Привет, я Geroy.Asphalta и я пишу авторские посты о мотоциклах.

Недавно я поменял место постоянной дислокации и теперь обитаю в районе Ставрополя. А это значит, новым приключениям быть!

Примерно 10 лет назад я загорелся идеей поехать в Грузию на мотоцикле, но как-то всё не складывалось. Основной причиной была удалённость от неё (1400 км в одну сторону). В основном поездки у меня получаются не более 5 дней и несложно догадаться, что пропилить такое расстояние туда-обратно да ещё и там покататься за такой срок задачка на любителя. Теперь такой проблемы нет, поэтому при первой возможности спланировал маршрут, подготовил мотоцикл и в путь!

На всё про всё у меня было 4 дня времени, большое желание проехать интересными и не очень популярными дорогами и опробовать новый мотоцикл в не привычной для него стихии.

День 1. Выезд в 5 утра, погода хмурая, идёт небольшой дождь. До Пятигорска уже рассвело, но попал в приличный фронт тумана и дождя, который сопровождал меня до Владикавказа с небольшими перерывами. Местами видимость была не больше 100 метров. По советам бывалых путешественников заливаюсь во Владикавказе на Роснефти. Крайне не советую данную АЗС, так как явно не доливают, обслуживание паршивое и туалет на улице. Такое ощущение, что заправка из 90-х. Координаты для ориентира 43.022388, 44.644538

Незадолго до поездки поставил некоторое оборудование на мотоцикл, но проверить не успел. Много раз говорил себе, что нужно перед поездкой всё настроить и проверить. Сначала зеркало открутилось, пока настраивал потерял минут 15. Потом на заправке во Владикавказе мотоцикл отказался заводиться. Сначала подумал, что бензин хреновый (но мотоцикл вообще не реагировал ни на что). Путём разных манипуляций обнаружил, что дело было в беспроводной зарядке, она не давала мозгам считать чип в ключе и не включался бензонасос.

Военно-грузинская дорога оказалась очень красивой, но я всё время боялся, что будет большая пробка на границе, поэтому не останавливался и не фотографировал. Вопреки ожиданиям народа было мало, передо мной машин 6-7. На нашей стороне символически попросили открыть пару кофров, после проверки зачем-то попросили паспорт второй раз, и минут через 5 вернули. На грузинской стороне попросили подойти к кабинету 1, когда узнали, что я русский. Ничего особенного: «Цель визита? Куда? Насколько? Почему именно туда?» Багаж не смотрели, просто махнули, чтобы проезжал. Границу прошел быстро примерно минут за 30-40. На нейтральной территории есть пара тоннелей, один из них очень разбит и в нём сильный запах отработанных газов, лучше проскочить быстрее иначе можно угореть.

Вот, когда формальности пройдены можно по достоинству оценить военно-грузинскую дорогу. Она шикарна: тоннели интересные но не очень ухоженные, постоянно серпантины с хорошим асфальтом, небольшие посёлки и мелкие городки. В начале сентября движение тут достаточно свободное, машин немного. В Степанцминде поменял деньги 42.659816, 44.642207 (на тот момент курс был наиболее выгодным, где я видел примерно 40 рублей за 1 лари) и взял страховку на 2 недели 42.664412, 44.64202. Ценник 25 лари.

Следуюший пункт на пути движения Гергетский Храм Святой Троицы. До него серпантин в стиле «дорога на Ай Петри». Закладываешь до подножек в поворотах на 180 градусов. Виды замечательные, дорога отличная, народа немного. Жаль только, что гора Казбек была затянута облаками.

Погулял, посмотрел красоты и двинулся дальше. Арку «Дружба народов» проехал мимо, слишком много людей, ларьков со всякими чачами/мёдами. Не люблю такие места. За посёлком Квемо Млета есть хороший ресторанчик Млета (42.427040, 44.515818), где прекрасно пообедал хинкалями.

Там же встретил двух поляков на новых Африках. Суровые мужички, судя по технике и обвесу собираются не иначе как покорять суровое бездорожье.

Пока обедал погода совсем испортилась и пошёл хороший дождь, позже ливень и началась гроза. Зрелище очень красивое, но страшное. После очередного поворота дождь как будто выключили и сразу солнце, тепло и сухо. По пути движения слева открывался замечательный вид на Пшавскую Арагви, естественно нельзя просто взять и проехать мимо :)

Дальше дорога уже переходила на равнину, а после на скоростную магистраль. Дорога отличная, только на ней тебя раскачивает как на волнах из-за стыков асфальта/бетона. К вечеру добрался до Боржоми. Открыл для себя особенности заправок в Грузии. Подъезжаешь, к тебе подходит заправщик, заливает, ты расплачиваешься с ним тут же наличными. И не важно большая заправка или одна колонка работают все одинаково.

