Уже много лет я радую пикабушников оригинальным контентом каждую неделю. Буду благодарен, если пикабушники порадуют меня новым ПК взамен моего старичка, который современное ПО просто не вывозит. Цель - 16-бит рубль.
Начинаем рабочую неделю с нового экспоната в виртуальном музее советской бытовой техники. Я для вас сфоткал а @AthosLaFere обработал фотографии настольного фена "локон" от Ленинградского производственного объединения "Луч".
Хорошо, осталась коробка, а то бы только по логотипу гадали бы, что за завод произвел устройство.
Сам бы фен я охарактеризовал как шик 60х, жаль произведен он примерно в 79 году.
Кириллица, приятно видеть в современном мире засилья ON OFF.
Предполагается, что фен стоит на столе, а подопытный одевает шапочку-воздуховод, и фен нагнетает в нее через рукав горячий воздух.
Материал шапочки - ткань с пропиткой, хрустела как песочное печенье.
Ну вы же следите за рубрикой ради расчлененки?
Корпус - из реактопласта, так что температуру 100С переносит легко, но для надежности напротив нагревателя асбестовые вкладыши.
Держатель нихрома из слюды.
Защита от перегрева, всецело полагается на качество сборки.
А вот выключатель нестандартный.
Концепция стационарных фенов с тканевым воздуховодом похоже окончательно канула в Лету, остались либо ручные, либо сушуары.
Сушилку выпустил в 1989 году Харьковский завод "Электробытприбор". Крутилка слева - подстройка датчика. Кстати да, она автоматическая, срабатывает при поднесении к ней рук. Вы видите датчик?
Он в сушилке ЕМКОСТНОЙ! Принцип терменвокса - поднесение рук к антенне изменяет частоту колебаний контура, имеющего антенну в виде емкости.
Монтаж гораздо аккуратнее другой автоматической сушилки, которую покажу в другом выпуске ретропонедельника. Разборка сборка удобна. Армянский электролит сразу под замену.
Сушилка работает, правда нет гистерезиса - характеристики уплывают и начинается срабатывание на неполную фазу питающего напряжения, из-за чего мотор гудит, но не стартует, а нагреватель начинает светиться от перегрева.
Видно провод антенны. Антенна - закладной элемент в карболитовом диффузоре на выходе потока.
Двигатель за 36 лет лежания потребовал капельку масла для работы. Чего не скажешь об организме ТС такого же возраста.
У нас нова радиоточка в виртуальном музее советской бытовой техники. Она не имеет своего имени, и обозначается просто 0,25ГД-III.
Эту радиоточку мне прислал товарищ, у него связано с ней много воспоминаний. Я ее отмыл, заклеил трещину и показываю вам.
Абонентский громкоговоритель «0,25-ГД–III» выпускался Ленинградским государственным заводом радиоизделий с 1957 по 1963 годы включительно. Громкоговоритель не имел какого-то другого наименования, как впрочем о предыдущие изделия завода, кроме указанного в маркировке типа, был стандартным абонентским громкоговорителем 3-го класса и предназначался для сети проводного вещания с напряжением 30 вольт. Основная часть громкоговорителей производилась в стандартном тёмно-коричневом цвете и почти всегда комплектовалась задней стенкой тёмно-серого или чёрного цвета, на которую наклеивалась цветная бумажная этикетка с данными. Аппараты комплектовались разными по рисунку и по цвету радио-тканями. На ручке регулировки громкости имелся логотип завода-изготовителя в виде стилизованной буквы «Р». Размеры громкоговорителя 190х160х90 мм.
Продолжаем серию постов про бытовые обогреватели. (Часть 1часть 2) Начнем разговор с пожарной безопасности.
В большом количестве пожаров, к сожалению, замешаны обогреватели. Где-то они своим теплом поджигают окружающие предметы, а где-то проводка не выдерживает и предметы загораются уже от неё. Поэтому, чтобы не сгореть в пожаре:
Не включаем обогреватели в удлинители, переноски, тройники и прочие потенциально опасные электроизделия. Идеально — включать обогреватель в отдельную розетку, до которой идёт честный медный кабель сечением 2,5 мм², защищённый автоматом B16. С удлинителями в магазинах беда полная, что даже пришлось писать отдельный пост, мне попадались даже изготовленные из алюминия, крашенного под медь.
