Как ни странно, в эпоху рококо аристократы носили относительно мало украшений, если сравнивать с предшествующей эпохой барокко или последующим XIX веком. Дело в том, что наряд аристократа эпохи рококо — украшение сам по себе. Обильное использование лент, рюшей, цветной вышивки, кружев и декоративных складок могло заставить украшения затеряться на общем фоне, а слишком большое их количество — утяжелить образ, лишить его естественной для рококо легкости и игривости.

Посмотрите на маркизу Помпадур. Из ювелирного на ней только парные жемчужные браслеты. Но нужно ли ей что-то еще?

Хотя, разумеется, были и случаи, когда аристократке или царственной особе надлежало предстать во всей красе. И тут базовым минимум в виде серег, колец, брошки и браслетов было не обойтись.

На инфанте Барбаре Португальской выполненные в едином стиле украшения — серьги, бриллиантовый эгрет, крепящийся к прическе, корсажная брошь и несколько ювелирных застежек на лифе и рукавах платья.

И все же наиболее характерное украшение эпохи рококо предельно скромное — это бархотка. Лента из черного бархата или цветного атласа (чаще всего розового или голубого) уравновешивала высокую прическу и декольте, придавала гармонии общему образу дамы, не слишком при этом отвлекая от прочих достоинств ее наряда, например, декорированного стомака. Бархотка успешно конкурировала с такими классическими видами ожерелий, как жемчужные бусы или драгоценное колье.

В XVIII веке произошел прогресс в огранке прозрачных минералов, хотя оно все еще значительно отставало от уровня XIX века. Самые простые варианты огранки, такие как «роза», позволили наконец-то задействовать многообразие прозрачных минералов, в том числе бриллиантов. Украшения гармонируют с яркими и веселыми нарядами — в моду входят разноцветные топазы, аквамарины, розовые рубины, сиреневые аметисты. Для усиления эффекта многоцветности в некоторых изделиях в гнезда под бриллианты укладывали кусочки разноцветной фольги.

Корсажное украшение в невидимой оправе с желтыми топазами, крепилось к стомаку (V-образной декоративной вставке на лифе платья).

В XVIII веке происходит "открытие" бриллиантов. В более ранние эпохи мастера не понимали, что делать с прозрачными алмазами. Их не огранить кабошоном, они не цветные. А если надо сделать что-то прозрачное (например, окошко в реликварии или покрыть эмалевую вставку), то лучше использовать кварц или горный хрусталь. Во-первых, их больше, во-вторых, по ним удобнее вырезать. Вырезать по камням любили. См., например, алмаз Шах.

Роскошная бриллиантовая брошь в виде банта -- свидетельство прогресса в мастерстве огранки алмазов.

Разноцветная корсажная брошь. Тут как раз видно слабое качество огранки. Можно даже подумать, что это цветное стекло, больно мутно и топорно. Но источник говорит, что это топазы, изумруды и рубины.

«Большой букет» императрицы Елизаветы Петровны — пример украшения для парадного платья императрицы. Первая половина XVIII века. Здесь как раз использован метод цветной фольги под бриллианты.

Золото по-прежнему сохраняет пальму первенства среди благородных металлов, но теперь служит лишь оправой для драгоценных камней и прочих декоративных вставок. Украшения из одного только желтого золота кажутся слишком «тяжелыми» и старомодными, остаются в эпохе барокко. Зато популярностью пользуются белое золото, серебро и сплав золота с серебром. Такая оправа не перетягивает внимание на себя, а дает возможность рассмотреть камни или эмаль.

Серьги эпохи рококо с использованием золотых креплений и расписного фарфора в качестве основного декоративного элемента.

Стиль рококо стремился украсить все вокруг себя — не только платья и наряды, но и предметы дворянского быта. Многочисленные табакерки, парфюмные флакончики, часы, несессеры, письменные приборы, печати и прочие безделушки зачастую стоили, как полноценные парадные украшения. При их изготовлении также широко использовалось золото (здесь даже смелее, чем в самих украшениях), драгоценные камни, эмаль, роспись по фарфору или слоновой кости, перламутр и т. п.

Обильно декорированные драгоценные карманные часы. Центром производства лучших экземпляров оставалась Швейцария, хотя свои мастера были и в Германии и Франции.

Табакерка с портретом графа А. Г. Орлова. Россия, 1778 г. Золото, серебро, эмаль, бриллианты.

(Если зайдет, сделаю серию постов по истории украшений).

”Праздник любви„

Антуан Ватто.

Около 1717. Холст, масло.