В этой поездке решил ночевать только в кемпингах, но моим планам не суждено было сбыться, так как в первом же кемпинге вместо радушного гостеприимства оказался замок на дверях и не отвечающий телефон хозяина. Ну ничего, быстро осмотрелся и нашёл хорошее место в удалении от дороги и источник питьевой воды. Пока решал вопросы с ночёвкой уже наступила ночь, а хотелось поесть приличной еды и по возможности найти интернет. Всё это оказалось рядом в кафе. Пока готовилась еда, общались с владельцем о разном. Жаловался, что в этом году очень мало туристов из России.

День 2. Утро встретило хмурым небом, и снова дождь! Но это не беда, когда у тебя хороший дождевик и палатка.

Приготовил завтрак, поел, собрался и двинулся дальше. В небольших городках типа Боржоми центр выложен брущаткой, улочки маленькие, уютные. Народ никуда не спешит, вот совсем. Они точно поняли жизнь :) До Батуми идёт две дороги: основная от Тбилиси (скоростная магистраль) и Трансаджарская дорога, которая если верить истории до советской России была горной тропкой. Сейчас большая её часть — идеальный асфальт. Правда нужно держать ухо в остро, так как за очередным поворотом на дороге могут лежать камни после очередного дождя упавшие с вершин.

Снова потрясающие виды, небольшие посёлки (явно не туристические), хорошая дорога и дождь.

Кроме посёлков на пути постоянно попадались древние арочные мосты из камня. И совсем не было туристов, да и местных тоже немного. Если вы хотите проехать неспеша в своих мыслях, посмотреть горы — то это место идеально подходит.

Температура упала до 10 градусов и дорога местами перешла в грунтовую. Там же находятся подъёмники на горнолыжный курорт Годердзи. Зимой видимо народа тут очень много, а сейчас совсем нет.

В общей сложности около 20 км нужно было проехать по этому покрытию и дались они достаточно непросто. Помимо постоянного поиска лучшей траектории движения, нужно ловить баланс, аккуратно работать газом и следить за строительной техникой, которой очень много. Думаю года через 2-3 грунтовки в этом месте не останется. Несмотря на сложность движения, виды просто завораживали.

Перевал закончился, а вместе с ним и плохая дорога. Вышло солнце как бы награждая меня за те трудности, которые пришлось пройти. За очередным поворотом показалась Аджарис-Цкальская ГЭС 41.65737, 42.349504, построенная в 1937 году.

После нескольких десятков километров у дороги находится очередной источник питьевой воды (41.624948, 42.284723).

Перекусил, попил воды и меня накрыло. Начал разворачиваться у дороги и упал в сливную канаву. Мотоцикл почти не пострадал, как и я, но он лежал колёсами вверх и поднять одному не ободрав его ещё где-нибудь было крайне сложно. Родные пластиковые кофры оказались на редкость крепкими. Мотоцикл приложился прилично, а остались только пара царапин и всё.

В итоге тормознул проезжающий мимо грузовик, водитель которого (по имени Георгий) оказался мотоциклистом. Он помог поднять и вытолкать на дорогу, пожелал счастливого пути, и мы разъехались. Спасибо ему за это большое, а то пришлось бы придумывать какие-нибудь ухищрения. В деревнях машешь рукой детям и взрослым и почти все тебе отвечают с улыбкой на лице. Особенно я нравился маленьким девочкам, а вот ребята как-то особо не интересовались.

Когда солнце во всю жарило добрался до Батуми. Въезд со стороны гор ведёт в промышленный район, который не очень привлекателен и лучше его побыстрее проехать. Зато потом набережная, красивые виды. В центре встречается брусчатка и приятные ресторанчики. Могу посоветовать ресторан Пиросмани (41.642533, 41.631077).

Народ в больших городах Грузии ездит так, как будто на каждом перекрёстке сохраняется. Они не летают, но даже на небольших скоростях манёвры крайне непредсказуемы! На удивление мотоциклов крайне мало, почти нет совсем. Зато велосипедистов, особенно иностранцев очень много, и в основном на горных серпантинах. Мне было приятно видеть портовые краны и большие сухогрузы вблизи. Раньше такого не доводилось встречать

Примерно через 50 км после Батуми есть небольшой город Кобулети. Дорога до него идёт по скоростному автобану, который заканчивается крайне неожиданно. Не достроили — бывает. Что можно увидеть в Кобулети осенью: пустые пляжи, достаточно чистое море и очень тёплая вода. Купаться одно удовольствие!