Вокруг электроприбора должна быть зона безопасности в метра полтора, в которой не должно быть горючих предметов — одежды, штор, диванов и т.д. Представим самый плохой из возможных сценариев — электрообогреватель ломается с пиротехническими эффектами. Из-за плохого контакта где-то внутри корпуса греется и в конце концов отваливается клемма, падая на соседний проводник, устраивая короткое замыкание. При этом автоматический выключатель неисправен или подобран неправильно, а ток короткого замыкания мал. В таком случае питающий кабель начнёт разогреваться, изоляция начнёт стекать и гореть, пока цепь не оборвётся. И если вокруг не было горючих предметов, то мы увидим только чёрные следы на полу.
Из второго пункта очевидным следует, откуда моя любовь к приборам в МЕТАЛЛИЧЕСКИХ корпусах. Да, они некрасивые и неказистые, но при аварийной ситуации они способны локализовать внутри себя раскалённые докрасна куски, бывшие контактами или элементами конструкции. Приборы с пластиковыми корпусами полностью полагаются на надёжность встроенных термопредохранителей.
Если электропроводка старая или её делали не вы, то перед использованием электрообогревателей её необходимо проверить, позвав грамотного электрика. Особенно опасны в этом плане дачные домики — там часто делалось «из того что было» и людьми с наплевательским отношением к безопасности. Если включение мощного электрообогревателя закончится отгоревшей скруткой где-то в деревянной стене, то считайте легко отделаетесь.
Отопительный прибор должен иметь защиту от опрокидывания. К сожалению, в самых дешёвых моделях такой защиты нет. Если кошка (даже не ваша, а случайно пробравшаяся) уронит прибор на бок, он отключится и не будет перегревать напольное покрытие.
Нежелательно использовать приборы, не способные длительное время рассеивать свою полную мощность (этим грешат масляные радиаторы). Если по какой-то причине контакты термостата слипнутся, а такое редко, но встречается, то прибор будет работать на всю мощность все время, пока его не выключат. И если обогреватель неудачной конструкции, а тем более немного запылён, то он может начать перегреваться: пластиковый корпус начнёт плавиться, масло вскипать, раздувая корпус, и так далее.
Про термостаты
Часто электрообогреватели имеют терморегулятор — термостат. Из названия ясно, что его задача поддерживать температуру в помещении, подключая обогреватель, когда температура падает ниже заданной. Самый простой термостат — механический, с биметаллической пластинкой-контактом. Вот такой:
Такие термостаты широко используются в технике — их можно увидеть, например, в утюгах: именно они время от времени громко щёлкают. Именно из-за их широкого применения они массовые и дешёвые.
Основные минусы:
Контакты искрят и могут иногда отгорать, или наоборот свариваться намертво.
Термостат совмещён с чувствительным элементом, поэтому регулирует температуру себя, находясь внутри обогревателя. То есть в помещении может быть, к примеру, от +16 до +25, зато внутри обогревателя будут стабильные +30.
Реализуется примитивный закон управления — температура упала ниже заданного значения — включаем обогреватель. Температура стала выше заданного значения (+гистерезис) — отключаем. В итоге температура циклически колеблется около заданного значения. Если тепловая инерция велика, то даже после отключения термостата температура продолжит расти некоторое время, превысив целевую.
Как же побороть эти недостатки? Хороший электронный термостат должен иметь:
Твердотельное управление — нагрузку включает и выключает симистор, а не электромагнитное реле. В чём толк заменять механический термостат на электронный, если в последнем всё те же искрящие и сваривающиеся контакты, но только внутри реле? (часто — малогабаритном). Различить их можно по звуку — симистор работает бесшумно, а реле щёлкает при работе.
Возможность подключить выносной термодатчик. Выносной термодатчик позволит регулировать температуру, например, чётко у дивана, хотя конвекторы могут быть размещены на дальней стене. Пример выносного датчика — термостаты для теплого пола. Датчик размещается непосредственно в полу, а термостат — где-то на стене в удобном месте.
