Пролог: Обещание, которое не сдержали

«Минотавр — существо невежливое. Это факт. Он не явился на встречу. Никаких извинений, ни СМСки, даже дымового сигнала с вершины горы. А мы-то проделали путь от Краснодара до Крита, вооружившись мифами, картами и детским любопытством. Но ладно. Может, он просто стесняется? В конце концов, кто захочет показываться на людях, если твоя мама когда-то… ну, в общем, увлекалась нестандартными отношениями с быком?»

В поисках чудовища

Мы шагали по камням, которые помнили шаги царя Миноса, искали вход в лабиринт. Но вместо таинственных коридоров — таблички «Не заходить» и кассирша, равнодушно жующая сувлаки.

— Где же ты, рогатый? — бормотал я, осматривая руины...

Забегая вперед, вынужден сообщить, что Минотавр оказался на редкость неучтивым типом (да по факту он всегда таким был), и на встречу с нами так и не явился.

Может был в отъезде, а нас не предупредил, может он уже настолько стар и болен, что сам заблудился в своём лабиринте, а, скорее всего, его уже просто задолбали туристы, вот и прячется от нас в дальних закоулках своего запутанного пристанища.

Как бы там ни было, но обидно. Проделать немалый путь из Краснодара на легендарный остров Крит, чтобы увидеть это знаменитое чудовище и не увидеть его, это страшное дитя порока.

Да-да. Именно дитя порока — результат неестественной любви Пасифаи, жены царя Миноса, и быка. По преданию она, в смысле блудливая женушка царя, прельщала быка, ложась в деревянную корову, сделанную для нее неким Дедалом.

К слову сказать, этот же Дедал и лабиринт знаменитый построил, в котором потом царь Минос и запрятал Минотавра (а мог бы и убить, но видать добрый дядька был, относительно, конечно)…

А Дедал этот, похоже, еще тот шустрик — и царице и царю успевал нужные услуги оказывать. И нашим и вашим. Ценный кадр. Далеко пойдет.

Раз чудовища нет — надо искать другие сокровища

В общем, главного персонажа критских легенд мы так и не увидели. А, впрочем, может оно и к лучшему? Все-таки не очень приятный малый. Душегуб и аморальный тип (весь в маменьку). Питался (а зная нравы этих чудовищ, очевидно, и не только питался) мальчиками и девочками, которых ему поставляли в качестве дани из Афин.

Словом, зачем портить нервы и настроение общением с такими? Сидит себе в лабиринте — и нехай сидит. Больно нужно смотреть на всяких упырей. Своих хватает. Тем более, на Крите есть вещи, места и люди куда более приятные.

Ведь остров то не просто легендарный, но и очень чудесный. Вот просто хороший и все. А чем именно хороший? — спросит какой-нибудь пытливый и дотошный читатель-ибн-турист. Да не знаю чем именно. Всем. Вот просто хороший и все! Потому что все там хорошее — Воздух, Море, Солнце, Ветер, Волны, Люди., Обстановка. Все, с чем не соприкоснешься, все оставляет приятный след в душе.

Остров вроде небольшой, а по нашим меркам то и вообще маленький. Ну не то что бы он маленький именно как остров. А маленький как территория. Русский человек то ведь как привык? Если куда-то надо доехать, то уж ехать минимум три дня лесом, два дня полем, а потом еще денек пешком, ибо иначе никак — Рассея…

А здесь… Весь остров в длину километров 200 с небольшим гаком, да 50−60 км в ширину в самом широком месте. Длина береговой линии чуть более 1000 км. Не серьезно. Любому русскому, который, как известно, любитель быстрой езды — объехать остров — делов на день. С перерывом на обед и сиесту.

Но ведь вопрос — а надо ли? В смысле надо ли «галопом по Критам»? Отвечаю — не надо. Не-не, не так. Вот так надо — «Не надо. Отвечаю». Это как в анекдоте про молодого бычка и зрелого быка и их планов относительно стада коровушек и телочек, мирно пасущихся на ближайшем лугу… Ну вы знаете, о чем я.

Так и здесь, чтобы получить максимум удовольствия, Крит надо объезжать, обхаживать медле-е-енно. Методично, размеренно. Выжимая из него все те удовольствия, которыми он насыщен, как Мертвое море солью.

