Хорошее соединение - которое имеет минимальное переходное сопротивление и максимальный срок службы в любых условиях. Как этого достичь? Моё ИМХО - ниже.

1 Декапирование поверхности жилы

Это малоизвестное слово означает химическую или механическую очистку поверхности металлов от окислов. Жилу можно перед применением зачистить механическим (нож, наждачка, ткань) или химическим способом (в сети много советов – зубная паста, уксус, и т.д.).

Однако, для алюминия этот совет насколько актуальный, настолько и бесполезный – окисел на его поверхности появляется практически мгновенно после очистки. Поэтому в особо важных местах используют контактную (токопроводящую) пасту, которая вытесняет влагу и тем самым препятствует окислению. Если кабель пролежал пару лет в сыром неотапливаемом помещении, проверка чистоты поверхности жилы – первое, что нужно сделать перед его использованием. Поэтому любой кабель имеет срок годности, а концы бухты лучше не использовать для соединений.

2 Герметизация соединения

Вода с примесями будет играть роль электролита в гальванопаре, а это значительно ускорит химические процессы в соединении. Поэтому так важно не жалеть изоленту или термоусадку, которая будет защищать соединение. В особо тяжелых случаях соединения заливают электротехническим компаундом.

3 Уменьшение температурных и механических влияний

Тут всё просто – если скрутка работает неподвижно и при стабильной температуре, она при прочих равных условиях проработает дольше, чем скрутка, которая болтается под открытым небом.

4 Ограничение тока

Многие под этим понимают слова «я в эту розетку ничего мощного подключать не буду». Но так не бывает – всё равно рано или поздно подключите. Не вы – так ваши домашние, ваши квартиранты или следующие жильцы. Поэтому есть другой, правильный способ – правильно выбирать номинал автоматического выключателя, который ограничит нагрузку. Розеточный номинал в 99% – 16А, и это зависит не от холодильника или торшера, а от сечения жилы, подключаемой к розетке.

5 Правильный выбор сечения

Правило коррелируется с предыдущим пунктом – сечение ТПЖ должно быть достаточным для того, чтобы при номинальной нагрузке кабель грелся минимально. Стоит отметить, что соединение всегда греется больше, чем жила, из-за переходного сопротивления.

6 Площадь контакта

Обеспечить максимальную площадь контакта очень просто, если мы говорим о скрутке. Но если речь о клеммах или зажимах, там площадь фиксирована, и повлиять на неё мы почти никогда не можем. Примеры – Wago и ЗОИ.

7 Сила прижатия

Это актуально в основном только для винтовых клемм – там нужно обеспечить нужную силу прижатия, и дополнительно периодически её проверять.

Какие способы вы знаете, чтобы достичь идеального контакта?

Благодарю за внимание!

Надеюсь на плюс и подписку!

Как думаете, может в щит поставить иконку? Или этой защиты достаточно? 

Мне кажется, этому щиту уже ничего не поможет...

Вариант ввода питания в деревянный дом. СИП-4 16 мм2 / ВВГ 2х4 мм2

Привезли нам на завод партию станков ,все бэушные . Поставили в новый цех .
Великие начальники говорят- срочно подключайте, нужно проверить всё ли работает.
Главный энэргетик - ставьте их на то место , где они будут всегда , сварю полосу заземления , тогда и подключать будем.
В итоге "я-начальник , ты-дурак".
Станки поставили на место, но без полосы заземления . прокинули времянку от шинопровода до подстанции , а станки подсоединили как положено на шинопровод. Включили станки- всё работает. каждый станок подсоединён к шинопроводу 4-х жильным кабелем

Прошло две недели ,другая бригада электриков прокинули вместо времянки от подстанции до шинопровода хороший толстый кабель .
проходит несколько дней.
К нам заходит стропальщик с зелёным лицом -я коснулся корпуса станка крюком от кран-балки и там всё оплавилось.
Захожу в цех, пробую индикатором до крюка кран-балки , ничего.
Касаюсь станка-фаза на корпусе, второго станка -тоже фаза , вывожу всех из цеха, отключаю автомат на 400 ампер в подстанции .
выясняем причину. оказывается новый кабель подсоединили к шинопроводу правильно , жёлто-зелёный к жёлто-зелёному , а в подстанции кабель подсоединили вот так .

Окрашенный пол эпоксидкой видать не давал сильную утечку , по случайности никто не пострадал.
А потом и полосу заземления сделали.
А всё спешка и нарушение правил.

Добрый день! После замены ввода на 3-х фазное питание наступило время собрать новый вводной щит на даче на майские праздники. Собирал сам, консультировался с друзьями)

Жду помидоров) Спасибо. Анатолий.

