Всем привет, сори за долгое молчание :(
Первая часть: https://zalipaka.icu/story/puteshestvie_po_indii_5439024
Вторая часть: https://zalipaka.icu/story/puteshestvie_po_indii_chast_2_545089...
Третья часть: https://zalipaka.icu/story/puteshestvie_po_indii_chast_3_545591...
Четвертая часть: https://zalipaka.icu/story/puteshestvie_po_indii_chast_4_545841...
Накануне допоздна сидели на крыше и пили пиво с поляком и двумя французами. Французы очень скоро слились, так что мы остались вдвоем с поляком, который начал задавать очень много неудобных вопросов про Путина и политику, так что очень скоро слился я, и ушел спать.
Гестхауз, который мы сняли — Ganga Fuji — стоит 440 рупий за ночь и представляет собой колодец, по стенам которого расположены комнаты площадью в 9 метров и высотой потолков метра 3. В комнате помещается двуспальная кровать, тумбочка и едва хватает места для ног и сумок. Все удобства в общем помещении на 4 комнаты на этаже. Это комнатка, в которой находится очко (извините , по-другому это никак не назвать, сразу вспоминаю школу и мужские туалеты), практически над ним — трубка душа и махонькая раковина, в которой едва помещаются ладони. В целом гест достаточно аскетичен, но мил и уютен для тех, кто не притязателен. В самом деле, сколько можно жить по 5-звездочным отелям, пора и в таких условиях пожить. Некоторые ухитряются найти гесты и дешевле этого, но мне кажется, что платить 200 рублей за комнату — это уже само по себе роскошно. Здание стоит на узенькой улочке, где тусуются коровы, так что не зря ночью канадец повторял каждые пять метров — «watch the shit!» 🙂
В этом же гесте на 5 этаже находится маленький ресторанчик, который держит местная семья. Средний чек примерно 500 рупий за обед, а выбор, хоть и неплохой по меню, в реальности оказывается достаточно куцым в силу отсутствия тех или иных ингредиентов для итальянской, японской и т.п.кухни.
Наш день мы запланировали провести так — сначала прогуляться вдоль Ганга, посмотреть на пару храмов, а потом пообедать и еще пошариться по городу. Часа в 4 мы должны были встретиться с канадцами, чтобы вместе покататься на лодке по Гангу и посмотреть на то, как сжигают трупы. Людей.
Итак, Ганг — это самая святая река в индуизме, как Иордан в христианстве. В предыдущем посте я писал о том, что город Варанаси имеет такое же сакральное значение для индуистов как и Ватикан для христиан(католиков, да и в целом). Та вот если Варанаси это Ватикан, то Ганг — это Иордан. И если в Иерусалиме местные калеки собираются в храме в ожидании Божественного огня, нисходящего с небес, то возле Ганга всегда можно найти попрошаек, верующих людей, прокаженных, бизнесменов, туристов и торговцев. Так называемые гхаты — то есть лестницы к Гангу — полны изъязвленных попрошаек, которые пугают своими гниющими конечностями прохожих, святых садху, которые глядят куда-то внутрь себя и зазывал , предлагающих прокатиться на лодке по реке.
Река не из самых широких, но она поражает свое многофункциональностью, что ли. Тут и там можно видеть людей, которые моются, загорают, стирают одежду, сушат одежду, играют в теннис и таращатся на туристов. Ганг на вид очень грязен, но он носит некое сакральное значение, по всей видимости, само прикосновение к водам священной реки, несмотря на ее физическую нечистоту, дают духовное очищение. То есть можно увидеть кучи мусора плавающие в реке, а чуть ниже по течению кто-то уже стирает белые простыни. Кто-то моет свои волосы, а кто-то собирает питьевую воду. Это реально заставляет задуматься о том, что есть физическое тело и о карме и т.п.
Мы прошли по Гангу вверх по течению где-то пару километров, затем решили углубиться в город и пройти по центру. Старый Варанаси очень сильно напоминает Иерусалим — в одном из следующих постов я обязательно распишу свои ощущения от посещения этого города — своими узкими улочками где может разминуться только двое, кривыми переулками и бесконечными лестницами. Как и Иерусалим, Варанаси выстроен на уступах, так что ближе к берегу Ганга очень много крут лестниц. Порой бывало что нам приходилось сильно нагибаться, чтобы пройти через узкую и низкую улочку под нависающими балконцами, перед нами лежала безучастная ко всему корова, а сзади нетерпеливо бибикал мотоциклист.