После Кобулети снова взял курс на горы. Теперь мой путь лежал в Сванетию. Очень много коров по дороге, особенно в сёлах. Они встречаются везде, даже там, где вы их вот совсем не ожидаете встретить. И да, после равнины горы снова манят своей зеленью и антуражом!

До запланированной ночёвки добраться я не успевал, поэтому остановился в кемпинге у Ингурского водохранилища (42.781796, 42.055548). Я бы сказал, что это кемпинг на минималках. Особенно запомнился душ:
Во-первых, он «летний», но вода в нём была как зимой.
Во-вторых, если хочешь помыться, сначала заберись наверх и открой кран, а потом вернись и закрой.
В-третьих, двери у душа нет, поэтому если ты давно хотел почувствовать себя эксгибиционистом, то твой звёздный час настал!

Кроме упомянутого душа есть домики, могут накормить.

Мы долго разговаривали с ним обо всём подряд, временами я выступал в качестве переводчика между владельцем кемпинга и немцем. Вообще несмотря на большое количество туристов из Индии, Ирана, Европы местные плохо знают английский. Да и на русском тоже общаются всё реже. Поэтому большую часть поездки вспоминал иностранный, на котором уже несколько лет говорить не приходилось. Ночью мне настойчиво пытались составить компанию собаки, которые лезли в палатку, бегали вокруг и даже ложились на тент сверху.

День 3. Проснулся очень рано, вышел на улицу и увидел вот такую красоту

Ну и да, местные собаки меня охраняли всю ночь. Когда рассвело, решил вставать окончательно. Утренние пейзажи — бесценны!

Джейкоб тоже проснулся, и мы вместе готовили завтрак, собирались в дорогу. Я пожалел, что в этот день мне нужно было много проехать, потому что диалог был крайне интересным и не обычным. За время ночёвки собаки очень привыкли ко мне и не хотели ни в какую отпускать.

Утром дорога выглядела ещё лучше, чем вечером. Вообще это были самые потрясающие виды, которые встречались за всё время движения. Кругом водопады, пещеры, гроты. Проезжал несколько поселений буквально 5-6 домов вдоль дороги из сплошного серпантина и всё!

В какой-то момент упёрся в обвал дороги. Их я насчитал больше 10, видимо весной дорогу смывает или после сильных дождей. Пока кран делал упор для ремонта все ждали, и каждый занимался чем мог. Я старался больше общаться с местными о дорогах, местах куда ехал дальше. Если будете здесь ехать закладывайте время с запасом на такие «простои».

Дорога до крупнейшего посёлка Местиа в целом неплохая, местами грунт с камнями, но по суху проезжается легко даже на голде. Главное успевать смотреть по сторонам, а смотреть есть на что! Собственно здесь я впервые увидел снег на вершине гор за время моего путешествия, но не последний.

За очередным поворотом навстречу мне проехал парень на K1600GTL с московскими номерами (это был первый русский на моём пути). Дорога плавно поднималась всё выше и выше и в какой-то момент полностью стала грунтовкой. Местами попадались броды, но мелкие и проблем не доставляли.

В отличии от вчерашнего дня с погодой повезло. Дождей не было, грунт подсох и ехать легко. В горах погода решает: если дожди, то вершин не видно и ехать зябко, а когда солнышко, то душа поёт! Добрался до посёлка Ушгули. Примечателен он своими каменными башнями и тем, что это самое высокогорное поселение Европы (2200 м). Пообедал в местном кафе и двинул дальше.

Самой высокой точкой на пути движения был перевал Загар (высота 2623 м 42.91471, 43.10218). Здесь реально холодно. Если внизу +30, то здесь по ощущениям около +5. В горах вокруг до сих пор виднелся снег, хотя на дворе сентябрь.

Дорожные рабочие уверенно прокладывают дорогу из бетона. Думаю, что через несколько лет грунтовки больше не останется. На мотоцикле очень уверенно можно нырять между строительной техникой. На машине везде придётся стоять и ждать.

Кстати о машинах. В Грузии по моим наблюдениям около 50% автопарка это Toyota Prius, Ford Transit (в любых исполнениях) и Mitsubishi Delica. Я не знаю, почему именно такой выбор, но их реально навалом… Других микроавтобусов я не встречал. Прямо как Daewoo в Узбекистане. Очень хорошо развит прокат машин. В кемпингах встречал разные версии машин для туризма и путешествий. Может и сам так поеду когда-нибудь. В сентябре машин с русскими номерами почти нет, мотоциклов тоже. Так, вернёмся к дороге. После перевала дорога уверенно идёт вниз, петляя между скал и селений. В какой-то момент я сдался, остановился и понял, что просто вымотан до предела.

