AutoServiceDiag

Всем здарова! Совсем давно, а именно 23 июня ко мне обратился хороший знакомый. Автомобиль Nissan Almera Classic B10. Двигатель не запускается, стартер не крутит, бензонасос не работает. Приезжаю, ищу питание на ЭБУ. 8 вольт, думал сначала, что проблема в проводах, но померил напряжение на аккумулятора - он был севший. Прикуриваем, запускаем, радуемся. Были прострелы в глушитель, на диагностику не было особо времени, думал приеду в следующий раз. Уехал. Через 2 часа звонок. Владелец говорит: «тачка заглохла, аккум также сел.» Я с офигевшими глазами, взял у клиента деньги, а проблему то в итоге не решил. Решаю ехать к нему на следующий день. И скажу сразу, ЭТО БЫЛО ТОЛЬКО НАЧАЛО НАШИХ ИСПЫТАНИЙ.

Приезжаю, снова ищу питание на ЭБУ.

Меня интересовали пины 109,119,120,121 на них должен быть ПЛЮС. И также интересовали пины 114,115,116 на них должна быть масса. Что мы имеем?
109 пин - плюса нет
120,121 - плюса нет
Масса везде есть.
Вот это поворот. Проверяю все предохранители, все в норме. Чек не горит, связи с ЭБУ нет. Зажигание включается. Делаю пару контрольных тестов и СНИМАЮ ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ.

Решаю подключить как говорится «на столе», в данном случае на полу. Итог на фото.

Ошибка связи. Принимаю решение вскрывать блок. После вскрытия обнаружились очень интересные вещи.

Это драйвер L9302-AD, который отвечает за форсунки и катушки зажигания. Он сгорел. Но и это не все. Я не сделал фото, но блок вскрывался до меня и были перепаяны транзисторы которые дают питание на ЦП.

Заказываю новый драйвер, решаем перепаять. Но прежде, чем перепаивать, сначала выпаяли старый и блок очень неуверенно вышел на связь, связь то была, то пропадала. И моей ошибкой было то, что я не вычитал сразу этот блок. Но об этом позже.

Перепаяли драйвер, и ЭБУ также не вышел на связь. Пал смертью храбрых. Чтож, решено заказывать новый. Нашел блок в Магнитогорске. Доставка до Уфы будет за неделю.

Пришел. Подключился ScanMatikом, связь есть - можно работать, сразу считываю прошивку и оставляю. Первое, что меня смутило - это ошибки.

Очень критичные: U0426 и P0605. P0605 - неисправность блока управления. Но да ладно. Отправляю своему другу Лехе прошивку, чтоб он отвязал иммобилайзер. Он присылает обратно, зашиваю блок и посыпались другие ошибки.

Леха сказал, езжай к автомобилю, скидывай приборку, нужна синхра.

Для тех кто не понял, что такое синхра. Совсем грубо: данные иммобилайзера хранятся в панели приборов и в ЭБУ. Если меняется ЭБУ, то авто не заведется, потому что нет синхронизации (синхра). Чтоб вычитать эту синхру, нужно разбирать панель приборов.

А теперь вернёмся к блок, который я не вычитал. Если бы все было нормально, и я бы сделал БЭКАП, то панель приборов вскрывать бы не пришлось.

Приезжаю, вскрываем.

Нас интересует микросхема 93C66. В ней хранятся данные по синхре. Чтоб их считать, пришлось прикупить программатор за 1000 деревянных вместе с прищепкой (прищепка говно, никогда не покупайте). Есть нюанс, МИКРОСХЕМА НЕ ЧИТАЕТСЯ, ЕСЛИ ОНА СТОИТ НА ПРИБОРКЕ, ЕЕ НАДО ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЫПАЯТЬ. Выпаиваем, берем программатор и вперед.

Данные вычитаны и файлом отправлены моему другу Лехе. Через примерно час он мне высылает полностью готовую прошивку с нормальной синхрой и полностью зашитым иммобилайзером. Зашиваем.