Реализовать ПИД-регулирование. (ПИД — Пропорционально-Интегрально-Дифференциальный, термин из теории автоматического управления). Если не вдаваться в математику, только такой алгоритм работы регулятора позволяет поддерживать заданную температуру без ошибки, не шатаясь около целевых значений.
То, что термостат электронный, не означает, что эти функции в нём реализованы. Иронично получить электронный термостат, который выполняет строго те же функции, что и электромеханический, но при этом дороже и менее надёжно.
В рекламных обзорах часто манипулятивно указывается, что преимущество электронного термостата — точность, ведь он позволяет на табло указать целевую температуру до десятых долей градуса. Стоит помнить, что точность и разрешающая способность — вещи разные, а об алгоритме работы, непосредственно влияющей на точность удержания температуры, реклама не говорит. В итоге большинство встроенных в приборы дорогих электронных термостатов с экранчиком, Wi-Fi и т.п. — по факту барахло с реле, которые поддерживают температуру с большой погрешностью, что приводит к повышенным энергопотерям в моменты перерегулирования. Более того, задача обогревателя — создать комфортную температуру. Точно так же, как и у смесителя в ванной: мы убавляем температуру, если горячо, и добавляем — если холодно, пока не найдём комфортное значение. Нам не важно, это 21,15 °C или 22,5 °C, — важно, чтобы выбранная температура поддерживалась стабильно, а не то, какую цифру показывает экран термостата или риска на крутилке.
Поэтому скептически относитесь к «инновационному энергосберегающему цифровому термостату с выходом в интернет за +100500 денег», вы всегда можете включить ЛЮБОЙ электрический обогреватель через внешний термостат и настроить его как заблагорассудится.
▍ «Инверторные» обогреватели
Не могу умолчать об очередном шедевре маркетологов — «Инверторные конвекторы».
Есть «инверторы» — приборы, преобразующие переменный ток в постоянный, с изменением напряжения. Инверторами также называют приборы для получения переменного тока из постоянного, тоже частенько с изменением напряжения. (Сам термин «инвертор» — это калька с англоязычного термина, и я как инженер каждый раз вздрагиваю от его применения, поскольку он строго не определён и может означать в голове говорящего что угодно). Инверторные сварочные аппараты все видели — маленькие и мощные, по сравнению с классическими большими и тяжелыми трансформаторными.
И вот, на обычный конвектор добавляют электронный блок управления с подписью «инверторный», накидывают пару тыс. руб к цене и начинают рассказывать, что этот обогреватель позволяет экономить до 70% электроэнергии просто потому что он умеет регулировать свою мощность.
Проблема в том, что производитель не раскрывает алгоритм работы регулятора (компаратор с гистерезисом или полноценный ПИД?), который напрямую влияет на точность и качество работы. Единственное, что раскрывается в рекламе, что прибор может регулировать свою мощность.
Ирония в том, что начинка инверторных и неинверторных моделей конвекторов идентична. Мощность нагревателя регулируется путем широтно-импульсной модуляции с большим периодом. Если каждые 10 сек включать обогреватель только на 2 сек, это эквивалентно тому, как если бы он все время работал на 20%. Это не какая-то сверхсложная технология, любой промышленный ПИД терморегулятор это умеет.
Более того, любой обогреватель можно сделать «инверторным», просто использовав внешний промышленный терморегулятор, например мегапопулярный REX-C100.
Общие заметки по энергосбережению
Всем хочется экономить, и отопление не исключение. Обогреватели имеют 100% КПД преобразования электричества в тепло — оно всё останется внутри помещения. Поэтому нет разницы, каким обогревателем вы пользуетесь, если им пользуетесь как основным источником тепла в зимний период. Счета за электроэнергию зависят только от величины тепловых потерь помещения через стены, пол, потолок, окна и вентиляцию. Поэтому когда я слышу про «энергосберегающий обогреватель» у меня дёргается глаз — это такой же оксюморон как «сухая вода» или «безалкогольная водка». Как же мы можем повлиять на расход электроэнергии при постоянном отоплении?