В те недолгие 10 дней нашего пребывания на Крите мы успели лишь краешком прикоснуться к тысячелетней истории острова и чуть более плотно окунулись в его современную жизнь. Много или мало — 10 дней? Для отдыха вообще — 10 дней мало. Для отдыха на Крите — это вообще мгновение. Но ведь, это лучше чем ничего.

Будем оптимистами, и скажем, что стакан наполовину полон. Ведь, так или иначе, мы ведь что-то увидели, узнали, попробовали, пощупали. И даже это немногое «что-то» оставило столько приятных впечатлений…

Ираклион, Ретимно, Агиос-Николаус, Ханья, Хора-Сфакион, Спили, Кносос, Мони-Превели, ущелье Арадена, ущелье Курталитикио, полуостров Грамвуса, залив Балос и еще десяток деревушек разной величины, в которых были проездом… Вот неполный список мест, которые мы успели объехать. А список мест, которые НАДО было бы объехать в несколько раз больше.

На время духовного разграбления острова обосновались в г. Ретимно. Отель 4*. На первой береговой линии. Выполнен в стиле типичной критской деревушки — 2−3-х этажные кубики домов, плотно рассыпанные на небольшой территории. Все очень компактно, но при этом довольно уютно. По совету опытных туристов питание оформили только завтрак. Чего и вам советую. Упаси вас Боже на Крите брать отели с полным питанием или все включено. Если, конечно, вы не любитель валяться баклажаном на одном месте — на пляже отеля или еще хуже у бассейна.

Берите только завтраки. Обедать и ужинать вы должны — нет, просто обязаны — в разных местах.

Еда, которая лечит душу

Бесчисленное количество различных таверн, кафе и ресторанов дает невероятную свободу в этом деле. И гарантирует массу впечатлений. Для нас самым приемлемым вариантом, как по качеству еды, так и по цене, были небольшие семейные таверны.

Главное не поддаваться искушению зайти в первую попавшуюся. В любом случае имеет смысл немного отойти от туристических маршрутов и мест. Впрочем, этот совет настолько банальный, что даже неудобно писать.

Я в еде достаточно неприхотлив. Даже консервативен. Поэтому за изысканными блюдами никогда не гнался и не гонюсь. Всяким «дефлопе из палабы с семечками кациуса» всегда предпочту более простую и, самое главное, понятную еду. Например, тот же греческий салат, который на Крите зовется «хорьятики». Крупно нарезанные овощи, с большим куском сыра Фета, обильно заправленные ароматным оливковым маслом и сдобренные смесью каких-то особых специй, придающих салату удивительный вкус. Или жареную барабульку. Или кольца кальмара (свежего) в кляре под пивко.

И вот именно этим и подкупает кухня Крита. Просто. Вкусно. Натурально. Сытно. А! Еще, как правило, много! В смысле порции большие. В критских тавернах есть одна замечательная традиция — после того как вы съели все, что заказали, вам, перед тем как принести счет, принесут небольшой комплимент — это может быть тарелка арбуза и грамм 100−150 местной водки — узо. Или что-то другое. В Ханье, например, нам принесли пирожное и мороженое.

Кстати, я сам буквально на второй день нарушил главное правило всех туристов — не заходить в кафе в местах скопления этих самых туристов. И был наказан. Не очень вкусной едой и завышенным ценником. Что называется — «Получи фашист гранату» — мой «октопус грил» был чуть мягче чем подошва от сапога того же фашиста. И на вкус такой же. Жена и дети брали «хорьятики» и еще что-то. Салат был вкусный (его трудно испортить), остальное — не очень. Слава богу, это был первый и последний раз, когда еда нам не понравилась.

Впрочем, сия оплошность нам была простительна. Ибо пребывали мы  в тот момент не в самом лучшем расположении духа. И на то были веские причины.

Мы приехали в Ираклион (это, к слову, столица Крита) из Кнососа. Где пытались найти Минотавра — ну я писал об этом выше. В общем, осмотрев развалины Кносского дворца, лабиринта и прилегающих окрестностей, мы вернулись на стоянку, где немного ранее бросили своего кентавра (по имени Хёндай Акцент), взятого напрокат.