   Обе картины Ватто в коллекции Дрезденской галереи - «Общество в парке» и «Праздник любви» - в сущности, написаны в одном жанре - «галантных празднеств». Представленное полотно, по-видимому, еще более откровенно трактует эротическую тему, получившую в искусстве рококо невиданное до того развитие. Но как поэтично мастер преподносит отношения, которые в руках другого, не столь тонко чувствующего художника превратились бы в откровенную непристояность! Не зря над всем этим обществом возвышаются Венера с Купидоном, который тянется за стрелами, но не получает их.

”Общество в парке„
Антуан Ватто.
1716-1719. Холст, масло. 

Искусство Ватто невозможно рассматривать вне контекста французской культуры конца XVII - начала XVIII века: живописи, музыки и литературы. Известный французский критик Шарль Огюстен де Сент-Бёв как-то сказал о Жане де Лабрюйере, авторе знаменитых «Характеров, или Нравов нашего времени»: «Луч века упал на каждую страницу этой книги, но лицо человека, державшего ее в руках, осталось в тени». Эти слова можно в точности переадресовать Ватто. Чтобы насладиться его искусством в полной мере, нужно знать «характеры», типажи общества Лабрюйера, клавесинные пьесы Куперена, произведения Лафонтена, Корнеля, Мон-тескье, Расина, Ланкре, Фрагонара ... - словом, эпоху Людовика XIV.

   Ватто создал своеобразный жанр, традиционно называемый «галантные празднества». Картина «Общество в парке» - ярчайший образец этого жанра стиля рококо. Тонко чувствующие знатоки ценили не только живописность Ватто, но и его музыкальность. «Ватто принадлежит к сфере Ф. Куперена и К. Ф. Э. Баха», - утверждал великий философ искусства Освальд Шпенглер.

   Парк - излюбленное место действия в сценах Ватто -предстает здесь как приют блаженства и любви. Живописец придает огромное значение колориту, цветам, которыми написаны природа, персонажи и их костюмы.

Гюстав Жан Жаке (1846—1909) — французский живописец XIX века, рисовавший в модном тогда историческом направлении. Помимо традиционных жанровых картин, показывающих быт прошлого, кисти Жаке принадлежат несколько портретов очаровательных девушек в костюмах эпохи рококо.

Поскольку законодательницей европейской моды XVIII века была Франция, наиболее распространенный мужской костюм того периода носил название habit à la française («платье по-французски», «наряд на французский манер»). Такой тип одежды носили, за исключением военных и духовенства, представители дворянства и обеспеченного среднего класса, также habit à la française считался официальным придворным стилем одежды.

Непосредственно на тело надевалась длинная сорочка не короче середины бедра, и подштанники на завязках длиной до колена. Дорогие сорочки изготавливались из тонкой белой ткани, такой как лен или шелк, и украшались лентами и кружевом. В самом простом варианте декоративные элементы сорочки — жабо и манжеты — изготавливались из той же ткани и собирались складками; более дорогим вариантом была кружевная отделка ворота и рукавов. Кружевные жабо и манжеты иногда бывали сменными, отпарывались от старой сорочки и перешивались на новую в целях экономии.

Мужчины из высшего и среднего класса носили кюлоты — короткие штаны-бриджи длиной до колена — традиционно черного цвета, хотя встречались и кюлоты в цвет остального костюма. Как правило, кюлоты не требовали дополнительной отделки и украшений, носились с белыми чулками и черными туфлями.

Чулки, особенно шелковые, были очень дороги, поэтому ношение кюлотов считалось прерогативой обеспеченных людей, а бедняков, носивших обычные длинные штаны, презрительного называли санкюлотами (фр. sans-culottes; букв. «без кюлотов»). Кюлоты застегивались на пуговицы и крепились под коленом подвязками или ремешками.

В первой половине XVIII века на сорочку надевался длиннополый камзол, или весткоут (англ. waistcoat), как правило с длинными рукавами, в тон верхнему платью или контрастирующий с ним по цвету. Камзол был длиной до середины бедра, шился по фигуре и имел узкие рукава, мог иметь декорированные карманы. Украшался вышивкой или набивным рисунком, золотой и серебряной нитью, застегивался на пуговицы по всей длине. К середине XVIII века камзол утрачивает рукава, но сохраняет длину до середины бедра. Во второй половине XVIII века камзол превращается в жилет. В отличие от более поздних моделей, жилеты XVIII века как правило имели стоячий воротничок. Из-под камзола или жилета выпускалось жабо или отделка сорочки.