Я переоценил свои силы. Горная дорога, перепад высот, давления и температуры, сложный рельеф и разная дорога. Сказывалось и вчерашнее отставание. В следующий раз обязательно учту это при планировании маршрута, а пока попил чаю с вкусняшками, настроение поднялось и продолжил движение. Много сёл больших и маленьких, дома, магазины. Особенно запомнился мост через реку.

Уже вечерело, когда я добрался до города Кутаиси. Первое, что бросилось в глаза — светофор.

Второе — авария. Точнее не сама авария, а реакция людей. Вокруг разбитых машин собралось столько людей, что ощущение было, как будто я попал на митинг. В городе меня интересовал местный рынок, который крайне советую! (42.272314, 42.701761). Снаружи он выглядит как обычное здание с торговыми рядами, а внутри полное погружение в атмосферу. Здесь найдёте кучу овощей, фруктов, сыров, чачу, мёд, вино… в общем всё, что есть в Грузии, есть и тут, но по адекватным ценам. Меня удивило, что в субботу в 6 вечера народа тут было очень много.

Меня немного удивило, что периодически ко мне первыми подходили иностранцы и начинали рассказывать, спрашивать что-то. Сразу после границы это был индус, у рынка семья из Европы (откуда точно не спросил, а по внешнему виду не поймёшь). После Кутаиси дорога лежала в сторону Гори. Время уже вечерело, и понятно было сразу, что приеду я туда уже ночью. Трасса представляет собой очередную скоростную магистраль, с огромным количеством современных тоннелей.

Где-то километров за 30 до места ночёвки наступила ночь, скорость движения упала. После целого дня пути по горам я был сильно вымотан и хотелось уже добраться и просто лечь на коврик. Но до этого ещё предстояло доехать. Улочки Гори весьма запутанные, местами снова была брусчатка, я так понимаю это в порядке вещей. Уже на подъезде к кемпингу я заплутал. Ошибся поворотом и попал на пашню с помидорами, картошкой и яблоневыми садами. Если бы на улице было светло, то проблем никаких. Но ночью… С горем пополам разобрался, развернул мотоцикл и выбрался на нужную дорогу. По пути отбивался от собак, которые норовили укусить за ногу или просто лаяли на меня. И вот после всего этого увидеть посреди поля ярко освещённую поляну кемпинга, людей, которые сидели и смотрели футбольный матч по телику на улице — фантастика! Когда я остановился, ко мне подошёл владелец кемпинга (я его принял за постояльца и поздоровался «Hello!» на что услышал: «Ты что, русский забыл?» :) Кемпинг оказался лучшим из тех, в которых я бывал. Горячая вода, чайник, зона отдыха, фрукты, туалет и душ само собой. Координаты для поиска (41.997783, 44.031483). Тел.: +995558612121

Пока я ходил в душ, местные собаки попытались съесть мою еду. Вообще собаки — это беда Грузии. Законом запрещено их трогать, и они бесчинствуют по всей территории. Кроме собак в кемпинге была семья итальянцев, которые на информацию откуда я сразу заулыбались и воскликнули: «О, Руссо, Руссо!» Кроме них были немцы и ещё одна семья приехала глубоко ночью.

День 4. Заключительный день моего путешествия начался с раннего подъёма. На улице было темно и слышно только сверчков и дуновение ветра. Чтобы не будить никого, я быстро собрался, позавтракал и выехал в сторону дома. Во всех поселениях и городках, которые были на моём пути обменники, кафе, рестораны… да вообще всё было закрыто. Всё таки воскресенье и народ спит. Интересно проезжать города и посёлки в такую рань. Полное единение, тишина и спокойствие. Единственное, что нарушает эту картину патрульные машины. Они все с включенными мигалками, видимо такие правила! На обратной дороге решил посмотреть каменные головы в деревне Сно. Подъехал, окинул взором и поехал дальше. Не впечатлило совсем.

В Степанцминде поменял оставшиеся день и выпил кофейку на дорожку. Обратное прохождение границы было даже быстрее, чем на пути в Грузию. Только ветер настолько сильный, что сбивал с ног и валил мотоцикл. Во Владикавказе меня снова встретил дождь… Опять… Ну и ладно, зато мне хватило бензина ровно впритык и я не высох на трассе. На заправке при попытке поставить мотоцикл на центральную подножку нога соскочила (сырой ботинок) и, потеряв равновесие, мотоцикл упал. Вот реально в этой поездке падения одно глупее другого. Чтобы поднять настроение и восстановить силы заехал в Кафе Минас (43.025638, 44.638180). Господа, это лучший шашлык, который я когда либо ел!