Такое письмо прислал мне подписчик. Что ж, посмотрим, какой теперь щиток у Анатолия на даче и что ему насоветовали друзья.

Присоединяйтесь в обсуждению и критике в комментариях!

Фото щитка:

Разбираем по пунктам, присоединяйтесь в комментариях.

СИП

СИП оконцован (опрессован), это очень хорошо!

Лучше СИП не заводить внутрь здания, и особенно деревянного дома, а сделать переход на медь в металлическом щитке на фасаде дома.

И это первая главная ошибка - СИП в доме (деревянном!)

Вводной автомат

Не вижу номинала и не знаю выделенную мощность, но я бы основательно подумал, прежде чем ставить на ввод более 25А.

4п автомат обычно возбуждает тех, кто боится обрыва нуля. Однако, такое подключение очень удобно, а от обрыва защитит нижестоящее реле приоритета (или реле напряжения, если оно есть).

А ноль может оборваться в других, более хлипких местах. Кстати, ещё не ясно, что более надёжно соединяет СИП с медью - клеммник или автомат. Ну и, конечно, зависит от степени мастерства монтажника.

УЗИП

Там же, в металлическом щитке на фасаде, нужно установить и УЗИПы.

УЗИП при мощном перенапряжении может ценой собственной жизни не только спасти домашнюю технику, но и стать источником неприятных пиротехнических эффектов...

Если на фасаде будет вводной щиток (там же можно установить и прибор учёта, если он не устанавливается на опоре), то можно организовать двухступенчатую защиту от импульсных перенапряжений. Это будет более эффективно. Таким образом, УЗИП класса С, которые мы видим на фото, перенести на улицу, а в домашний щит поставить такую же сборку, но класса D.

Как вариант, в домашнем щитке оставить класс С, а на вводе установить класс В.

Реле приоритета

Реле выбора (переключения) фаз - отличная идея там, где имеется нестабильная трехфазная сеть, а вся нагрузка однофазная.

Если вы боитесь перекоса нагрузок по фазам, напишите, как обеспечить симметричную нагрузку по фазам в дачном домике?

Кроме того, это реле выполняет функцию реле напряжения - если ни одна из фаз не попадает в установленный диапазон напряжений, потребитель подождёт лучших времён.

Стабилизатор

Далее выбранная лучшая фаза идёт на стабилизатор. Можно сказать, тут "масло масляное", учитывая, что выше стоит реле приоритета. Но я не знаю, какова ситуация в дачном посёлке с напряжением, а стабилизатор уже куплен, поэтому хуже не станет.

В этом случае можно поставить допустимые пределы напряжения при выборе фазы пошире (например, 160...260), а далее стабилизатор приведёт уровень в норму.

Стоит напомнить об особенности стабилизатора, когда низкое входное напряжение: ток на входе будет больше тока на выходе. Соответственно, нужно это учитывать при выборе сечения, номинала автомата и мощности источника питания.

Если сети слабые, напряжение низкое, и все поставят стабилизаторы - квартальный трансформатор ляжет.

Вольтметр-Амперметр или УЗО?

После стабилизатора выбранная из трёх и стабилизированная фаза идёт на вольтметр/амперметр. Конечно, индикация и визуализация это круто и информативно. Но перед групповыми автоматами должно стоять обязательно УЗО (ВДТ) на 30 мА. Его в щитке нет - и это вторая грубая ошибка.

ВАР-М01 я бы поставил на свободное место справа от ПФ - как раз бы получился логичный индикационный ряд. А перед рядом автоматов нужно поставить УЗО (ВДТ). Если в доме много нагрузок, связанных с водой и влажностью (бойлеры, нагреватели, насосы, питание септика или сарая), то все автоматы лучше посадить на 2 или 3 УЗО.

Даже устаревшие нормы ПУЭ обязывают ставить УЗО в частных домах и для наружных розеток. А на даче все розетки можно считать наружными - все они могут использоваться во влажных условиях, в них могут подключаться уличные удлинители, и т.п. Об этом говорится насколько раз, в частности, в п.1.7.151.

Кроме того, обязательность УЗО в таких случаях предписана в СП256, п.А.5.4, и в ГОСТ Р 50571.4.41— 2022, п.411.3.3.

А вообще по современным нормам УЗО нужно ставить везде - не только на розетки в сухих помещениях типа спален в квартирах, но и на группы освещения.

Это тот самый случай, когда лучше перебдеть.

Розетка

Розетка в щитке - несомненный плюс, говорил недавно об этом.