Стоянка эта представляет собой что-то типа оливковой рощи на склоне холма, промеж невысоких деревьев которой предприимчивые критяне устроили парковку. Я повелся на зазывал, призывно машущих руками всем подъезжающим машинам — давай, мол, брат к нам. Короче, я заехал к ним, кое-как втиснув свою Машину между деревьями и другими прокатными автокорытами.

И вот, выезжая задним ходом из своего гнездышка, я умудрился багажником, аккурат серединой его ребра, неслабо въехать в перебегающую в неположенном месте оливу. Ну, это дерево такое. Оливе ничего. Оно и понятно — дерево все-таки. А кентавр мой помялся изрядно, даром что железный.

Ах, ёж… твою медь!!! Вот же ж б. ь!!! Ну как так?! Почему? Что делать? Кто виноват? Надо ли вызывать полицию? В принципе, есть страховка. Но в данном случае сработает ли она… Как полагается в данной ситуации — куча эмоций, одна хуже другой. Куча вопросов, один сложнее другого!

Мои ругательства были витиеватые как трель курского соловья. Древний грек Эзоп умер бы повторно — от зависти — если бы услышал и понял всю многогранность и тайный смысл моей тирады. Присутствующие рядом современные греки все слышали, но слава богам Олимпа, ничего не поняли.

Отведя душу, выплеснув эмоции (ведь помогает, черт возьми) и чуток подумав, я все-таки решил — «Эх, Андрюша, нам ли жить в печали» — будь что будет. А что будет — будет ясно потом, когда машину буду возвращать. А пока отдыхаем. И стараемся не думать о плохом. Авось все будет нормально.

Поехали дальше. Что у нас там по плану? Ираклион? Значит, едем в Ираклион, благо помятый багажник никак на скорость не влияет. Парковщик в Ираклионе, увидев помятый зад моего кентавра, сочувственно поцокал языком и что-то пробурчал под нос. Я в ответ развел руками — типа, ну что поделать, вот такой пердимоноколь случился. С кем не бывает.

И вот, приткнув на платной стоянке в Ираклионе машинку (теперь подальше от каких либо деревьев и столбов) и все еще немного пребывая в растерянных чувствах, мы и зашли в таверну — в самом что ни на есть не подходящем для того месте. Центральная улица с сотней сувенирных магазинов, рынок, тысячи оголтелых и голодных туристов, сметающих все что блестит и все что жуется… Ну, что было дальше вы уже знаете. Обед был никудышный. А вот антураж и сам трактирщик — очень даже ничего. Колоритные.

С трудом прожевав осьминога, я посчитал себя сытым и почти способным на дальнейшее разграбление Крита. Ираклиону много времени уделить не смогли. Прошлись по центральной улице — Odos 25 Avgoustou, ведущей к порту. По пути купили несколько побрякушек. Благо — выбор сумасшедший. Вышли в сам порт, в центре которого расположена старинная венецианская крепость. Сама крепость была закрыта. Так что мы просто прошлись вокруг нее, поглазели на огромные круизные корабли, на маленькие яхты, на рыбацкие шхуны. Сделали фотографии, куда уж без них. Успели промокнуть под брызгами от волн, разбивающихся о камни…

Решили, что на сегодня историй — как Крита, так и с нами, хватит и поехали в отель. В Ретимно. Наши души и тела требовали отдыха. Хотелось поскорее нырнуть в море. Такое ласковое…

Море! Оно на Крите бесподобное. Точнее не оно, а они… Ибо остров Крит омывают несколько морей. Точнее три. Ну, формально, вроде как одно — Средиземное. Но ведь так неинтересно. Древние греки и прочие жители этих мест были неплохими маркетологами и заранее позаботились о туристах, которым же надо рассказывать всякие легенды и истории. Чем больше названий — в том числе географических — тем лучше.

Ну, сами посудите. Вот приехал я с Крита и говорю, что купался в Средиземном море. Тоска. Кого этим удивишь? Тех, кто купался в Средиземном море — только в одном Краснодаре миллиарда два. А вот Критское море, Ионическое и Ливийское — совсем другое дело. Романтика. Поэтому вскользь брошенная фраза — «А купаться мы ездили на Ливийское море» вызывает куда большее уважение и интерес. Круто же?