Мы можем экономить, уменьшив температуру в помещении, так как тепловой поток через стены зависит от разницы температур внутри и снаружи. Подкрутив термостат в помещении с +25 °C до +21 °C при наружной температуре –20 °C, можно сэкономить порядка 9 %. Или, например, мастерскую можно прогревать только до +15 °C, если работа в ней предполагает энергичное движение. Также влияет неравномерность распределения теплого воздуха. Если потолок высокий, то для комфорта человек выкрутит на термостате +23С, а под потолком скопится горячий воздух на все +40 усиленно теряя тепло через потолок.
Использовать умный термостат с таймером: снижать температуру в помещении, например, до +16 °C, пока все на работе, а затем прогревать его обратно за час до возвращения домой. Или, например, понижать температуру в других комнатах, пока все спят в спальне. В те моменты, когда температура снижена, теплопотери через стены тоже уменьшаются.
Использовать ПИД-термостат, минимизируя ошибку и перерегулирование. Простейшие термостаты с биметаллической пластинкой из-за гистерезиса будут поддерживать температуру около заданной. Проще пояснить картинкой:
Сам картинку рисовал, интересно где украденной всплывет.
В моменты, когда температура выше целевой, потери тепла тоже повышены. Обычно к этому эффекту подводят торговцы «инверторных» конвекторов и разных «умных» термостатов, хотя я не видел ни одного расчета, подтверждающего, что экономия тепла будет значительной, чтобы окупить более дорогое оборудование.
Можно уменьшить теплопотери через вентиляцию. Помните, как заклеивали щели в деревянных рамах, чтобы стало теплее?) С современными пластиковыми стеклопакетами — другая крайность: герметичное помещение, в котором надышали, напукали — повысилась влажность, увеличилось содержание углекислого газа, заболела голова и выпал конденсат по углам. От потребности в 30 куб.м. воздуха с улицы на человека в час нам никуда не деться. Если на улице –20 °C, а в помещении +21 °C, то только на нагрев этих 30 кубометров воздуха нужно тратить порядка 450 ватт. И это на одного человека!
Решение — использовать рекуператоры тепла для вентиляции. Это устройство, которое забирает тепло из воздуха, выбрасываемого из помещения на улицу, и нагревает им воздух, забираемый в помещение с улицы.
Нагревать не всё помещение, а только необходимое для комфорта. Если попытаться прогреть склад конвекторами, то на полу всё ещё будет холодно, а под потолком будет тропическая жара с большими тепловыми потерями через потолок, так как большая разница температур. В таком случае может быть выгодно подвесить ИК-излучатель и направить его на рабочий стол кладовщика, а остальной склад греть минимально.
Использовать отопительный прибор с подходящей динамикой. Например, в бытовке-раздевалке выгоднее быстро прогреть тепловентилятором воздух непосредственно перед посещением человека на 10 минут, чем использовать масляный обогреватель, который вынужден работать круглосуточно, потому что сам разогревается полчаса, а помещение до *комфортного* состояния протапливает вообще только часа за 4.
Про тепловые насосы.
Этот раздел я не хотел писать, но пикабушники в комментариях часто спрашивали, и упоминания в видео похоже недостаточно. Тепловой насос, это прибор, который использует электроэнергию, для перекачки тепла, часто против воли богов, от холодного тела к горячему. Тепловой насос есть у вас на кухне, холодильник перекачивает тепло из своего внутреннего объема на радиатор у задней стенки. Если разместить теплообменники внутри и снаружи здания, то можно охладить улицу еще сильнее, перекачав тепло в помещение. Тогда КПД станет более 100%, и это единственное исключение! К 1 киловатту тепла, полученного из электричества, может добавиться 2 и более киловатта тепла "перекачанного" с улицы.
Примером такого теплового насоса служит кондиционер, который имеет соответствующий клапан, позволяющий ему менять местами роли теплообменников. Некоторые вполне успешно отапливаются зимой кондиционером, как бы странно это не звучало. Но есть нюансы, про которые важно знать:
Самое важное - эффективность теплового насоса зависит от температуры. В дикие морозы, когда тепло нужнее всего, эффективность теплового насоса более низкая. Свои маркетинговые цифры он выдаст в межсезонье.