Прежде чем ставить блок, я решил прозвонить все провода, всю косу и все все все, чтоб исправный блок тоже не сдох. Перепаял 1 провод плюса 30 клеммы на ЭБу, перепаял 1 провод плюса, идущий на катушки зажигания. И самое интересное было в сигнализации. Ну и криворукие же ставили ее. Я не сделал фоток, но поверьте на слово. Поставили реле блокировки бензонасоса с сечением провода 0.5 квадрата. Естественно все было посажено на изоленту. Провод на столько грелся, что вся оплетка «стекла» с провода. Реле блокировки оставил, навел порядок в проводах. Установил сечение 2.5 квадрата. Поменял предохранитель с 10 ампер на 15 (так говорит инструкция по эксплуатации). Все как всегда с паяльником, в клеевых термоусадках и упаковано в лавсановую изоленту. Были еще косяки с проводами, которые описывать нет смысла. В общей сложности было восстановлено 15 проводов. 7 из них - это скрутки и изолента.

Поставили аккум, включили зажигание. И авто завелся. После адаптации дросселя и прогрева, двигатель работал как часы.

Ошибок нет. Все было доведено до логического конца.

Получился длинный пост. Если у тебя хватило терпения, прокомментируй пожалуйста.

P.S. я хочу выразить огромную благодарность своему другу Лехе за потраченное время. Он сидел за компом и за очень короткое время находил нужные мне электросхемы. Также правил прошивку и помог разобраться с иммобилайзером.

Всем спасибо, кто дочитал. Сегодня 24 июля. В этот день этот автомобиль поехал после месячного простоя.

P.P.S. Корень проблемы тяжело определить. Сгнившая проводка, не правильное подключение аккума (перепутали полярность), криворукие установщики сигнализации. Собрать все в одну теорию и сделать вывод, почему сгорел драйвер - почти невозможно. Очень много нюансов.

Ребят, всем здарова!
Это неудачная диагностика. Пинайте как хотите.
В работу попал Skoda Kodiaq 2019 года выпуска. Проблема: генератор не дает зарядку, неисправность плавающая.

Подключился Васьком. Что мы видим по ошибкам?

Нет связи с генератором по шине LIN. В генератор заходит 2 провода - это плюс и тот самый LIN провод.

Так как кроме генератора в LIN шину завязаны еще некоторые устройства и по ним ошибок нет, делаем вывод, что где-то перебит синий провод от генератора до фишки T8c, либо неисправен сам генератор, а конкретнее регулятор напряжения. НО Гена стоит новый и до этого был старый гена с 2 новыми регуляторами. Так что проблема явно в проводах. Решаю прозвонить. Скидываю накладку двигателя, вижу разъем и думаю: «а как к нему вообще подобраться?»

Да никак! Надо пол машины разобрать из-за гребаной фишки!
Владелец сказал, что разбирать не будем, займет много времени. Он поедет к официалам, они меняли ему генератор и не могут найти неисправность. Пусть сами делают.
После этого я решил посмотреть фишку T8c. Отщелкнул разъем, он чистый и без гнили. На этом моя диагностика, к сожалению была закончена.

Слева, черная фишка - это разъем T8c. Синий провод сверху (его видно) идет прямиком в генератор. Прозвонить я его не смог.

P.S. в целом я уважаю VAG, но вот эту хрень с генератором так и не понял. Это один из основных компонентов в автомобиле, от которого зависит работа многих систем. Неужели нельзя было придумать обеспечить к нему доступ? Я понимаю если бы это был аккумулятор. К нему не так часто лазишь, либо меняешь. Даже, когда прикуриваешь, можно найти другие цепи, для подводки плюса и минуса.
Всем спасибо кто прочитал!

https://t.me/autoservicediag

Ребят, всем здарова!

Надеюсь, Вам интересны мои посты. Часто нудно, много букв и нихрена не понятно. НО я хочу делиться своим опытом, может кому-то поможет. Дайте, пожалуйста, обратную связь.

