолы внимательно. Если вы выбираете смолу и не знаете, то ли это что вам надо, я с удовольствием проконсультирую вас в комментариях. И да, это совершенно бесплатно, предупреждая ваши вопросы. В целом, жду в комментариях вопросы по данной статье, а также буду рада любым уточнениям, исправлениям и дополнениям, ежели таковые у кого-то есть.

Помните, я не профи, просто что-то знаю и могу это рассказать.