Многие знакомы с проблемой отказа стартера на бензопиле или триммере, лопается пружина или пластиковый зацеп отваливается. Обычно в самый неподходящий момент. У меня и то и другое уже было, и вот опять.

В случае с пластиком, вырезаем кусочек нержавейки и сворачиваем в кольцо с выступающим зацепом

Я сварил контактной сваркой, но можно и заклепать

Пилим будто новой

Здравствуйте. Писал недавно пост о новых свечах, было много споров по этому поводу.
Теперь напишу о новом стартере СТ-230.

Поступила жалоба, что туго стал крутить, особенно на горячую. При испытании на стенде втягивающее выходило еле-еле. А крутил в целом бодро. Люфта во втулках нет.Стартеру полгода. Разобрал.
Щетки и ообмотка в отличном состоянии, без пробоев.

И ротор в порядке. Без осцилоограммы, уж извините.

А вот с бендиксом беда.

Вал весь в масле и угольной пыли, втягивающее физически не справлялось. Пятак, кстати, частично развалился. И слегка магнится.
Для ссравнения бендикс, работавший в таких же условиях 1.5 года.

Стальпластелинтри, как говорит Доктор Дью, решает.

Хотел ответить комментарием, но он на пост тянет. Поделюсь своим опытом, возможно кому пригодится. Начну пожалуй с самого простого, немного теории. Для разных видов ДВС нужны разные составляющие для запуска:

Бензиновый - 1) Искра 2) Немного компрессии 3) Топливная смесь

Дизель - 1) Компрессия 2) Топливо

Бензинки разнятся в системе питания двигателя:

Карбюраторные, Инжекторные и т.д

С трамблером и без него

С мозгами и без.

Рассмотрим запуск и проблемы запуска у ДВС с инжектором. Инжектор штука работающая в паре с мозгами, без них, увы никак. Есть мозги управляющие искрой, опережающие зажигание и т.п. У ТС в данном случае мозг управляет подачей топливной смеси, возможно зажиганием, схем не смотрел. При затрудненном запуске на горячую нужно копать в сторону питания форсунок, наличия искры, питания катушки зажигания, питания трамблера.

1) Проверка питания форсунок - Берем контрольку, цепляем на фишку форсунки, крутим стартером - если лампочка моргает - питание есть, все норм, если нет - копаем в сторону формирования сигнала управления форсунками(об этом ниже)

2) Проверка искры - выкручиваем свечку, одеваем ее в подсвечник, кладём металлической частью на металлическую поверхность двигателя, крутим стартером, смотрим искру, искра есть - значит все в норме, искры нет - копаем в сторону формирования искры

3) Проверка компрессии - скрутили свечку, засунули компрессометр и смотрим показания. В полевых условиях - затыкаем отверстие для свечи пальцем/рукой/ногой если выбило воздухом при оборотах стартера, значит можно запустить(сильно на глаз, но приходилось)

Внимание! Тут нужно обратить внимание на работу стартера, бывает при вращении слышны посторонние звуки, стартер башмачит. У меня был случай, на субарике стартер крутил и никак не заводилась машина со стартера на горячую, но если толкнуть - заводилась. Случайно выявил, что она спокойно запускается на горячую, открутив ЭБУ и отодвинув от стенки кузова. Оказалось, разнесло втулку якоря, на горячую косоебило якорь, он тер о стенки и сцука создавал неебическое магнитное поле, которое наглухо вырубало мозги, находящиеся через стенку кузова.

Копание в сторону формирования сигналов

Сигналы управления формируются с показаний датчика положения коленвала и/или датчика положения распредвала, на некоторых авто датчик положения коленвала заменен датчиком холла, который установлен в трамблере (ваг так любил делать). Был случай (Dodge Neon) когда все сука работало, ошибок никаких нет, но это ведро глохло при езде в течении 20-30 минут и никак не запускалось, пока не постоит минут 20, при этом никаких, вообще никаких ошибок не было, как и искры =( на вскидку заменил датчик положения колена и все прошло.

В случае ТС, первым делом подкинул бы датчик положения коленвала или датчик холла(4 провода на трамблере, хз что там внутри)

Вторично на запуск влияют температурные датчики, волюметр и прочее навесное. Скинув их ДВС запустится, будет троить, пердеть и работать в аварийном режиме, но будет.

Еще добавлю, что сканер ваш лучший друг, смотрим ошибки, исправляем. Так же не стоит исключать и перегрев мозгов, они порой в такой жопе установлены, что в АДу температура покажется зимней стужей

Здравствуйте.

Пожалуйста, помогите советом.

Моя KIA Visto (в Европе Hyundai Atos обычно), 1998, АКПП, в пользовании третий год, пару-тройку месяцев тому перестала заводиться после 15-20 минут езды. Стоит заглушить двигатель, и следующий старт возможен только минут через 20-30, как подостынет (при этом чисто субъективно, весьма незначительно). 

При попытке старта на горячую - стартер крутит как обычно, но никаких признаков схватывания нет. В момент, когда все возвращается - заводится совершенно так же, как и на холодную, как будто ничего и не было. Разве что, иногда, изредка, может на оборота три-четыре дольше.

Если не глушить - можно ездить хоть 4-5 часов кряду (дольше не ездил), никаких нареканий, никаких подозрительных событий или звуков. Рвёт сердце аки лань. Реагирует на газ как положено, в гору - как обычно. Но даже после 4-х часов непрерывной езды, если потушил, необходимо минут тридцать для повторного запуска.

Живу я в Камбодже. Местный автосервис это боль и слёзы...

Было сделано: в одном сервисе вычищены и даже поменяны топливные фильтры,  в другом поменян топливный насос. После общения с третьим специалистом установлен новый аккумулятор, новая крышка трамблёра и бегунок и поменяны свечи - показалось, что помогло, но это было зимой, воздух остыл аж до 24 градусов, через неделю (вторая или третья поездка) всё вернулось. В четвёртом месте было определено, что на горячую пропадает искра на центральном проводе к трамблёру, но это не точно...

Температура двигателя не зашкаливает, система охлаждения кажется работает штатно.

Ни дыма из трубы, ни падения тяги (если АКПП не подглючивает) нет. Коробка иногда отказывает в кикдауне, но в связи с местной неспешностью в езде это не особо мешает. Иммобилайзеров нет.

Компрессия в циллиндрах снижена, якобы (я не уверен в правильности местных измерений - это было сделано по моей просьбе однажды, прибор был с трудом найден в куче хлама), но опять же, ни дыма, ни падения мощности нет, а курочить головку без серьёзного повода местными спецами я пока не отваживался. Расход топлива на трассе около 6,5-7. В местном городском сумасшедшем трафике аду доходит до 9...

Не рейтинга ради. Весьма неудобно пользоваться, порой...

Спасибо.