Тем более, что мы реально ездили купаться в Ливийском море. Оно омывает южное побережье острова. И, как ни странно, оно холоднее, чем северное — Критское море. И менее обжитое. То есть более дикое. Все основные курорты расположены на северном побережье.

Надо сказать, что дорога вдоль острова по северному побережью практически вся идет вдоль береговой линии. Из окна машины открываются дивные и манящие виды многочисленных заливов и бухточек — с бесстыдно чистой и лазурной водой. Во многих местах можно съехать с дороги на пляж (все они доступны и открыты), побарахтаться в водичке, и затем отправиться дальше. Очень классно именно в таком режиме передвигаться по острову — каждый день, открывая для себя новые купальные места.

Дороги, которые учат смирению

На южном побережье расположено весьма примечательное место — ущелье Арадена и одноименная деревушка. Ущелье — очень глубокое и очень живописное. Деревня — с весьма непростой историей. Уж не знаю — настоящая эта история, или очередная легенда для туристов. В любом случае там много всего, что делает это место интересным для посещения — тайны, убийства, кровная месть, трагедия и надежда на хеппи энд. Не буду углубляться в историю — дабы не раскрывать интригу.

Но вот уж чего точно не отнять у Арадены — это дорогу, ведущей к ней. Потрясающей красоты дорога. Вьется вокруг горы словно бумажный серпантин вокруг новогодней елки. Поворот налево -поворот направо — поворот на 180 градусов… И все снова. Сверху синее безбрежное небо. Снизу синее бездонное море… Справа скалы. Слева обрыв. Поворот — и слева скалы, справа море. А на скалах, в самых невообразимых местах и позах горные бараны (или козлы?) густо понатыканы. Как они забрались туда, имея всего четыре копыта и ни одного пальца — уму непостижимо.

Короче, дорога на Арадену оставила исключительно яркие впечатления. И сама дорога, с ее бесконечными и крутыми петлями, и потрясающие виды, открывающиеся с нее.

Ты же хотел приключений? Ну вот они

Не менее яркие и сильные впечатления остались и от дороги к заливу Балос. В отличии от серпантина на Арадену — пусть весьма крутозакрученного, но все-таки цивилизованного — с асфальтом, отбойниками, столбами и разметкой — дорога на Балос просто дикая козья тропка. Вырубленная в горе. Без каких либо ограждений, разметок, столбов… Да она вообще без покрытия — скалистый грунт. Не дорога, а россыпь мириадов острых камней и валунов различного размера.

Чтобы проехать участок километров 9−10 мне понадобилось минут 40. Машину трясет — спасу нет. Чуть прибавил скорость — всё, начиная с деталей машины и заканчивая пломбами в зубах, начинает трястись и вибрировать так, что начинаешь явно осознавать — десять минут такого шейкера и позвоночник отдельными позвонками высыпется в трусы, или мозг приобретёт консистенцию желе.

Страшная перспектива при любом варианте. Приходится сбавлять темп до минимума и ехать, медленно переваливаясь с камня на камень. Ширина дороги в некоторых местах — метра 3−3,5, двум встречным машинам не разъехаться. А справа обрыв. Слева горы. Ну или наоборот. Хотя это и не важно… Местами просто страшно. В машине все мое семейство. Был момент, когда мне захотелось повернуть обратно. Была бы возможность развернуться — наверное, развернулся бы. Но, к счастью, возможности не было. Поэтому пришлось ехать только вперед…

Но зато цель стоит того. Наши мучения были не напрасными. Вид залива Балос, который открывается сверху горы потрясает, впечатляет, удивляет. Туристы, прибывающие на Балос на кораблях — а таких большинство — лишены того удовольствия, которое получают отмороженные автотуристы, добравшиеся туда по козьим тропкам. Правда, доехав до верхней точки, где стоянка, нужно еще минут тридцать идти пешком. «Туда» — хорошо (потому что вниз). «Обратно» — плохо. Сами понимаете, почему.

Говорят, что вода в заливе имеет до 17 разных оттенков. Не знаю, как считали, но то, что вода там реально разного цвета — это правда. Дело, скорее всего не столько и не только в воде, а в разной фактуре дна. Но, тем не менее, очень красиво. Жаль, что я туда попал не в самое удачное время для фотографий — примерно в 14−15 часов. Фото получились блеклыми и не в полной мере передают истинную красоту. Вот бы туда утром, или на закате… Так что, имейте в виду.

