Реальные режимы при фрезеровании стеклотекстолита? Спрашивали - отвечаем!

Для фольги 18мкм нужно зарезать от 50мкм до 65мкм, для фольги 36мкм - от 65мкм до 80мкм. Обороты от 7к до 10к, подача от 300 до 800мм/мин.
Скорость зависит от качества царапалок, не от качества стеклотекстолита, я покупаю по 10 штук, тестирую и плохие отправляю на другие работы, у меня вот такая коллекция, на данную секунду.

Если медь подрывается, рез грязный, то нужно больше обороты-меньше скорость. Если царапалка тупая, если она скользит по поверхности и не врезается, значит нужно увеличивать глубину врезания и уменьшать скорость.

Мой опыт такой: не покупать самые дешёвые, хотя это ничего не гарантирует, но в обратную сторону - самые дешёвые будут почти наверняка плохими. Покупать с углом 30°, кончик 0.3мм для трухолов, 0.2 и 0.1 для СМД, 0.4 и 0.5мм для выборки меди. Покрытие, у меня, никак себя не показало, на это можно забивать, на мой взгляд. Отдельно по углу заточки: с бОльшим углом уже заметно "боковое подтравливание" - просто не знаю как назвать, с меньшим - быстрее ломаются. Возможно я слегка криворукий и, если руки прямые, базовым будет 20° или даже 15°.

Ещё купил спиральные фрезы, но пока не понял как правильно ими гравировать, в процессе.

Ключевое: жертва должна быть плоской, лучше ямы, чем бугры. Заготовку приклеивать на жертву двухстороней лентой, у меня лента Фолсон, без армирования, а не прижимать клампами - может прижать не всей площадью, а если под заготовкой воздух - это провал, фреза не будет протыкать медь. Если заготовка кривая, то погреть феном и придавить как следует.

Карта высот - обязательно, без этого не получится. Чем меньше заготовка - тем больше гемора и тем тщательнее нужно подготавливать: мелкая заготовка хлипкая и легче деформируется, большая под гравером не прогибается и хорошо режется.

Ещё можно посмотреть вот этот гайд, там не про непосредственно фрезеровку, но всё равно полезно. Что-то я оттуда почерпнул.

Вопросы, комментарии?

"Чел запустил ЧПУ станок обрабатывать заготовку из неизвестной для него марки сплава алюминия. И оставил его без присмотра на минуту. Думал, что если подача фрезы маленькая (тоесть, скорость движения станка низкая), то ничего страшного не будет. Материал заготовки быстро забил фрезу и процесс фрезеровки превратился в процесс фрикционного разворачивания. Вместо того чтобы резать, фреза начала плавить заготовку нагревом от трения. Получилось современное искуство"(с)

Рассмотрим другой тип навески трактора с "фрезой" и как он пашет.

Скоро начнется сезон и многим огородникам понадобятся услуги трактора, поэтому тема очень актуальная!

Поехали ..

Пропахать такой навеской свой участок, мечта практически любого огородника, потому что эта самая интересная навеска, так как пашет очень мелко.

Земелька на выходе получается изумительная, после вспашки удобно сразу размечать грядки, либо начинать формировать уже место под газон.

И все бы замечательно, если бы не пару основных моментов:

Первое - Пахать сразу целину такой навеской нельзя, сначала нужно перепахать землю либо плугом, либо диском, теми навесками что мы рассматривали ранее. Фреза по целине, либо по давно не паханной земле не пройдет, для нее это тяжко, нужно только уже по вспаханной, так сказать навести заключительный марафет.

Второе - Мало трактористов, кто имеет такую навеску у себя в арсенале. Встретить такой агрегат в Вашем поселке будет большой удачей, так как в основном у всех обычно плуг с бороной.

Как итог фреза отлично работает в связке с навесками типа плуг с бороной и с навеской типа диск.

Источник https://t.me/signaly_s_uchastka/208