RedRoach

Наконец-то закончил свой долгий проект по сборке компьютерного стола. Очень хотелось иметь хороший крепкий рабочий стол с дополнительной рабочей поверхностью, совмещающий в себе еще и компьютерный стол. При этом хотелось спрятать системник подальше, чтобы не занимал места на столешнице и чтобы в обеих тумбах были выдвижные ящики. Все готовые варианты отсеялись очень быстро и пришлось заняться проектированием.

Проект немного отличается от готового стола. По проекту заказал распил и кромление торцов на фабрике. Через две недели забрал, благо всё уместилось в седан.

Начал с изготовления тумб с выдвижными ящиками. Полозья брал в известном интернет-магазине. С доводчиками, но недорогие. Из-за этого для выдвижения ящика необходимо приложить немалое усилие (скорее всего на дорогих брендовых полозьях этот эффект "взведения" механизма менее заметен). Все детали присаживал на конфирматы с помощью специального сверла и струбцины. Дно ящиков - ХДФ.

Предварительный вид со столешницей. На данном этапе для включения пилота и системника, а также для подключения USB-устройств приходилось нырять под стол. После я приобрел USB-хаб 3.0 и заказал кнопки на али (не люблю ждать посылки с китая, но экономия был троекратная - вышло 3 кнопки по цене одной).

Малую столешницу пришлось сверлить насквозь, чтобы проложить провода для кнопок и освещения. На фото витая пара - она для протяжки проводов. С каждой кнопки по 3 провода ПВ1 сечением 1мм, еще на светодиодную ленту два. Итого десяток проводов. Протянуть их через просверленные отверстия было непросто, пришлось применить все навыки электромонтажника.

Итак, кнопка с красной подсветкой включает пилот, который закреплен под столешницей над системником. Зеленая кнопка без фиксации включает комп. Желтая кнопка включает светодиодную ленту (она на фото не закреплена, лежит на столешнице)

Контакты включения системного блока вывел на штекер (помимо кнопки на самом системнике), чтобы системный блок можно было отключить и вытащить для обслуживания, не выдвигая стол.

USB-хаб купил с возможностью крепления. Со стороны его не видно. От него заряжаю мышку, в него включен блютус-модуль для наушников.

Включена подсветка - пятно засвета меньше, чем хотел, да и света маловато, но пока ничего менять не буду. Чтобы вытащить колонки, профиль светодиодной ленты можно отстегнуть от клипс.

Для аккуратной прокладки проводов и кабелей купил самоклеящиеся площадки и пластиковые стяжки. Эти площадки клеятся настолько крепко, что захочешь не оторвешь - приходится срезать ножом.

Кабеля монитора хватило впритык. Остальные уложены по нему.

Пилот и блок питания ленты (вид из-под стола).

В процессе на ходу решал множество вопросов и нестыковок - одну деталь я просто забыл включить в заказ, две распорки забыли отрезать на фабрике (или не смогли из-за малого размера) и пришлось вместо них ставить куски штанги для одежды. Но в целом результатом доволен как слон. В ящики уместилось всё необходимое. Монитор на кронштейне можно убрать/повернуть. А главное - системник не видно и особо не слышно. Спасибо за внимание!

Всех приветствую. Пост о создании двухъярусной кровати для детей. О недостатках верхнего яруса знаю, но места в детской комнате мало, так что выбирать не пришлось.

Когда младший перестал помещаться в детской кроватке 1.2 метра возникла необходимость в приобретении новой. Недостаток места в детской комнате привел к решению о том, что придется продавать обе кровати и заменять их двухъярусной. Беглый осмотр предложения мебельных магазинов привел к выводу, что дешевле построить такую кровать самому (да и кривизна рук позволяет). Двухъярусные кровати из ДСП начинаются от 16к. Я уложился в 10к

В программе смоделировал будущую кровать. Спальные места под матрац 2000х800. Выписал список деталей. САПР - очень удобно.

Купленные материалы:

1) Брус  50х50 - 4 штуки по 3 метра (1440 р.)

2) Брус  20х40 - 4 штуки по 3 метра (420 р.)

3) Доска 95х26 - 28 метров (3080 р.)

4) Брус 30х40 - 3 штуки по 2 метра (456 р.)

5) Доска 20х96 - 12 штук по 2 метра (2916 р.)

6) Шкант мебельный 8х40 - 40 штук (70 р.)

7) Клей столярный ПВА 250 мл - 175 р.

8) Шурупы универсальные 4х45 - 200 р.

9) Шурупы универсальные 5х100 - 420 р.

10) Шпатлевка по дереву белая - 107 р.

11) Масло для мебели белое 0,5 л - 487 р.

Итого: 9800 р.

Инструменты:

1) Лобзик электрический

2) Шуруповерт

3) Орбитальная шлифмашинка 125мм (круги на 80, 180, 1000)

4) Кисть для масла

5) Шпатель резиновый для шпатлевки

6) Рулетка, угольник, карандаш

На фото часть материала напилена в размер, отшлифована. Доски по центру только с магазина.