Возвращаясь с полуострова Грамвуса остановились искупаться в небольшой, но живописной бухточке. Уж такая она была притягательная. Лазурная, чистая и прозрачная вода, мелкая галька и скалы вокруг тянули как магнит. Это было блаженство высшего уровня — после довольно утомительной экскурсии к красотам залива Балоса окунуться в ласковые воды залива Кисамос Критского моря. В бухточке уже барахтались несколько человек — отцы местных семейств и их разновозрастные детки. С одним из них — с чудным именем Нектаринос (!) — сфотографировались и перекинулись пару слов на сложной смеси русских, греческих и английских слов.

А затем, уже чистые, свежие и довольные поехали в Ханью. Это город такой. На Западе острова. Поужинали в одной из бесчисленных таверн. Нас обслуживал официант, серб по национальности, который немного балакал по-русски. Затем побродили по вечернему городу. Потолкались с такими же как мы туристами из разных стран.

Вышли к порту, вокруг которого понатыканы разноцветные домики в венецианском стиле. Поглазели на старинный маяк. На живые скульптуры. Полюбовались закатом. Пошарились по сувенирным магазинчикам.

Потеряли машину, вместе с парковкой где ее оставили. Нашли, с помощью карты в телефоне. В общем, время прошло быстро, но очень интересно.

Довольно уставшие, но весьма довольные прошедшим днем, поехали в отель. Ехать километров 50, если не ошибаюсь. Но по хорошей то дороге это такой пустяк. Тем более, что фактически — это дорога домой. А домой возвращаться всегда легко.

Вот в таком режиме — экскурсии, перемежаемые отдыхом и купанием в водах различных морей (вот так то) и пролетели 10 дней. Шесть дней из которых мотались по острову. На западе — доехали до города Ханья, п/о Грамвуса и залива Балос. На востоке — до города Агиос-Николаус. На севере — Ретимно, Ираклион,, Бали. На юге — Арадена, Хора-Сфакион. В центре острова — Спили (там резиденция критского патриарха), деревушки Мони Аркади (там знаменитые церковь и монастырь — символы героизма критян, проявленного во время борьбы за независимость).

Думаю, нет необходимости описывать подробно те достопримечательности, которые видели. Те города, и деревеньки, в которых побывали. Желающие узнать подробности без труда найдут массу информации справочного характера. Дело же не этих подробностях, а в общих впечатлениях. А они просто классные. И где бы мы ни были, нигде не чувствовали тревоги или беспокойства.

Какое-то удивительное радушие окружало, прямо обволакивало нас везде — в тавернах, на заправках, на улицах, в магазинах, в отеле. Везде открытые, добродушные улыбки и ощущение вселенского расслабона. Похоже, никто не напрягается. Ни по жизни, ни на работе. Впрочем, не стоит забывать, что турист — это дойная корова. Подоить его (туриста) хочет каждый.

Поэтому трезвый ум и холодный расчет никогда не помешают. Смотрите, выбирайте, ищите, где лучше, где дешевле. И беря машину в прокат внимательно все проверяйте и оговаривайте заранее, и покупая сувениры, обойдите несколько магазинов…

Помял багажник? Ну бывает. Главное — фары выключай

Кстати, моя печальная (как я думал) история с помятым багажником закончилась так, как я и представить не мог.

В один из дней, вернувшись из очередной поездки, я забыл выключить фары. Аккумулятор, естественно, за ночь помер в жутких судорогах. Пришлось утром звонить в прокатную контору и сообщать о проблеме. Переживал, что сейчас приедет представитель ренто-кар, увидит вмятину, и устроит разборки.

Сначала на мопеде примчался паренек — уточнить, в чем проблема. Разобравшись, что к чему — позвонил в контору и минут через десять на огромном красивом пикапе приехал не менее огромный и красивый грек с белозубой улыбкой и бородкой-эспаньолкой.