Жизнь кипит в Варанаси — пожалуй совсем иначе, чем в Дели и Агре — оказывает свое влияние некая духовность которая окутывает весь город. Очень часто можно встретиться с дервишами, садху, и просто верующими людьми, храмы понатыканы практически на каждом шагу. Только в Варанаси я видел как женщина, обходя корову, касается ее крупа и затем своего лба и губ, только здесь я видел, как люди заботливо осыпают трупик обезьяны цветами и монетками, чтобы впоследствии сбросить его в Ганг…
К сожалению, как и в целом по Индии, здесь хватает своих хелперов. Это такие помогайки, которые якобы безвозмездно начнут помогать вам сориентироваться на местности, а потом требовать с вас бабло. Мы так столкнулись с мальчиком, который прокричал нам сзади Намасте, мы сказали ему Хай и так пошло-поехало. Дело в том, что мы сильно углубились в улицы города в поиска храма Ханумана — обезьяньего бога, что были рады любой помощи. На самом деле мы спросили у него направление, а он вызвался провести нас (попутно показав дом, где останавливаются святые индуисты, местную мечеть и какое-то заросшее плющом здание). Мальчик реально помог нам, попутно стараясь завлечь нас в магазинчик своего брата. Когда он понял, что ему не удастся завести нас туда (прямо как в Тунисе), он прямым текстом попросил с нас доллар-другой. Я, говорит, люблю играть в крикет, и мой мяч упал в Ганг, и мне надо купить новый, а денег-де нет. Когда я отказал ему, он начал клянчить дальше, в конце-концов я отдал ему купленный для этих целей шоколад Alpen Gold и постарались быстрее унести оттуда ноги, т.к. мальчик начал по-своему общаться с местными, а те начали зловеще на нас посматривать.
Потом мы встретились с ребятами-французами, с которыми мы болтали вчера, эти укурыши решили поменять гест, и пока мы болтали, возле нас собралась толпа индусов для которых это настоящий аттракцион — посмотреть как иностранцы общаются между собой. Пожелав французам удачного отдыха, мы попрощались.
На обратном пути нас привлекла игра уличного флейтиста и мы подсели к нему. Флейтист начал учить супругу, возле нас собралась внушительная таки толпа. Он ни в какую не желал торговаться (а может это я не умею) но не скинул ни копейки. В целом мы заплатили 1000 рупий за две флейты и у меня осталось стойкое ощущение что мы переплатили. К тому же меня подвел интернет на телефоне и я не смог посмотреть отзывы людей.
Дальше мы зашли в лавку с шелковыми кашмирскими платками и мы смогли сбросить цену с 2400 рупий до 1200 рупий, но торг был очень быстрым — я начал с пятисот рупий и на тысяче двухста сделал вид, что ухожу и тогда продавец тут же согласился скинуть до этой цены. На самом деле такая легкость говорит о том, что скинуть при умелом торге можно было бы еще вдвое, но что такое 600 рублей за два крутых платка?
В гесте выяснилось, что канадка серьезно приболела и мы поделились с ней чудодейственным активированным углем, они были в восторге от возможностей российской медицины (а мы от возможности лишний раз распиарить страну в выгодном свете).
В обед случился еще один курьезный случай. Мы заказали обед на крыше гестхауза, и любовались видами , когда к нам вероломно подкралась обезьяна и нагло стащила оба пончика, которые жена заказала для себя! Перепугавшись, мы похватали обед и начали спускаться, когда увидели, что снизу на нас глядят десять пар обезьяньих глаз. Первым полез крупный самец, весь в каких-то проплешинах и бородавках, за ним вся его стая. Слава Богу что они прошмыгнули мимо, а мы смогли пронести остатки своего обеда в целости и сохранности.
В это время года в Варанаси солнце садится в 17:20-17:30. Закат — это лучшее время, чтобы кататься по Гангу. На лодке — по вечерней воде очень далеко разносятся звуки молитв, издалека видны кострища, где жгут мертвых и вообще очень красиво. Стоит такая поездка ~100 рупий в час с головы, но мы заплатили 500 за четверых с учетом чаевых.
Лодка по Гангу — это бесподобно! Панорама береговой линии, сплошь испещренная древними храмами, дворцами и пещерами поражает воображение. Каждому из этих зданий как минимум пятьсот а то и тысяча лет. Стоит только представить, что на Руси приглашали Рюрика, в Англии было норманнское завоевание, а эти здания уже стояли здесь и уже считались древними!
Гвоздь прогулки по реке — это сжигание мертвых. В индуизме, повторюсь, Варанаси является священным городом, так что умершие на берегах Ганга в этом городе не перерождаются, а попадают на небеса. Это приводит к тому, что многие верующие индуисты на закате своей жизни приезжают в Варанаси, чтобы здесь окончить свои дни, за ними в это время следят специальные люди на добровольных началах. После смерти труп сжигают, и это сопровождается песнями и плясками — это первая культура, в которой смерть это не проклятие, а словно некий этап, после которого человек переходит в лучший мир. В христианстве, безусловно, этот символ также имеет место быть, но у нас это воспринимается скорее мозгом нежели сердцем. Именно поэтому мы оплакиваем погибших… Это все мы узнали от нашего лодочника и гида на месте, когда мы увидели дико радующуюся процессию несущую труп на носилках.
Говорить об этом можно много, но лучше самому один раз увидеть. Вдохнуть этот запах. Увидеть кострище и человеческие останки. Прислужников, которые не просят ни копейки. Церемонию сожжения. Людей, которые искренне счастливы за своего родственника…
Поздним вечером мы познакомились наверху с китаянкой, которая путешествует одна по Бутану, Непалу, Катманду и Индии. Канадец научил нас паре местных трюков, а мы научили их играть в нашего подкидного. Договорились встретиться на крыше рано утром и встретить рассвет.
Так закончился день.
Я надеюсь что я не сильно взорвал мозг своими философствованиями о жизни и смерти, но это реально переворачивает мозг и заставляет задуматься о бренности, мире, теле и душе…