2. У теплового насоса есть свой срок службы, у электроэнергии есть цена, у дома есть теплопотери, и есть статистические данные о погоде в вашей местности. А значит НУЖНО АККУРАТНО СЧИТАТЬ! Не во всех регионах нашей страны отопление тепловыми насосами окупится.
3. Если наружный теплообменник забирает тепло у наружного воздуха, то он будет обмерзать и покрываться ледяной шубой, затрудняющей теплообмен. Поэтому автоматика будет регулярно включать обогрев наружного блока для оттайки, а значит не стоит надеяться, что тепловой насос будет работать 100% времени.
4. Тепло можно забирать не только от наружного воздуха, но и из грунта. Для этого на заднем дворе закапывают в грунте много-много труб, которые будут работать теплообменником. Даже в сильные морозы температура грунта стабильная и оптимальная для работы теплового насоса, поэтому для геотермальных тепловых насосов не актуально снижение эффективности в холодную погоду. Но стоимость всех работ по установке весьма солидна, поэтому см п.2
Впрочем на пикабу тепма тепловых насосов поднималась многократно:
Поэтому резюмирую, штука классная, интересная, но без рассчетов не сказать, окупится ли.
Как выбирать обогреватель
Хочется перефразировать меткое высказывание Виталия с канала «Будни сантехника»: Нет правильного или неправильного отопительного прибора, есть подходящие. Прибор стоит выбирать под задачу с учётом всех ограничений, в том числе и экономических.
Мои личные рекомендации таковы:
Лучше угловатый металлический корпус, чем красивый пластиковый. При нештатной ситуации стальной корпус выступит барьером, а пластиковый стечёт.
ТЭН всегда лучше голой нихромовой спирали. А массивное нагретое тело лучше голого ТЭНа. Вообще если нет ограничений по цене и весу — я бы избегал приборов с открытой нихромовой спиралью.
Чаще лучше большой и теплый обогреватель, чем маленький и горячий.
Универсальное правило выбора техники им. Бориса Бритвы актуально — при прочих равных, чем тяжелее — тем лучше. Просто так массу прибора не уменьшить, а снижение материалоемкости всегда приводит к компромиссам.
Не гонитесь за электронными термостатами. И вообще чем меньше «мозгов» в приборе, тем лучше. Электронные термостаты стоит выбирать только когда без него никак, например, работа по таймеру. И не стоит забывать, что термостат можно всегда купить отдельно и включить прибор через него.
Если выбираете обогреватель с инфракрасной лампой — посмотрите, есть ли она в виде запчасти, и сколько она стоит.
НЕ ВЕРЬТЕ производителям, торговцам, когда они говорят, что именно их обогреватель экономит электроэнергию.
Автор не занимается продажами бытовой техники и не аффилирован ни с одним производителем бытовой техники. Поэтому бесполезно просить совета по поводу конкретной модели обогревателя. Я не в курсе ассортимента на полках, и по фото не могу сказать хорош обогреватель или нет, мне нужно посмотреть, что под кожухом.
Тут коллеги, продвигающие инженерный хаб @hubdelo выкатили пост про нитевидные кристаллы (они же "усы", "вискеры"). И почитав комментарии я хочу немного расширить кругозор аудитории. Ну и надеюсь подписанные на меня инженеры поправят меня.
Есть разные интересные явления, про которые уже знают материаловеды. Потому что предшествовало этому "АААааа пиздец все сломалось, мы не знаем почему, все делали правильно!!!!1111" И в процессе дотошного расследования, изучения того, что осталось, натыкались на разные явления. Давайте познакомлю с некоторыми из них:
Оловянная чума.