Со мной в зале сидело две компании. Одна очень шумная и когда уехала, настала тишина, а вторая очень тихая: два мужичка сидели, общались, выпивали… Когда я уже собирался ехать, они меня позвали, познакомились, попросили с ними посидеть, предлагали угостить и даже счёт оплатить. В общем гостеприимство крайне высокого уровня, при этом обычные люди, как и я. Крайне приятное ощущение и желание вернуться на наш Кавказ ещё! Оставалось доехать до дома. Дождь кончился, в Минеральных водах наступила жара и сильный ветер. Но меня это уже не беспокоило. Ведь ещё немного и я уже дома. За 4 дня пройдено 2365 км. Бюджет поездки составил 20400 рублей. Воспоминания бесценны!

Первая часть

Вторая часть

В прошлых двух постах прошло 6 дней велопутешествия, я проехал около 540 км и набрал суммарно 4400 метров подъема, почти половина из которых пришлась на шестой день. Я оказался в небольшом городке посреди гор и готовился добраться по перевала Col du Portalet на французской границе.

День 7. Sabiñánigo - Франция - Sabiñábigo

Спал опять плохо, проснулся через 5 часов. Прогноз обещал грозу примерно в обед, и хотелось хотя бы а этот раз выехать пораньше, но магазины все равно открывались в 9.

Вроде бы никакой особой усталости и утомления после вчерашнего я не чувствовал, но было звоночки. Сначала я почти уехал без шлема - мне о нем напомнил работник отеля. И позже, выехав на шоссе, я понял, что забыл очки для защиты глаз, но было уже поздно.

В этот раз я смог оставить часть вещей в отеле - городскую одежду, часть инструментов, всякие бытовые штуки, так что килограммов на 4-5 думаю мои сумки полегчали.

Первая половина дистанции была по шоссе с очень плавным подъемом. Машины и жара раздражали, и я свернул на гравийку/грунтовку среди деревьев - медленнее, зато в удовольствие.

Гравийка привела в живописный городок Biescas, откуда и должен был начаться основном подъем. Через этот же город проходит известный пеший маршрут Camino de Santiago. Видимо поэтому город выглядит как открытка, все выдержано по стилю, уютные аккуратные домики манят туристов.

Подъем оказался, к сожалению, среди авто и среднегрузов по довольно оживленному шоссе. Велосипедистов на хороших шоссерах, в велоформе с логотипами опять оказалось довольно много, правда в основном ехали навстречу - видимо успели смотаться на тренировку до какой-то своей точки до жары и уже возвращались в город.

Ну а я черепашкой покатил вверх. Набор высоты предстоял не такой большой, как вчера - 1200 метров. Правда таз и мелкие мышцы под ним видимо переутомились и начинали болеть через пару минут подъема, а стоя педалировать я не мог, т.к. квадры на седьмой день уже были истощены.

Тем временем погода начинала портиться, полуденная жара сменилась тучками и прохладой, вдалеке уже гремело. Начал накрапывать дождь, таким макаром я ехал около часа, пока совсем не полило ливнем. Пришлось часок постоять под деревом - вроде молнии были далеко. По серпантину вовсю бежали ручьи. Велосипедисты пропали с дороги. Подловив момент, когда дождь подуспокоился, я поехал дальше, и где-то через полчаса наткнулся на придорожный ресторан, тогда же ливень и гроза ударили с новой силой.

Там мне удалось отогреться, поесть горячей еды, просушить порт телефона, который отказывался заряжаться. По прогнозу предстояло сидеть 2 часа, это время я с удовольствие использовал для отдыха.

Когда дождь подутих, собрался и поехал. Не скажу, что ехалось сильно проще, большие куски я уже шел пешком. Хотя на спуске я понял, что там пошел как раз самый сильный наклон. Машин стало значительно меньше, пара штук в минуту. И вот я у границы на перевале Col du Pourtalet. Понять это на самом деле было довольно сложно - парковка, пара построек от тех времен, когда там был КПП, и французский магазин сыра для туристов. Ну и заветная табличка France. Высота над уровне моря 1880м.

Бросил велик и пошел на часок погулять в горы. Когда вернулся, на перевале уже начали попадаться велотуристы с сумками - видимо тоже пережидали грозу. Дорога подсохла, и я начал спуск обратно. Было бодро и весело, хотя на 40-50 км/ч глаза жутко слезились без очков. Какие-то велотуристы меня даже обогнали - видимо верили в свои велосипеды больше, чем я в свой 25-летний гибрид с родными ободными тормозами. Путь до города тоже прошел в приподнятом настоении. Итого получилось 88 км, 1260м набора высоты.

День 8. Sabiñanigo - Barbastro.