Автоматы

То, что номиналы автоматов не превышают 16А - бальзам на душу. Особенно это критично в деревянном домике. Вообще, лучше купить ещё пару автоматов и несколько метров кабеля, и сделать больше групп, чем лепить на одну группу с автоматом 20-25А кучу розеток.

Я надеюсь, что все розеточные цепи сделаны сечением 2,5.

Разводку в щитке, в том числе подключение стабилизатора, нужно делать сечением не ниже 4 мм2. Норму не помню, я так стараюсь делать всегда, исходя из номинала вводного автомата и требования повышенной надежности.

Про цвета проводов умолчу, предоставляю слово комментаторам) Я понимаю, что автор не профессионал. Но шина на автоматы - плюс!

Характеристика автоматов В или С - тут могу сказать только, что если трансформатор в посёлке далеко, и ток КЗ низкий, лучше поставить В.

Впрочем, у меня есть пара слов. "В" - это плюсик к безопасности. Может возникнуть ситуация, что автомат "В" мгновенно выбьет, когда коротнёт удлинитель 50м. А такой же автомат "С" будет несколько секунд думать своим тепловым анализатором.

Ваго

Куда ж без них! СМК 222 оправдан только в том случае, если он стоит в цепи освещения и защищен автоматом 10А.

Кстати, информация к сведению. В п.6.7.4 ГОСТ 32395—2020 "Щитки распределительные для жилых зданий" сказано: "Провода (в щитке) не должны иметь промежуточных скруток, паяных и других соединений."

Процесс сборки на фото:

Ещё пара слов о сборке

• Повторю, СИП внутри деревянного дома - огонь 🔥в прямом смысле. Даже не знаю, какая ошибка хуже - СИП по деревянной отделке или отсутствие УЗО. Не хотите переделывать - протягивайте каждый год, установите модульные огнетушители (пиростикеры), повесьте иконку)

• Гофру ПНД лучше не использовать, она слишком хорошо горит. Вместо неё используйте ПВХ (серую).

• Вся электропроводка в доме должна быть выполнена открытым способом - в гофре или коробах.

• Проходы через стены - через стальные трубы (гильзы).

• Монтаж пластикового щитка на дерево (сгораемое основание) - идея так себе. Посмотрите в инструкции - там, скорее всего, явно сказано, что он предназначен для монтажа на несгораемое основание. Лучше подложить металл, гипсокартон, асбест или иной негорючий материал.

Подробнее, в частности - ПУЭ, табл.2.1.2, 2.1.3. Там под определением "коробы" можно понимать любые распред.коробки и щитки, в том числе и такой, как у нас в статье.

Автор далее пишет:

Провода старые короткие, как мог дотянул до ввода под клемму автомата.

В итоге получилось так:

Мой вывод: щиток неплохой, многие вещи продуманы, работать будет!

Особенно, учитывая, что на многих дачах щитки представляют собой гораздо более грустное зрелище...

Но две главные ошибки лучше исправить.

На этом всё, жду мнений в комментариях. Надеюсь, там появится и автор щитка, придёт за помидорами)

Ответ Автора щитка

После выхода статьи автор щитка Анатолий написал мне:

Добрый день!

Статья супер!

Отвечаю по пунктам:

• 1. Номинал вводного 4П автомата в ЭЩ в доме 20А  (класс С) . На столбе (опора) у дороги счетчик и вводной 4П автомат 25А.

• 2. Про ввод СИП в дом понял - буду исправлять, повешу металл коробку снаружи и переход на медь в нём.

• 3. УЗИП, перенесу на улицу, в доме поменяю на класс В.

• 4. Стабилизатор - питание по выходным особенно в холода очень сильно проседает.

• 5. УЗО, согласен полностью.

• 6. Автоматы(класс С) 16А для розеток, 10А на свет. Вся проводка выполнена медью, сечением 2,5 мм2 сила и 1.5 мм2 освещение.

• 7. Ваго, не хватило длины провода освещения, единственная Ваго в щите.

• 8. Гофра ПНД только на фото, далее везде все по наружке и в электротехническом коробе.

• 9. Монтаж ЭЩ на дерево переделаю, через проставки или на не горючее основание.

• 10. Санузел в бане, там свой вводной щит от гребенки, автоматически тоже 20А.

Там будет новый ЭЩ и обязательно УЗО.

Длина трассы кабеля примерно 15 м. Сечение 5* 6мм2. Из этого кабеля выполнена сборка в ЭЩ дома.

Ещё раз спасибо, статья Огонь! :)

Источник, пруфы и обсуждение - в статье на Дзене.

Если вам интересны темы сообщества Пикабу СамЭлектрик.ру - подписывайтесь, впереди много интересного!