Доски торцевать лобзиком очень сложно. Для идеального прилегания всё-таки нужна торцовочная пила, либо распиловочный стол с кареткой, но для изготовления одной кровати их нецелесообразно покупать. Цена на торцовочную пилу сейчас начинается от 10к рублей и это будет такая себе пила.

Самый шумный, пыльный и трудоёмкий процесс - шлифовка. Очки и респиратор обязательны к применению. Зажимал заготовку в распор на кОзлах и шлифовал сначала кругами с грубой наждачкой, снимая значительный слой дерева и убирая все неровности. После полировал кругом на 1000, но это удел маньяка - сосна слишком мягкий материал для настолько мелкой наждачки. На шлифовку всех деталей ушло около 6 часов.

Сборку кровати произвел на шканты, клей и саморезы. Поэтому перед сборкой каркаса  засверлил все необходимые отверстия.

Вырезал из прозрачного пластика постейший шаблон для облегчения разметки.

Сначала собрал две боковушки. Шканты и присадочные отверстия обильно мазал клеем ПВА, излишки стирал салфеткой (это была ошибка, клей после высыхания было бы правильно срезать ножом либо стамеской)

После высыхания боковушек собрал весь каркас полностью.

Заготовленные ламели толщиной 20 мм. Проектировал с запасом прочности. Одна любая ламель выдерживает мой вес.

Ламели крепил на клей и саморезы к несущему брусу. Все отверстия надсверливал, чтобы в процессе вкручивания шурупа дерево не треснуло. Брус, конечно же нужно было заложить толще, но нужного размера в наличии не оказалось.

Далее был долгий процесс вырезания всех смоляных участков и их шпаклевания в 2 прохода.

Лестница также собрана на клей и саморезы. Прижата к полу, чтобы не увело до высыхания. При подборе высоты ступенек учитывал, что первая ступень должна быть выше матраца, чтобы ногой не наступать на кровать в процессе подъема, верхняя ступень должна быть максимально высоко, но чтобы нога пролезала под верхнюю кровать.

Самый неприятный процесс - покрытие маслом. Неприятным сюрпризом стал сильный запах, который не выветривается уже третью неделю. Самое интересное, выбор не в пользу лака был сделан из-за того, что лак же будет пахнуть, а масло то нет (большое заблуждение). Здоровый дом для внутренних работ, как же. Никогда не покупайте, это только для уличной (садовой) мебели. Сейчас запах еле уловим, но все же присутствует.

После нанесения, через 20-40 минут собрал излишки масла, растер тканью поверхность. На фото крайняя правая ламель обработана маслом, две другие нет. В общем масло чуть побелило дерево, замаскировало шпаклевку, защитило от влаги (я надеюсь).

Сосна - крайне капризный материал. Вся доска и брус покупались строгаными и сушеными, но весь материал в отапливаемой квартире сушило и выгибало дугой. Для равномерной деформации пришлось ежедневно переворачивать все доски. Осталось немало обрезков. Два бруса 50х50 пришлось покупать повторно, так как их повело очень сильно и для мебели они теперь непригодны. Если буду заниматься мебелью еще, то весь материал буду брать в зеленом строительном супермаркете, там чуть дороже, но можно выбрать и осмотреть каждую доску, и размеры бывают по 2 и 3 метра, обрезков было бы меньше.

В итоге получил интересный опыт самостоятельного изготовления мебели. Дети обновку восприняли с энтузиазмом, теперь спят наверху по-очереди. Спасибо всем, кто дочитал!

Приветствую! После многих лет чтения Пикабу так захотелось поделиться результатами своего труда, что я наконец зарегистрировался. Приложил руки к отделке балкона.  Качество фото не очень, ибо более в процессе работы снимать не всегда удобно. Погнали. Вот фото "до/после":

Остекление и внешняя отделка была сделана предыдущими хозяевами. Мне же предстоит отделка внутренняя. Как видите, утепление выполнено пенопластом,  который уложен кое-как и успел покрыться плесенью. Пена уже пожелтела от ультрафиолета. На бетонный пол брошены куски линолеума и ковролина. Всё это демонтировал и вывез.

Отдирать пенопласт, приклеенный к профилю на пену очень непросто. Работал шпателем и, местами, ломиком. Старую деревянную обрешетку обработал антиплесенью.

С потолка счищать пенопласт - вообще каторга. Руки быстро уставали.

По  ночам дождь громко барабанил по козырьку и мешал спать. Эту проблему я частично решил закатав козырек самой дешевой виброизоляцией для авто. В результате удары капель стали намного тише.

К крыше вернемся позже. Металлические перила покрасил. Теперь нужно  сделать обрешетку для утеплителя. Перила, естественно, очень кривые, поэтому выравнивал рейки 20х50мм по лазерному уровню. Крепить обрешетку к перилам решил притягивая рейки к деревянным закладным. Получилось достаточно крепко.

За этой тонкой стенкой соседский балкон. В щели можно даже увидеть кастрюли и банки. Нужно отгородиться чем-то дополнительно.