Двухметровый красавец — ну чисто Апполон. В модных кроссовках 50 размера. Вытащил из багажника своей колесницы зарядное устройство, завел нашу машину, посмотрел на меня как на неразумного дитя, пожурил по отечески — мол, надо выключать фары и прочие приборы, товарищ, и уж собрался было уезжать. Пока то да се, Апполон раз пять пробежал мимо раненного в зад кентавра, никак не обращая внимания на еще кровоточащую (то есть сверкающую ободранным металлом) рану.

И на чисто тахтамукайском английском пытаюсь донести до него грустную историю: «Дерево окаянное, росло не там где надо. Моя ехать задом. Дерево стоять. Моя его не замечать. Краш-бум-тарарам. И, вот, пожалте… такая ж… сорри…». В общем, чё делать будем, командир?

Апполон снова смотрит на меня по-отечески. Немного не понимает, что еще мне надо от него. Мотор ведь работает — езжай, трать денюжки на благо родного Крита… Наконец, вникнув в суть моей английской абракадабры, спрашивает:

— Страховка есть?

— Йес, йес. Есть., конечно, есть. Как без нее то?

— Фул иншуранс?

— Йес! Йес! Фул!.. Самый полный фул!!!

— Ну так, донт ворри, говорит. — Ноу проблем. Счастливого пути! Осторожней на дорогах. Только Донт дринк за рулем энд Би хэппи. Гуд бай…

А я, как тот Маугли, воспитанный волчицей советско-российской бюрократии, все никак не мог поверить, что мой косяк вот так мало кого волнует. На родине я бы запарился справки собирать.

У меня, конечно, еще оставались надежды, что вот когда машину буду сдавать – тогда прицепятся. Но и здесь меня ждало разочарование. Перед отъездом звоню в контору – интересуюсь как машину сдать. Где она, спрашивают на том конце провода. На стоянке перед отелем. Ок, оставь ключи в отеле на рецепшн и счастливого пути домой, мистер. Спасибо что выбрали нас… Опять немая сцена и новый культурный шок.

Как? И это все? А как же протОкол, опись, сдал-принял? А где скандал и разборки по факту разбитого багажника, требования возместить многомиллиардный ущерб? Где угрозы забрать паспорт и продать в рабство на галеры пока не отработаю стоимость ремонта…

Ничего. Лишили такого удовольствия. А я ведь целую историю придумал, в которой я как бы и не виноват был. И чё, зря ночами не спал, придумывал версии о том как дерево в неположенном месте дорогу перебегало, и фонтанировал прочими подобными идеями.

Нет, не зря. Случись хоть что-то из этого, мои впечатления были совсем иными.

Вот таким мы увидели и запомнили Крит. Ну и как ЭТО может не понравится? Вот то-то же. Понравилось так, что нестерпимо хочется вернуться. И я теперь понимаю тех людей, отзывы которых я читал перед поездкой, и которые все как один признавались в любви к Криту, многие мечтали туда приехать еще раз, а многие и приезжали. И не раз. Дай Бог и я приеду. Потому как очень хочется… И вам рекомендую съездить.

Финал: Почему Минотавр все-таки проиграл

Мы так и не нашли его. Но зато нашли других монстров:
— Голод (побежден гигантской порцией мусаки).
— Усталость (уничтожена купанием в Ливийском море).
— Скуку (казнена на дорогах Крита).

А Минотавр? Пусть сидит в своем лабиринте. Мы-то знаем правду: самое страшное чудовище на Крите — это его дороги.

Эпилог: Почему стоит поехать?

— Чтобы потеряться в узких улочках Ретимно.
— Чтобы найти себя на краю ущелья Арадена.
— Чтобы понять, что иногда лучше не встретить легенду — а создать свою.

P.S. Аккуратнее с оливами. Они не двигаются с места. Даже если очень попросить.

Хотим сегодня рассказать одну очень интересную историю из прошлого о том, как турки придумали хитрый план по изгнанию России из Средиземного моря и захвата нашей самой мощной военной базы. Но для этого нужно понимать контекст тех событий.