На камзол надевалось верхнее платье — жюстокор (фр. justaucorps) в первой половине XVIII века или аби (фр. habit), появившееся в 1760-е годы. Жюстокор представлял собой слегка приталенный кафтан с расширяющимися от талии полами, длиной доходящий до колен. Жюстокор носили как полностью застегнутым (в этом случае он почти полностью скрывал под собой более короткий камзол), так и распашным или застегнутым частично, в районе пояса. Жюстокор имел слегка укороченные рукава с широкими и, как правило, обильно декорированными обшлагами, из-под которых выпускались рукава камзола и кружевные манжеты сорочки. Кафтаны первой половины XVIII века были преимущественно темных насыщенных цветов, черного, красного, бордового или коричневого, и украшались золотым шитьем и позументом. Если мужчина носил шпагу, то перевязь надевалась под кафтан, и ножны шпаги натягивали полы жюстокора сзади.

Постепенно жюстокор приобретает более простой вид — крой сменяется на прямой, без выраженной приталенности и расширения книзу, длина до колен сохраняется. В этом виде жюстокор сохранится как элемент военной формы.

Однако в светском костюме его полностью заменяет аби — узкий однобортный кафтан, короткий спереди, с длинными полами сзади. Аби появился не раньше 1760-х и носился с жилетом или недлинным камзолом без рукавов; собственные рукава аби были относительно узкими, с небольшими обшлагами, длиной до запястья — из-под них полагалось выпустить манжеты сорочки, частично прикрывающие кисть руки. Костюм второй половины XVIII века мог быть любой расцветки: однотонный или пестрый; темных, ярких или пастельных тонов, а также в полоску. Нарядные аби украшались вышивкой, как правило — по борту, вороту, на обшлагах и карманах; аби, являвшиеся частью придворного ансамбля, обильно покрывались золотым шитьем. В таком виде аби остается в моде и после Великой Французской революции, вплоть до первых десятилетий XIX века.

На ноги, как правило, надевались туфли с пряжками. Носились исключительно с чулками и кюлотами. Мужские туфли, как правило, черные; женские были цветными и яркими, как платье. Самые бюджетные пряжки были из латуни или стали, чуть более дорогие — серебро и стразы, пряжки из золота с настоящими драгоценными камнями обычно не носили даже дворяне, за исключением, может быть высшей аристократии по особым случаям.

Посты в тему:

Женская мода XVIII века

Как одевались гвардейцы

Полный комплект белья второй половины XVIII века. На женщине: сорочка, корсет, каркас-панье (или фижмы — это одно и то же), расширяющийся с боков в области бедер, но плоский спереди и сзади, чулки. Чулки завязывались подвязками под коленом или на бедре, никаких поясов для чулок еще не было. Панталон и трусов женщины в XVIII веке не носили. (Подробнее про нижнее белье)

Стомак. Декоративная V-образная подкладка, крепящаяся в области лифа. Стомаки украшали вышивкой, золотой нитью или бантами в несколько рядов. Являлись обязательной частью распашных платьев. 

Стеганая юбка. Хорошо виден сложный декоративный орнамент стежков. Такая юбка могла надеваться под распашное платье и слегка выглядывать спереди или снизу, а могла быть самостоятельной повседневной одеждой и сочетаться с жакетом (карако). 

Платье по-французски. Основной крой платья на протяжении большей части XVIII века. Официальный фасон при французском дворе. Его отличительная черта — две продольные складки, идущие от шеи до пола, в более позднюю эпоху их стали называть "складками Ватто". 

Еще одно платье по-французски, вид спереди. Очевидно, очень нарядное, возможно, даже придворное. Рукава большей части платьев не длиннее локтя или середины предплечья, однако часто дополняются кружевами. Такой рукав называется "а-ля пагода". Лиф и нижняя юбка, видимые сквозь разрезы распашного платья, здесь того же материала, что и платье, однако могли контрастировать или отличаться на один тон. 

Платье по-английски. Более простой фасон, появился в 1770-е годы. Главное отличие от платья по-французски — отсутствие продольных складок. Такое платье считалось более удобным, но менее нарядным. Его чаще надевали на прогулки по городу. Спереди платье по-английским могло быть как распашным, так и цельноскроенным. 

Платье по-польски (не имеет никакого отношения к Польше). Появилось также в 1770-е годы. Короче предыдущих двух фасонов, длиной как правило до щиколоток, что опять же делало его удобным для прогулок по городу или на природе. Сзади характерные волнообразные складки, отличающие этот фасон от остальных. 