В этот день надо было выехать из низины через тот же перевал в сторону Huesca, только я нашел другой, более крутой, но короткий маршут. Прогноз опять обещал грозу с утра, я надеялся что-то проехать до нее, но не успел. И слава богу, т.к. лило, кажется, еще сильнее. Пришлось отдыхать и восстанавливаться до полудня. Тогда же прикинул силы, даты и окончательно определился с маршрутом - ехать до Таррагоны (Каталония) и там сесть на поезд до дома. За 3 дня должен был добраться, поэтому сразу купил билет, пока они еще были.

Дорога вверх оказалась настолько уединенной, что когда я увидел чью-то волосатую задницу, убегающую в лес, я начал побаиваться медведей. Хотя скорее всего это был кабан или козел. Ни одного человека до вершины я не встретил.

Доехав до уже знакомой Huesca, взял направление на восток, к крупному городу Lleida. Понимал, что с учетом перевала скорее всего не осилю весь путь в 175 км, и наметил пару вариантов для ночлега. В итоге выбор пал на Barbastro за красивые фотки в гугле, хоть ради этого и пришлось добавить к маршруту лишние 20км. Дорога оказалась довольно скучной, с редкими маленькими поселениями, зато почти без машин. По пути начала сильно болеть левая коленка в нижней части траектории, что лишило плавности хода и создавало лишнюю нагрузку. К счастью утром оказалось, что это был не сустав, а какая-то мелкая переутомленная мышца.

Итого проехал 119км с набором 1250м.

День 9. Barbastro - Lleida.

До Lleida было всего 75км с плавными подъемами суммарно на 500 метров, поэтому утром в преддверии поезда я хорошенько отмыл велик в ванной номера, потом час оттирал всё вокруг от черной смазки.

Неспешно объехал город, в котором остановился, и двинулся дальше. Кроме холмистого выезда из города, дорога была простой и приятной, через каждые километров 20 был красивый городок.

Все равно не обошлось без приключений - цепь не выдержала очередной горки и порвалась. Я испытал смесь досады и радости - с одной стороны предстояло повозиться, ведь я ни разу не чинил такое, с другой получается не зря тащил все эти инструменты 700 километров. По видеотаториалу на ютубе выжал лишнее полузвено, поставил замок и надел цепь. С первой серьезной поломкой тур приобретал некую сюжетную завершенность, и самое главное, что сломался вел а не я.

В Льейду удалось приехать за 2 часа до заката, чтобы в тот же день неспеша покататься по городу. Город имеет очень живописный рельеф с рекой и храмовым комплексом на горе по центру, но поразило большое число мигрантов - чернокожих и мусульман. Я даже в марокканский район в центре города случайно попал - ни одного белого лица и много мусора. Оказалось, что так как это центр агропромышленности Каталонии, они все туда едут на заработки. К нам-то в Валенсию в основном латиносы приезжают, которые хорошо вписываются в культуру, а сюда получается еще более бедные люди.

День 10. Lleida - Reus - Tarragona

Это был последний рывок на 100+ км. В первой половине пути предстоял тягомотный подъем на 800+ метров, потом такой же плавный спуск. Путь до Реуса оказался по довольно оживленному шоссе, и самое гадкое - по нему регулярно ездили большегрузы, нервируя и сдувая потоком теплого воздуха. Поэтому по возможности я сворачивал на фермерские грунтовки и щебенку, чтобы как-то отдохнуть душой. Встретилась пара очень симпатичных городков. Самый крутой - Montblanc, исторический центр готорого полностью окружен средневековыми стенами.

Реус красивый, с кучей туристов, но хороших фотоспотов я не нашел. Дорога от Реуса до Таррагоны - одно удовольствие. Полпути по выделенной дороге для великов и тракторов, вторая - по велодорожке. В общем на контрасте с шоссе залетел в Таррагону как будто уже не десятый день прошел. Ну разве что все болело - зад, спина, шея, и ноги как-то пошатывались. Поездил по историческому центру и с чувством глубокого удовлетворения направился в хостел.

День 11. Домой

С утра покатался по Таррагонской набережной. Оказалось там мол с вело и беговой дорожкой выходит на запад аж на 5 км так, что с него видно горки Port Aventura. Встретил товарища, он мне показал город, сел на поезд и через 4 часа был в Валенсии. На удивление почти всё перестало болеть уже через сутки. Даже композиция тела не изменилась - те же 16% жира по сяомишным весам, или 14% по весам в спортзале. Только на велосипеде себя теперь гораздо увереннее чувствую в городе, лучше маневрирую и разгоняюсь, лучше представляю его тормозной путь и сцепление. Заказал гревел с рамой поменьше, ибо эта все-таки мне великовата для долгих поездок. Но этот велик наверно оставлю, чтобы было на чем в центр выезжать, не боясь надолго оставлять. Без сумок кажется, что он гоняет будто только из магазина, так что думаю мы с ним еще покатаемся. Ну и все, если вы дочитали до сюда, вы видимо очень любите читать. Спасибо за внимание, и удачи в путешествиях.