Итак, многие хорошо знают, что Россия 227 лет назад отбила у французов остров Корфу в Ионическом море. История приключилась следующая. Русский адмирал Ушаков, со своей эскадрой, в 1799 году подходит к Корфу. А там крепко засели французы. Крепость мощнейшая, практически неприступная. Ушаков отправляет к французам переговорщика и предлагает сдаться без боя. Те ни в какую. И тогда началась осада. Десантники Ушакова высадились на остров, корабли вошли в порт Гуви, который располагался севернее крепости. Три месяца продолжалась осада, русским помогало и местное ополчение. Штурм назначили на 18 февраля. В атаку включились и русские корабли, которые подошли ближе и также начали обстрел неприятеля. В атаке на крепость участвовало 1500 русских солдат. На следующий день, 19 февраля, к Ушакову пришли парламентеры. Враг сдавался. Трофеями русской армии стали 20 различных кораблей, 630 пушек. 4 тысячи ружей и большое количество продовольствия и боеприпасов. Средиземноморский поход и взятие Корфу показали, что Россия приобрела себе верных союзников в борьбе с врагом, стремившимся к мировому господству. Многих греков, принимавших участие в боевых операциях, Ушаков представил к награждению медалью с императорским вензелем. В Петербург ушло и ходатайство «о пожаловании крестами и медалями» большой группы жителей Корфу. Среди награжденных были представители духовенства, дворяне и простые мещане. Некоторые местные жители получили от царя грамоты и ценные подарки. В архипелаге под протекторатом России была создана "Республика Семи Островов" с демократической конституцией, и, что примечательно, основы для нее подготовил лично Федор Ушаков. Республику возглавил граф Иоанн Каподистрия, который впоследствии стал министром иностранных дел Российской империи, а еще немного позже – первым президентом независимой Греции".

Более того, Россия вернула на остров Православие, восстановив соответствующие церковные институты. Остров Корфу становится мощной базой русского флота, которая фактически находилась у самого входа в Отрантский пролив, а значит получила контроль над входом в Адриатическое море и одновременно обеспечивала господство в северо-западной части Ионического моря. А дальше мы переходим к обещанной истории. Для Оттоманской Порты это становится вызовом. И она тщательно начинает готовить операцию по разгрому русского флота. План вынашивается несколько лет. Основная задача - дождаться пока русские будут воевать на два фронта, выбрать момент для атаки и уничтожить оплот русской силы в регионе. Наступает 1806 год. Россия воюет с Персией в Закавказье, Великобританией на Балтике, в Евразии, Атлантике и со Швецией в Финляндии. Подробнее разбирали здесь.

Момент для турок идеальный. В те дни русский флот бороздит Ионическое море, как своё собственное. Наша база - это остров Корфу. Но Турция собрала огромную военную силу, кратно превосходящую нас. На усиление этих сил и для защиты республики "Семи Соединённых островов", образованной при адмирале Ф.Ф. Ушакове, император Александр I отправил эскадру. Из Кронштадта вышла третья эскадра из новых, только что сошедших на воду кораблей - «Сильный» (флаг И.А. Игнатьева), «Рафаил», «Твёрдый», «Мощный», «Скорый» и фрегата «Лёгкий».

Наши идут к своим в большой опасности, потому что все побережье усеяно французскими кораблями. В итоге прорываются без потерь. Всего у нас 14 боевых кораблей.

В этот момент из Константинополя русский посол предупреждает, что Турция в ближайшие недели планирует ударить и разбить наш флот. Османы снаряжают 35 хорошо вооруженных судов. Султан Селим 3 требует реванша и русской крови. Наша самая большая проблема заключается в том, что турки закрыли проливы и России сложно перебрасывать подкрепление. Впереди большая битва.

Вот как описывает те события доктор исторических наук и профессор Гребенщикова:

В январе 1807 г. император Александр I предписал вице-адмиралу Сенявину «при всякой возможной встрече с неприятелем не только отразить, но разбить, а буде надобно, совершенно истребить его». Оставив для защиты Ионических островов, Бока ди Катаро и Далмации четыре корабля, пять фрегатов, два корвета и пять бригов, Сенявин с восемью кораблями, фрегатом «Венусом» и шлюпом «Шпицберген» при благоприятном ветре отплыл от Корфу в Эгейское море, ближе к Дарданеллам. В Архипелаг вышли корабли: «Твёрдый» (флаг Сенявина, 74 пушки, мог нести до 90 орудий), «Ретвизан» (флаг контр-адмирала Грейга), «Сильный», «Рафаил», «Мощный», «Скорый», «Селафаил», «Ярослав». На эскадре находилось два батальона (950 человек) Козловского мушкетёрского полка под начальством полковника Ф.Ф. Падейского, 36 гарнизонных артиллеристов и 250 албанских лёгких стрелков. «Твёрдый» обстрелял приблизившийся к нему корабль капитан-бея, который носом проходил под бортом «Твёрдого». Между 11-ю и 12-ю часами «Твёрдый» вступил в бой с турецким арьергардом, шедшим на помощь центру. Очевидец вспоминал: сотни орудий «изрыгали смерть и гром, колебавшие не только воздух, но и самые бездны морские. Поражен двумя ударами вестовой, державший зрительную трубу. Картечь оторвала ему руку, когда он подавал трубу адмиралу, и в ту же минуту ядро разорвало его пополам и убило ещё двоих матросов». Адмирал Сенявин, находясь на юте и шканцах «Твёрдого», ни на минуту не терял инициативы и, самое главное, присутствия духа. Его биограф сказал замечательные слова: Ф.Ф. Ушаков «оставил ему в наследство манёвр и еще раз манёвр. И никогда прежде Сенявин не маневрировал так свободно и блистательно, как в Афонском сражении».  К 1 часу пополудни турецкие корабли, оказавшись под ветром, начали покидать место сражения и уходить к полуострову Афон. В 1 ч 30 мин наступил штиль; русская эскадра осталась на месте и прекратила огонь. Командующий приказал исправить повреждения, в основном в рангоуте, и намеревался дождаться ветра, чтобы продолжить сражение. Ближе к вечеру заметили, как два турецких корабля и два фрегата сильно отстали от своих, и адмирал приказал догнать их и отрезать от главных сил. Ночью «Селафаил» догнал 80-пушечный турецкий корабль адмирала Бекир-бея «Сед-Эль-Бахр» («Оплот моря») и захватил его. Россиянам достались богатые трофеи: на «Сед-Эль-Бахре» стояла превосходная медная артиллерия 42-х, 22-х и 12-фунтового калибра, но, самое главное, на этом корабле находилось одиннадцать человек пленных русских моряков с корвета «Флора», разбившегося у побережья Албании. Дипломатический чиновник Павел Свиньин, находившийся на эскадре и ставший очевидцем сражения, вспоминал: «Бедные люди, почти нагие, прикованы были тяжёлыми цепями к пушкам и принуждены были палить» в своих соотечественников. Янычары с обнажёнными саблями наблюдали за их действиями», но самое удивительное, что за всё время сражения ни одно русское ядро ни разу в них не попало. Под Афоном русские потеряли 80 человек убитыми, 160 ранеными и ни одного корабля, турки потеряли три линейных корабля, четыре фрегата, свыше 1000 человек убитыми и 774 пленными. Современник свидетельствовал: «Турки дрались отчаянно и мужественно, на корабле Сеида Али убитых и раненых до 500 человек, и из 20 единиц судов противника накануне сражения, в Дарданеллы вошло 12». Пленный турецкий адмирал Бекир-Бей, отдавая свой флаг Сенявину, сказал: «Если судьба заставила меня потерять флаг, то не потерял я чести и надеюсь, что победитель мой засвидетельствует, что я защищал его до последней крайности». Приняв флаг, Сенявин вернул Бекир-Бею саблю, пригласил к себе каюту и «искренним обхождением так привязал его к себе, что при прощании они расстались искренними друзьями. Бекир-Бей очень остроумен. Когда разбитый турецкий флот входил в Дарданеллы, его спросили, почему на всех кораблях вместо носовых фигур помещены позолоченные львы, и Бекир-Бей, вздохнув, ответил: "У добрых османов сердца львиные, жаль только, что головы ослиные"».

Русские моряки победили и с честью выполнили свой долг перед Родиной. Турецкий план, который османы вынашивали долгие годы, с треском провалился. Они потеряли современный флот, кучу людей и шанс выбить русских из Средиземного и Ионического моря. Федор Ушаков воспитал целую плеяду выдающихся моряков и военачальников, которые дрались с противником "по- ушаковски". Задорно, самоотверженно и в подавляющем числе случаев одерживали военные победы.

Большое спасибо за внимание. Приглашаем заглянуть в наш телеграм.

Всем добра.