Олово имеет аллотропные модификации, как например углерод. Алмаз и графит сделаны из одинаковых атомов углерода, но в по-разному построенных кристаллических решетках, поэтому один прозрачен и тверд, а второй черный и жирный. И если есть подходящие условия, то вещество может из одной формы переходить в другую. Так и олово при комнатной температуре находится в виде β-формы ("белое олово"), твердого блестящего металла. При температуре ниже +13С оно может переходить в α-форму ("серое олово") - серого рыхлого порошка, как на фото справа. Но процесс этот крайне медленный, и заметным становится при сильном (-30С) морозе или при наличии загрязнителей. В частности автор этого фото (http://www.periodictable.ru/ горячо рекомендую) для ускорения процесса добавил на правый конец кусочек антимонида индия, как затравку.
С последствиями оловянной чумы столкнулась экспедиция ТерраНова полярника Скотта. Представьте, вы посреди ледяной пустыни возвращаетесь замерзшие, к ранее разбитому лагерю с припасами, а там все топливо вытекло. Потому что жестяные банки тогда запаивали оловом.
Сейчас с этим борются добавками разных металлов. Так достаточно добавить примерно 2% висмута и проблема больше не появится.
2. Нитевидные кристаллы.
Они же "усы", они же "вискеры". Самопроизвольно вырастают из разных покрытий (не только олово, усы дают покрытия из цинка, кадмия, серебра, золота) тончайшие и длинные кристаллики.
Причем, это именно кристаллики - они имеют идеальную структуру, поверхность. Их прочность близка к теоретическому максимуму и ученые мечтают научиться их выращивать по заказу, пока получается с переменным успехом. Но инженеры от них не в восторге, просто посмотрите какой пиздец:
Проектируешь печатную плату, делаешь зазор в 8 мм, что дофига, а тут из лужения спустя несколько лет вырастает такой кристаллик и устраивает короткое замыкание. Причем, в зависимости от цепи, может устраивать как временные, самоустраняющиеся неисправности, если цепь сигнальная, так и стать инициатором дуги, с последующим фейверком. Гарантированного рецепта предотвращения роста усов нет, но есть шаманские практики, соблюдение которых сводит вероятность их появления к минимуму. Например добавление более 3% свинца к олову. Но против этого выступают экологи (гуглить "ROHS"), поэтому приходится снова развлекаться с добавлением висмута.
3. Электрохимическая миграция
Явление, когда при наличии влажности, загрязнений и приложенного напряжения, на катоде начинает расти кристалл металла дендритной формы. Он тоже может устроить короткое замыкание.
Кристаллы появляются только под напряжением, в отличии от усов. При определенных условиях, могут прорастать ВНУТРИ диэлектрика
Рецепт борьбы - тщательная отмывка печатной платы от следов флюса, отпечатков от пальцев. Защита от пыли (которая хорошо удерживает влагу) и покрытие всего защитным лаком. "Безотмывочные" флюсы надо отмывать, если хотите долгой работы:
4. Электромиграция.
С этим эффектом сталкиваются разработчики микросхем. Слои металла там микроскопические, а токи, по местным масштабам, огромные.
Если объяснять суть эффекта пятилетнему ребенку - в металле, между атомов перемещаются электроны. Иногда эти электроны могут дать атому пенделя в сторону своего движения. Если электронов движется много, температура высокая - то вполне можно напинать ощутимую горку атомов в одном месте с образованием ямы в другой.
Поэтому процессор в вашем компьютере может умереть в один прекрасный день, особенно если он горяч, а техпроцесс его тонок. Вообще температура - основной ускоритель процессов, в том числе приводящих к старению и отказу электроники.
5. Диффузия
Вы разработали красивую печатную плату с контактами по краю, и решили шикануть на все деньги и покрыть медные дорожки, в том числе и контакты золотом. Это и защита от коррозии, и обеспечение хорошего контакта, и паяется такая плата отлично. Но что же происходит:
Красивое золотое покрытие очень быстро исчезает - из-за взаимной диффузии меди и золота. Поэтому при покрытии золотом, создают разделительный слой из никеля - он препятствует взаимной диффузии.
Объявляю срач в комментариях открытым) Наде наброшу в виде плашки для донатов:
Сегодня в виртуальном музее советской бытовой техники снова радиоточка. Это абонентский громкоговоритель "балтика".