Фишю. Накидка из тонкой полупрозрачной светлой ткани, иногда из кружева. Повязывалась на шею как косынка, иногда поверх платья, иногда под него, чтобы закрывать зону декольте. Делало облик дамы более скромным и повседневным. В основном фишю носили горожанки, средний класс, служанки, пожилые дамы и прочие, кто не любил демонстрировать шею и зону декольте. Молодые дворянки надевали фюшю в основном на прогулку. 

Женские туфли с пряжками. Женские туфли были ярче мужских и обильно украшались вышивкой или парчой. Вогнутый каблук в форме "голубиной лапки" визуально делал ногу меньше. Существовали также туфли с открытым задником. Носок, как правило, был острым. Отсутствовало разделение на правую и левую туфлю. Украшены блестящими пряжками.

В XVIII веке, до эпохи ампира, женщины носили большое количество нижнего белья, одним из назначений которого было формирование желаемого силуэта. Непосредственно на тело надевалась сорочка с коротким рукавом и низким вырезом. Обеспеченные женщины носили сорочки из тонких тканей, таких как шелк, муслин, батист, отделанные кружевом, лентами, вышивкой. 

Льняная сорочка. Вид спереди и сзади.

На сорочку надевался корсет, как правило, на шнуровке. Корсеты XVIII века не имели металлических колец, в которые вставлялся шнурок, вследствие чего шнурования корсета было более сложным, чем в XIX веке. Также корсеты XVIII века отличались от более поздних по фасону — как правило, они обладали лямками или бретельками на плечах и имели выраженную V-образную форму, в отличие от корсетов второй половины XIX века, образующих фигуру «песочные часы».

Корсет 18-го и 19-го века для сравнения.

Корсет изготавливался из ткани на пластинах из китового уса, придающем ему жесткую форму. Корсеты были различных форм и расцветок, как простые, без каких бы то ни было декоративных элементов, так и цветные, украшенные вышивкой, однако преобладали все же светлые и пастельные оттенки. Корсет со шнуровкой сзади дама могла надеть и снять только с посторонней помощью, например, служанки. Известны изображения XVIII века, на которых корсет на женщине зашнуровывает ее мужчина. Как вариант, ревнивый муж зашнуровывал корсет особым образом, чтобы по возвращении домой проверить, не снимала ли она его. Известно и множество карикатур на зашнуровывание корсета.

Также на сорочку надевалась конструкция под названием "панье" или "фижмы". Каркас изготавливался из ивовых или стальных прутьев, или из китового уса. Первоначально, в начале XVIII века, панье имело вид круглой юбки на стальных обручах, какие были известны еще с XIV—XV века. Однако в середине XVIII века панье приобретают специфическую форму — т.н. «панье с локотками», при котором создается силуэт, расширяющийся с боков в области бедер, но плоский спереди и сзади.

Полный набор нижнего белья: сорочка, косет, юбка на фижмах.

Именно такой силуэт является типичным для эпохи рококо. Мода на панье и вообще пышные юбки сходит на нет после Великой Французской революции. Тогда же, в эпоху ампира, корсеты перестают быть обязательным элементом женского костюма, а те, которые остаются, становятся более мягкими, свободно облегающими фигуру.

На каркас надевались несколько дополнительных юбок, в том числе плотная стеганная юбка, которая будет видна из-под распашного платья, и собственно само платье. С этими юбками спорный вопрос, являются ли они нижним бельем или нет. С одной стороны, они надеваются под платье, с другой: во-первых, они его часть и видны из-под него спереди или снизу, во-вторых, могут использоваться в качестве повседневной верхней одежды.

Выглядят эти стеганные юбки вот так:

Они на подкладке, сверху блестящий атлас, сквозной шов бывает очень сложным и декоративным, кроме заурядных ромбиков, как на последней, встречаются сложные геометрические или растительные узоры, как на первых двух.

Такая юбки может носиться как под платье, так и сама по себе:

Стеганная юбка как часть платья и стеганная юбка сама по себе, в ансамбле с жакетом.

Но ноги надевались длинные чулки на подвязках, часто ярких цветов под яркое платье. Аристократы носили чулки из шелка, которые были очень дорогими. Особым шиком считалось надевать каждую пару чулок только один раз, поскольку после стирки чулки, особенно белые, утрачивали первоначальный вид и свежесть.

Панталон женщины в XVIII веке не носили, за исключением итальянских проституток, однако это воспринималось современниками как диковинка. Панталоны как обязательный элемент женского нижнего белья появятся лишь во второй половине XIX века.