Расскажу о своем недавнем одиночном велопутешествии по Испании.

Заняло оно 10 дней, 910км с общим набором высоты 8300м. На маршруте я посетил Teruel, Zaragoza, Huesca, Lleida, Tarragona и даже немного Франции.

Предыстория

Коротко: я не велоспортсмен, это был мой первый многодневные выезд.

Длинно: с велосипедами у меня как-то не складывалось. В детстве не было, отец один раз пытался научить кататься на своем, но это закончилось руганью с его стороны и слезами с моей. Лет в 25 я решил, что пора, и попросил жену научить. В итоге купил бюджетный МТБ, откатал на нем километров 50, пару раз неприятно упал и поставил его на балкон.

С тех пор много чего произошло, я умеренно занимался всякими физическими испытаниями типа суточных квестов в Encounter, альпинизма, горного туризма, но в основном, конечно, работал как не в себя в сфере разработки ПО. Поездил по свету и остановился в Испании.

Завязка

Два месяца назад решил снова дать шанс велосипеду, посмотрел видосы и решил брать гибрид (полуситибайк полумтб). С таким запросом обратился в локальный магазин аренды в Валенсии, и мне предложили чудесный голландский Gazelle Medeo Hybride примерно 2000го года выпуска за 200 евро. Ну, думаю, велосипед почти на 15 лет моложе меня, значит еще ого-го. В общем взял я его и начал потихоньку делать выезды по городу, за город. Благо инфраструктура и пдд здесь, как оказалось, гораздо более благоприятные для велосипедиста, чем были в моем городе в России. Варианты такие (список может быть не полный):

Велодорожки. В городе неплохое покрытие, также бывают за городом, ведущие к паре ближайших городов, например до Torrent (7 км) и Pucol (20 км).

Дороги с приоритетом велосипедам и тихоходному транспорту. В Валенсийской области такая например соединяет Pucol и Sagunto.

Дороги общего пользования. Тут автомобили не могут и не будут обгонять тебя по твоей полосе, даже если ты прижался вправо и место есть. Обгоняют по правилам для автомобилей.

Шоссе. Тут у тебя если обочина шириной примерно от полуметра (на сложных участках) до полутора метров. Тут уже авто могут ехать до 90 км/ч, но если есть возможность, они тебя объезжают далеко, с заездом на встречку (говорят пдд так предписывает). Ну, может не повезти и две фуры будут идти навстречу друг другу, тогда она конечно от тебя пронесется довольно близко.

Скоростная магистраль - вот сюда нельзя. Я пару раз заехал случайно, приятного мало.

В общем поездил я так месяц, самый дальний выезд был 93 км, устал тогда жутко, болели кисти, спина, попа. Колени за тот месяц болели наверно перманентно, привыкали. Сделал пару апгрейдов - новые полусликовые городские покрышки 35мм по 30 евро, камеры, китайские ручки для альтернативного хвата, китайские педали с нейлоновыми шипами для лучшего сцепления с обувью.

И захотелось жене моей с дочерью в Россию слетать, родственников проведать. Ну, думаю, когда еще такая возможность предоставится, чтобы я один остался и мог уехать куда угодно. И начал потихоньку планировать и готовиться. Докупил всяких инструментов и сумок у китайцев, начал прикидывать маршрут. Прикинул, что если 90 км за вечер смог проехать, то по 60 км за день тоже всяко смогу, и решил ехать до Сарагосы (360км, 2500м набора высоты), а там уже сориентироваться по самочувствию, ехать куда-то дальше, возвращаться или сесть на поезд. С ночевкой выбрал изимод - не брать спальник, палатку, мат, а ночевать в отелях. Скачал Komoot для постройки маршрутов, дал им 20 евро за офлайн карты, взял на работе недельный отпуск и погнал.

Снаряжение

Одежда, средства гигиены, еда на полдня-день (бананы, помидоры, хлеб, батончики), фонари вперед и назад, две велобутылки, электролиты в таблетках, медикаменты, павербанк, зарядка, мультитул для велика, мультитул обычный с пассатижами и ножом, электронасос, клей с заплатками для камеры, запасная камера, смазка для цепи, выжимка цепи, размыкатель цепи, вместо звеньев взял набор замков. Из всего этого не пригодились только пассатижи - можно было взять просто легкий нож.