Абонентский громкоговоритель "Балтика" с 1954 года выпускал Ленинградский завод им. Кулакова и Порховской релейный завод в Псковской области. В 1956 дизайн сменили и выпускалась модель вплоть до 1963.
Корпус из дерева. Отказ от дерева в пользу пластика понятен - если из пластика корпус изготавливается в одно прессование, то просто посмотрите на трудоемкость изготовления корпуса из дерева - склейка, шпонирование, окраска....
Задняя стенка типовая - картон.
Ручка регулировки громкости утрачена
Декоративная пластиковая накладка. Радиоткань установлена криво - в него лазили.
Просто посмотрите сколько возни с корпусом при производстве:
Уникальная особенность - регулировка громкости ступенчатая - переключением обмоток трансформатора. Состояние "лежало в неотапливаемом гараже 40 лет"
Динамик
Видны разрывы диффузора, это придется клеить.
Для сгиба по радиусу на фанере сделали засечки
Радиоточка засветилась в фильме "полосатый рейс", висит на стене:
Для тех кто считает, что винт крутят отверткой, а болт ключом - головку можно крутить и отверткой и ключом. Для тех кто руководствуется ГОСТом и считает что винт вкручивается в резьбу в детали, а болт применяется с гайкой - в теле детали я нарезал резьбу и накрутил гайку. Что скажет @AlexeySergeevich?
Боги контента объявили месячник радиоточек :) Сегодня в виртуальном музее Радиоточка Чайка-3. Корпус я отмыл, на ручке был тооолстый слой жира. Судя по износу скользящего контакта (который уже ремонтировали до меня), пользовались ей долго.
@AthosLaFere не только обработал фото, но и воссоздал оригинальный внешний вид - на ткани была размещена чайка
Видно неоднородный цвет карболита из-за наполнителя. Но на удивление он неплохо сохранился.
Процитирую сайт музея отечественной радиотехники ХХ века:
Абонентский громкоговоритель 3-го класса "Чайка-3" одновременно с 1954 по 1956 год производили два завода в СССР: Московский завод № 43 НКАП, МАП, "Коммунар" (п/я 2407) и Рязанский завод № 463 НКАП, МАП (п/я 168). Оба завода под маркой "Чайка-3" выпускали по 2 разных по дизайну корпуса громкоговорителя с одинаковой элементной базой. Один вариант был с решеткой в виде 3 вертикальных линий на лицевой стороне радио, второй - с фигуркой летящей чайки в окошке под динамик. Оба варианта АГ "Чайка-3" Московского завода "Коммунар" имели одну маркировку: "0,25-ГД-III-3". В рязанских вариантах АГ "Чайка-3" с решеткой маркировалась "0,25-ГД-III-2", а модель с чайкой обозначалась "0,25-ГД-III-3". Громкоговорители "Чайка-3" обоих заводов имели одинаковые размеры 200х140х90 мм и вес 1,4 кг. Корпуса и элементная база АГ "Чайка-3" заводов различались незначительно. В конструкции АГ использовался идентичный регулятор громкости реостатного типа. Громкоговоритель был рассчитан на прием программы проводного радиовещания в диапазоне звуковых частот 150…5000 Гц, но на обоих заводах снабжался универсальным трансформатором, позволяющим работать в сети с напряжением 15 и 30 вольт. Разница лишь в том, что в продукции завода "Коммунар" напряжение сети указывалось в маркировке на задней стенке, а в рязанских АГ оно штампом обозначалась тогда, когда АГ предназначался для сети 15 вольт. Еще с 1953 года Звенигородская колония для несовершенных на базе АГ "Чайка-2" выпускала АГ "Чайка-3" по габаритам больше описанных с маркировкой "ГД 0,25-III-3". Он относился к третьему классу и комплектовался универсальным трансформатором для работы в сети 15 и 30 вольт. В более поздних выпусках этой модели стал использоваться динамик с прямоугольными лепестками корзины. Все экспонаты на фотографиях Сергея Ивановича Ненашева, Москва. Развернутая статья о АГ "Чайка" Сергея Ивановича Ненашева на форуме РТ-20.