В работе Skoda Octavia A7. Двигатель крутит и не запускается. Первым делом я осмотрел бочок охлаждающей жидкости, потом достал масляный щуп, по запаху можно было определить, что в масле есть бензин. С чего начинается каждая диагностика? Правильно, с подключения оборудования для диагностики. НО на этот раз мы будем использовать не ЛАУНЧ, а Васяныча.

Короче, ошибки следующие:

На самом деле, критично только U1123 - получен недостоверный сигнал. Удаляю все ошибки. Наугад отключаю дроссельную заслонку и ошибка сразу же исчезает и появляется только по дроссельной.
Запускаем. С помощью матов, лома, кувалды и педали газа двигатель запускается. Троит. Понятное дело, дроссельную заслонку то не видно. На этом мы не останавливаемся. Глушим, подключаем ДЗ, двигатель с трудом, но запускается, открываю измеряемые величины в диагностике и что мы видим?

Пропуски в цилиндрах. Фотку забыл сделать, ошибок не было, двигатель троил.
Надеюсь из начала поста Вы помните, что масло пахло бензином. Решил я значит посмотреть расход топлива на панели приборов.

0.3 литра в час (норма 0.6-0.8) на холостом ходе. Вывод: неисправен топливный насос высокого давления. Диагностика была закончена. На следующий день мне написал владелец:

Не всегда диагностика показывает неисправность. За каждой причиной неисправности есть какое-то логическое следствие.
Топливный насос высокого давления связан с системой смазки двигателя через толкатель. Поэтому, когда он выходит из строя, бензин поступает в масло.

Двигатель работает хорошо, масло поменяно, пропусков нет, все тянет и отлично работает.

Всем спасибо, кто прочитал!

Подписывайтесь на мой ТГ канал, в нем больше интересного.

https://t.me/autoservicediag

Ребят, всем здарова!
В работе была Kia Rio 2014 года рождения. Проблема: пинается коробка, работает в аварийном режиме на 4 передаче.

Горела лампа «Check Engine». Начал конечно же с диагностики. Захожу в ЭБУ двигателя и знаете че он выдает? Правильно! Ничего🤣
Окей, идем дальше. Захожу в блок TCM - электронный блок управления автоматической коробкой передач. Ошибка P0773.

Есть 3 варианта возникновения этой ошибки.
1 вариант: неисправен соленойд
2 вариант: неисправна проводка
3 вариант: сдох блок TCM

Скидываю разъем с блока TCM и с АКПП.

Начинаем прозванивать провода согласно электросхеме.

Нас интересует соленойд «SS_A». Сначала прозвонил 34 пин блока TCM и 10 пин разъема АКПП. Есть контакт!
Далее прозваниваю 32 пин блока TCM и 18 пин разъема АКПП. В результате обрыв.

Принято решение дербанить проводку.
Скидываем АКБ, площадку под АКБ и снимаем всю изоленту с косы. Результат на фото ниже.

Покопавшись в этой всей фигне, я нашел сгнивший зелёный провод.

Этот провод отвечает за наш не рабочий соленойд. Зачищаем, делаем скрутку, изолируем на синюю изоленту и посылаем клиента подальше. Однако нет.

Зачищаем, берём паяльник, клеевую термоусадку с припоем и делаем все как надо. В итоге получаем то, что ниже на фото.

Собираем все в обратной последовательности. Фото делать не стал. Все закрутил сначала в ПВХ изоленту, а потом в ЛАВСАНОВУЮ ТРЯПИЧНУЮ ДОРОГУЩУЮ ИЗОЛЕНТУ.

Запускаем и радуемся. Ошибок по коробке нет и лампа «Check Engine» больше не горит.

Вот так маленький зелененький тонкий провод доставил кучу проблем владельцу авто.

P.S. почему производитель KIA не вывел отдельную лампу по ошибке в АКПП? Лампа “Check Engine” так и переводится “Проверь двигатель”, а не коробку. Без диагностики не разберешься. А обычный пользователь вообще запутается.