Самая ненужная вещь - цепь, которой пристегиваю у себя в городе велик на ночь, весом полтора килограмма. Оказалось, что на ночь везде можно либо взять велик в номер, либо поставить на парковке/в чулане отеля. А днем хватило бы и тросика от всяких школьников. Все равно надолго с сумками его оставить стремно, а снимать их замучаешься.

Самая нужная вещь, которую я не взял - дождевик. Погода в Валенсии стояла солнечная, жара, июль, я решил сэкономить. Я же не знал, что в итоге окажусь в Пиренеях.

День 1. Valencia - Segorbe.

Поход чуть не пришлось переносить из-за поганых воришек. Ночью позарились на красиво выглядещее китайское седло за 8 евро и стырили его вместе с подседелом. Рама у меня старая, 26.2мм, таких подседелов даже не продают. Пришлось ехать 20 км туда и обратно в аренду, где брал велик - у них оказались в наличии. Полдня на этом потерял.

Доехав привычным маршрутом до Sagunto, открыл для себя существование Ojos Negros - велодороги, с редкими перерывами идущей вдоль природных пейзажей почти до самой Сарагосы. Частично асфальт, частично сильно разбитый асфальт с крошкой, частично гравий. Когда стало темнеть, я набрал 500м подъема и почувствовал, что силы покидают, хотя в этот день проехал только 54км. Быстро нашел по Google Maps дешевый отель в ближайшем городе (Segorbe), затарился там продуктами назавтра (по воскресеньям супермаркеты в Испании обычно не работают) и часов в 10 вечера заселился. Загнал велик на парковку - там уже было 3 велосипеда, значит я не один такой. Подороже моего, правда. Только вошел в номер - полил жуткий ливень, такие в наших краях большая редкость. Даже когда наводнение было прошлой осенью, и то дожди слабее были. Ну, можно сказать повезло. Постирал велошмотки в раковине, помылся, добежал под дождем до бара, поел горячей еды. Дальше вечерние развлечения "постирал - помылся - поел" описывать не буду.

День 2. Segorbe - Teruel.

Так как изначально предполагался чиловый велотур, утро я посвятил неспешному обходу города, в котором довелось заночевать. Оказалось, что со стороны склона он окружен внушительными средневековыми стенами.

Воскресные развлечения:

Утолив любопытство, я поехал дальше. Сегодня предстояло первый раз крутить педали весь день. На парковке мой велик остался в гордом одиночестве - нормальные люди давно уехали, пользуясь утренней прохладой. Мне же пришлось ехать по самой жаре.

Бодрое начало через маленькие красивые городки, потом по живописной Ojos Negros со временем сменилось ездой по обычной дороге под палящим солнцем без единой тени. Хуже того - впереди ждал первый большой перевал на пути. Хотя трансмиссия 3х7 позволяет достичь неплохого понижения, часть пути пришлось пройти пешком - напрягаться по такой жаре было уже невмоготу. Наверху меня ждал все тот же зной и величественные ряды огромных ветряков.

Часам к трем меня начало подташнивать от жары и усталости, пришлось сделать длинный привал посреди ничего.

Оклемавшись, я поехал вниз. Дальше путь предстоял сильно легче, опять вернулась тенистая Ojos Negros. В городке, куда я заехал налить воды, оказалось придорожное кафе, где я с кайфом поел и зарядил девайсы. Правда оказалось, что павербанк накрылся по жаре, и был риск к вечеру остаться без навигации.

Дорога все равно подкидывала приключений - в нескольких местах, где Ojos Negros (это Черные Глаза, кстати), плавно перешедшая в Ruta Verde (Зеленый Путь), проходила через тоннели, дорога была перекрыта, стояли таблички с извинениями и просьбой идти в объезд по фермерским грунтовкам. В одном из таких объездов я не понял, как предполагается ехать, и пришлось карабкаться вверх по колючкам сначала с сумками, потом с великом.

Но все равно я проехал дальше, чем рассчитывал - 105км, набор высоты 1170м, что позволило мне, хоть и по глубокой темноте, но доехать до крупного города Teruel (забегая вперед, это оказался далеко не самый сложный участок на моем пути). Кстати, встретил косулю:

Телефон вырубился как только я доехал до отеля. К тому времени у меня не было воды и еды уже часа 2. Вообще в такие дни я выпивал литров 4-5, и в будущем пополнял запасы даже если бутылки были почти полные.

Еду в городе пришлось искать ближе к полуночи, когда все уже закрылось. Спасибо братьям пакистанцам, которые в это время еще готовили кебабы (шаурму).

Как-то много получается, дальше постараюсь писать короче, но уже в новом посте. Пикабу что-то тяжело дается редактирование таких длинных постов с мобильника. Надеюсь кому-то это будет интересно.

Часть 2

Часть 3