Вот эту ручечку я сидел и чистил зубочисткой от слоя грязи. Здесь ручка имеет вклеенный вал. У моделей радиоточек выпущенных позже 60х, ручка насаживалась на вал готового серийного резистора, поэтому часто попадаются радиоточки с утраченной рукояткой. А тут еще ее просто так не снимешь.
Плетение ткани:
Дата производства 1955. Видно, что производитель не сделал отверстие под подвес в центре, что пользователь попытался исправить в меру своих умений.
Внутри обычно пластик в отличном состоянии, и позволяет оценить насколько внешность деградировала от времени и света.
Следы ремонта:
Благодаря помощи @AthosLaFere у меня высвободилось время, поэтому опишу процесс реставрации. Радиоточку разбираем, и замачиваем в воде с неагрессивным моющим средством, например для мытья посуды. Замачиваю минут на 15, затем с щеточкой всю грязь убираем:
Карболит стоек к воде, но если его поверхность разрушена от солнца, то будут вымываться продукты распада. Вода в контейнере была прозрачная. Также он стоек к растворителям, поэтому следы от краски можно смело мыть растворителями. А вот полистирол не стоек, поэтому осторожно - на фото с белой решеткой как раз такая радиоточка, у нее корпус - карболит, а несъемная решетка - полистирол..
После высыхания вас ждет разочарование. Но небольшой слой лака творит чудеса. Если поверхность лишь слегка заматовела - то может хватить просто покрытия воском
Радиоткань приходится заменять. Для радиоточек в принципе сойдет довольно простая, но для радиол нужно искать более нарядную, там она более важная часть эстетики. На фото радиоткань с озона. Еще я нашел в леруа штору, которая в принципе может претендовать на замену радиоткани по текстуре.
Сами динамики тоже часто требуют ремонта - если есть посторонние призвуки из-за перекоса катушки в магнитном зазоре и она задевает магнитопровод, то возможны два пути исправления:
Заталкиваем в зазор трубочку, свернутую из фотопленки - чтобы был гарантированный равномерный зазор. Затем из распылителя мочим бумажный диффузор - бумага слегка размокнет, станет более податливой и есть шанс, что высохнув встанет на место. Руками диффузор при этом мять не нужно, правильное положение обеспечивает пленка в зазоре.
Щупаем руками диффузор, понимаем в какую сторону от нужного положения он ушел и слегка мнем спицы корпуса динамика, для занятия правильного положения катушки.
В более тяжелых случаях без расклейки и повторной склейки не обойтись. Мусор из магнитного зазора вылавливаю клейкими лентами и липкими подушечками типа patafix. У радиоточки из поста пришлось из бронзы вырезать новый скользящий контакт, там ничего сложного - ножницы, плоскогубцы, надфили и пару ударов молотком. Трещины заклеиваю двухкомпонентным клеем, перемешав с наполнителем подходящего цвета - угольная пыль, народ использует перемолотые куски старых корпусов. В чате моего телеграм канала тов. Diasilka подсказал использование какао как наполнителя для коричневых карболитов.
Задняя стенка часто тоже либо утрачена, либо повреждена - делаем новую из ДВП на лазере (да, шрифт не тот, то товарищ @BootSect, прислал верный). Если коричневый торец от лазера критичен, то велком на фрезер и грызть тонкой фрезой сильно дольше. На производстве их вырубали.
На авито реплики задних стенок продают. К сожалению я не нашел, чтобы кто-то в одном месте и бесплатно собирал файлы для изготовления, в такой движухе я бы поучаствовал бы. Задние стенки, что через меня проходят я сканирую, иногда рисую вектор, но что делать с этим дальше я пока не решил. Утраченные рукоятки заменяю на донорские, но идея делать 3Д модель и печатать на фотополимернике заманчива. Фотополимерника только нет.
Для тестов всякого звукового я давно использую суперский трек Bill Kiley - Sinister People. На нем обычно сразу слышны и дребезги, и искажения (благо мелодия из сигналов простых форм).
Уф. Обычно процесс отмывки, ремонта остается за кадром и специально его я не снимаю, чтобы не замедляться.