Остатки ОСП-панелей в гараже я хранил не зря. Пустил их в ход. Старый подоконник тоже заменил на новый.

Утеплять балкон решил пеноплэксом толщиной 50мм. Нужно было 7 штук. Поштучно пеноплэкс продавался только в зеленом строительном супермаркете. К сожалению, все листы были выгнуты дугой. Средняя рейка как раз и нужна для выпрямления пеноплэкса. Каждый лист по контуру герметизировал пеной. (фото искажено и кажется, что лист выгнут влево, но это не так, никаких бугров нет)

С утеплителем стен закончил. Теперь можно заняться полом.

Пол необходимо поднять на 15 сантиметров, чтобы выходя на балкон не проваливаться каждый раз как в яму. Для этого идеально подходят лаги, бережно сохраненные с ремонта спальни. Выбрал самые плоские, разложил на куски досок, стянул саморезами и приклеил к бетонной плите пеной. Конечно, надежнее было бы закрепить к плите анкер-болтами или хотя бы дюбель-гвоздями, но сверлить плиту балкона я побоялся - дом старый. Сверху на лаги хотел положить листы фанеры 15-18 мм толщиной, но ужас от их цены вернул меня в гараж. После непродолжительных поисков в гараже обнаружилась ДСП плита толщиной 18 мм. Она боиться влаги, но её низкая цена в 0 рублей побеждает фанеру с завышенной до небес ценой.

Под пол уложил минвату для утепления.

Все щели загерметизировал пеной.

На потолок клей-пеной приклеил пеноплэкс толщиной 20мм . В клей-пене разочаровался, не очень удобно с ней работать, листы через пару минут после приклеивания все еще готовы отклеиться под своим небольшим весом.

Долго выбирал, чем же отделать стены. Выбор, в-общем, небольшой. Либо ПВХ-панели, но не очень прочные, либо ламинат, но значительно дороже и может пострадать из-за влажности. Все таки решился на ламинат, выглядит намного привлекательней. Ламинат также клеил на пену (обычную), стыки герметизировал специальным герметиком (на всякий случай).

Работать с ламинатом сложнее и дольше, чем с панелями ПВХ. Пришлось много пилить и подгонять, в ноль сточил зубья на двух пилках для электролобзика, но результат меня порадовал.

Левый и правый пристенки начинал обшивать без лазерного уровня. То, что все сошлось почти в миллиметр - большая удача. Очень помогли в процессе небольшие струбцины, не пришлось держать руками ламели ламината.

Проводка разведена. Будет одна розетка и два плафона. Сначала хотел освещать балкон светодиодной лентой на всю длину. Но необходимость где-то размещать блок питания подтолкнула к покупке плафонов. Они дешевле и имеют встроенные блоки питания.

Совсем без панелей ПВХ не обошлось - на потолок пошли глянцевые, шириной 37 см. Панели легкие и держатся только за счет стартовых профилей на стенах. (Кабель от IP-камеры, которая бдит за машиной во дворе). На стене уже смонтированы светодиодные плафоны. Откосы на балконном блоке уже сделаны (процесс не снимал, торопился скорее закончить).

Для сушки белья на балконе будут раздвижные настенные вешалки. Под них на анкер-болты закрепил надежные закладные.

Вот сами вешалки. Очень удобные, в сложенном состоянии не мешают открывать окна.

Под порог как раз пригодились обрезки ламината, порог получился жесткий, не прогибается.

Стык плинтуса и порога. Заглушку на порог применять не стал. Линолеум по задумке является  продолжением линолеума в спальне, а фактически является его обрезком, поэтому рисунок идет поперек балкона, а не вдоль.

Старой пеной был сильно испачкан балконный блок, отдельное спасибо рукожопым оконщикам, которые накосячили еще и с замером. Мне пришлось частично сбивать до арматуры бетонную "четверть"  - она шла вровень со стеклом по высоте (не с рамой, а со стеклом) . Довольно легко пятна от пены счищаются канцеллярским ножом с новым лезвием, а следы от скотча легко удаляются очистителем пены. Справа - уже очищено, слева только предстоит.

Еще фото результата.

Для полноценного утепления пришлось бы менять однокамерные стеклопакеты на двухкамерные, но необходимости в кабинете или мастерской нет. По это же причине не стал делать теплый пол. Там просто будет сохнуть белье. Возможно, в будущем поставлю на стену конвектор для ускорения сушки белья в зимний период.

По затратам (округленно):

1) Пеноплэкс - 7000 р

2) Минвата - 800 р

3) Ламинат (5 упаковок) и герметик - 7000 р

4) Пена (4 баллона) - 2000 р

5) Подоконники (4 шт) - 2000 р

6) Панели ПВХ - 1500 р.

7) Сэндвич-панель для откосов - 700 р.

8) Мелочи (стартовые профили, крепеж, монтажные пластины, электрика) - 9000 р

9) Затраты на работу - 0 р.

Итого: 30000 р - цифра довольно точная, все затраты фиксировал.

Спасибо за внимание и удачи!