Всем спасибо кто прочитал!

В моей телеге тоже есть контент с роликами. Подписывайтесь!

https://t.me/autoservicediag

Ребят, всем здарова!
Попался мне японский экземпляр хорошего качества, но с некоторыми хреновыми нюансами - Subaru Forester 2015 года рождения. Устанавливал магнитолу Teyes CC3l взамен штатной.
Начинаем это дело с разборки.
1) Снимаем дефлекторы

2) Откручиваем 4 болта и сразу же есть нюансы. 2 верхних пошли как по маслу

А вот с нижними пришлось помучиться

Чтоб открутить нижний болт со стороны пассажира, надо снять бардачок. Чтоб открутить нижний болт со стороны водителя, пришлось снимать пластик под рулем и подлезать туда трещеткой с оооочень большим удлинителем и пьяной головкой. Выделил красным кружком на фото. Далее просто вытягиваем магнитолу вместе с блоком климат контроля на себя. Сидит на защелках.

Далее берём переходную рамку и кабеля для подключения:

Если конкретно ТЫ, покупаешь переходную рамку под авто Subaru Forester SJ, то будь внимателен с переходной рамкой, где будут стоять дефлекторы. В моем случае дефлекторы не подошли и пришлось колхозить.
Переставляем дефлекторы

Потом переносим блок климата и магнитолу на переходную рамку. Фото, что получилось будет в конце поста.

Подключаем провода (фото не делал, там все встает фишка в фишку). Подключаем магнитолу, она начинает играть. Ииии во время теста и настройки магнитолы я заметил эти самые НЮАНСЫ, из-за чего решил написать пост.

Начнем с блока CANBUS. Этот блок помогает магнитоле понимать автомобиль. У автомобиля есть CAN шина, он подает данные с CAN шины в CANBUS, CANBUS все это хавает и преобразует в понятный язык для понимания магнитолой. Но вот ПЕРВЫЙ НЮАНС, в разъем магнитолы CAN шина не приходит. Поэтому, когда включаются габариты, кнопки на магнитоле не горят. Окей, подумал я, и решил взять CAN шину с блока климата. При включении габаритов кнопки начали гореть. И здесь выскочил второй нюанс, этот CANBUS нихрена не умеет читать данные авто (температура, положение дверей, пробег, остаток бензина и т.д.). Хрен с этим всем подумал я и продолжил устанавливать.

Ниже на фото CANBUS

Решил я значит проверить камеру заднего хода и выскочил ТРЕТИЙ НЮАНС. Перевожу рычаг в положение R, магнитола выдает черный экран, линии парковки, а изображения нет. Погуглив инфу, я понял, что камера питается 6 вольтами. Погуглив распиновку, я понял, что питание на камеру не приходит и сигнал оттуда не поступает совсем. Чтоб это исправить нужен преобразователь с 12 вольт на 6 вольт и колхоз с проводами.

Думаете на этом наши приключения закончились? Хрен там плавал!

Я выяснил еще 4 нюанс. На автомобиле сверху торпедо установлен монитор. На нем отображаются текущие параметры авто, в том числе работы полного привода. А еще он показывает угол поворота передних колес. Но вот при включении заднего хода линии камеры не вращаются вслед за вращением руля. То есть, автомобиль прекрасно видит штатной бортовой системой температуру, открытую дверь, угол поворота колес, но магнитола все это по не понятной причине схавать не может. Видимо, не научилась.

После того, как перенесли все на новую переходную рамку, подключили все провода и убедились, что все ок, можете защелкивать всю эту сборку в торпедо.

Я все еще борюсь с этой магнитолой и надеюсь, что сделаю все как надо. CANBUS с CAN шиной я так и не подружил. На камеру закажем преобразователь, присоединим тюльпан и все заработает.

Всем спасибо кто прочитал! Надеюсь владельцу такого же Субару будет полезно.

UPD. Нашел распиновку CANBAS. Оказывается у него есть пин на питание камеры +6V. Осталось думать над сигналом через тюльпаны