Всем привет!

Это часть 5 большого руководства "Как выбрать и проверить автомобиль с пробегом самостоятельно".

Часть 4: Как проверить автомобиль по базам данных перед покупкой.

Часть 3: Обзвон продавцов. Что спросить у продавца автомобиля перед осмотром.

Часть 2: Как выбрать автомобиль по объявлению. Анализ объявлений.

Часть 1: Как подобрать автомобиль самостоятельно. Вводная.

Ниже под видео текстовая версия статьи. Выбирайте, что удобней.

Возьмите с собой на осмотр оборудование для диагностики. Лучше всего вооружиться толщиномером, диагностическим сканером и хорошим фонарем. Сегодня это оборудование вполне доступно, не беря в расчет профессиональные образцы.

Потратив суммарно $100, можно сэкономить на автосервисе, не загоняя на проверку каждую осматриваемую машину, а делая предварительные обоснованные выводы самостоятельно. Если от компьютерной техники вы далеки и боитесь не справиться с премудростями компьютерной диагностики, вооружитесь хотя бы толщиномером.

Толщиномер – несложный электронный прибор, который позволяет произвести замер толщины покрытия металла, в нашем случае – лако-красочного покрытия. Пользоваться прибором очень просто – плотно и ровно прикладываете прибор датчиком к кузову автомобиля, нажимаете кнопку и происходит замер. Во многих моделях толщиномеров даже не нужно нажимать кнопки, замер происходит автоматически. Некоторые модели требуют несложной калибровки. Результат замера – толщина покрытия, обычно в микрометрах (мкм).

Самая часто встречающаяся толщина заводского лако-красочного покрытия составляет 80-110 мкм (0.08-0.11 мм). Если толщина слоя 150-200 мкм, скорее всего деталь вторично окрашена. Если цифры переваливают за несколько сотен, доходят до миллиметра и более, значит под слоем краски серьезный слой шпаклевки, которой выравнивали деталь перед покраской после серьезных повреждений. Производите замеры в нескольких местах на каждой детали кузова, деталь может быть окрашена частично или иметь серьезные слои шпаклевки локально. Заводской окрас равномерен и не должен иметь серьезных перепадов по толщине покрытия.

Даже хороший толщиномер сегодня без труда можно арендовать за ~500 рублей в день или купить, примерно за ~100-120$, например ET-11P, которым на сегодняшний день пользуюсь я сам, или более современные модели. Но можно купить и дешевые «совсем китайские» образцы на Алиэкспересс или Авито, цена которым $15-30, например — Allsun EM-3371, Richmeters RM-600, Whdz GM-200. Посмотрите сравнительный обзор толщиномеров, чтобы получить представление об их функциональности: https://www.youtube.com/watch?v=2THRi4Ej_fA

Диагностический сканер – это электронный прибор, подключаемый к диагностическому разъему автомобиля (обычно OBDII), который позволяет считать ошибки из блоков управления, что сильно упрощает поиск текущих неисправностей. Также в «потоках данных», в некоторых блоках управления, на некоторых моделях автомобилей можно обнаружить записи о пробеге или моточасах, что позволяет определить скручен ли пробег.

С диагностическими сканерами сейчас тоже всё несложно, если вы обладаете минимальными навыками подключения устройств к ноутбуку или смартфону и установки программного обеспечения на соответствующее устройство. Покупать недорогие ELM читалки, вроде ELM-327 я не рекомендую, они считывают весьма ограниченную информацию по протоколу OBD-ll и многое может пройти мимо вас, создав неверное впечатление об автомобиле.

Хотя, если 500 рублей на самостоятельную диагностику – это предел вашего бюджета, то и такой девайс вам сослужит службу. Если решите покупать ELM-327, выбирайте версию 1.5, на чипе PIC18F25K80, она имеет меньше проблем, поддерживает больше протоколов. ELM-327 имеет bluetooth интерфейс и обычно используется в паре со смартфоном. Самой функциональной программой для работы с ELM-327 считается Torque.

Если у вас есть ноутбук, оптимальным решением для вас станет мультимарочный диагностический сканер DS150e, CDP+, Multidiag и им подобные. Это неофициальные аналоги, дорогостоящих сканеров Delphi и Autocom. Правда, и здесь есть нюансы – подделки тоже бывают разного качества. Некоторые производители, в погоне за экономным покупателем, удешевляют свои изделия как могут, из-за этого низкокачественные клоны именитых сканеров приобретают собственные проблемы и болячки.

Сканер поставляется с программным обеспечением для диагностики всех популярных марок автомобилей. Эти сканеры поддерживают возможность проверки блоков двигателя, коробки передач, тормозной системы, панели приборов, климата, иммобилайзера, подушек безопасности, кузовной электроники и прочих. На разных моделях автомобилей, отзывается разное количество блоков управления. Стоимость клона сканера достойного уровня изготовления на Aliexpress – примерно $65.

Если решите выбрать сканер типа Delphi, выбирайте одноплатную версию на зеленой плате. Обычно она изготовлена более качественно и на ней реже можно встретить б/у компоненты, в отличии от версии с синей платой. Лучше всего, чтобы установленные на плате реле были от компании NEC, но если другие, то тоже японские. На плате должны присутствовать CAN-фильтры, без которых страдает стабильность соединения. Центральный процессор должен быть ARM STM32F.

Еще один удобный и функциональный мультимарочный диагностический сканер – Launch Easy Diag 2.0 и с недавнего времени — 3.0. Для его использования не нужен ноутбук, а достаточно вашего смартфона или планшета, что ощутимо повышает мобильность диагностики. Функционал версий практически идентичен, разве что, немного отличается интерфейс, поэтому ознакомиться с функционалом сканера можно посмотрев обзор версии 2.0: https://www.youtube.com/watch?v=7r27aA5F_2E

Стоит заметить, что версия EasyDiag 2.0 (3.0) поставляется без программного обеспечения для диагностики – только устройство. Версия EasyDiag 2.0 (3.0) PLUS включает в себя программное обеспечение для полноценной диагностики двух марок авто на выбор. Программное обеспечение может быть установлено на ваш смартфон или планшет. Совместимость версий уточняйте на день покупки. Дополнительные марки автомобилей для диагностики необходимо приобретать отдельно.

Но в интернете несложно найти умельцев, которые за скромный взнос неофициально разблокируют вам все марки автомобилей для диагностики. Если вы планируете обратиться к такому умельцу, то перед покупкой уточните у него совместимость версий сканеров поддающихся разблокировке. Не начинайте установку и запуск приложения до ознакомления с инструкцией по разблокировке, которую вы получите от умельца. В противном случае можете утратить возможность разблокировки всех марок для вашего устройства. Опережая вопросы, отвечаю – я услуг по разблокировке не оказываю.

К сожалению, на момент публикации этого материала, Easy Diag сняты с производства, поэтому можно, лишь, попытаться найти складские остатки. Ранее стоимость EasyDiag составляла около 100-150 долларов. Сейчас дороже. А также от 30 до 50 долларов за программное обеспечение для каждой дополнительной марки автомобиля. Ходят слухи, что модифицированная версия EasyDiag всё же вернется в производство.

Другие сканеры Launch либо имеют ограниченный функционал (только блоки: двигателя, АКПП, подушек безопасности, АБС), либо слишком высокую стоимость для бытового использования — от 40 000 рублей. Однако, если бюджет позволяет, то Launch X431 — пожалуй, лучший выбор.

Сейчас на рынке существует схожий по заявленному функционалу мультимарочный сканер, имеющий возможность сопряжения с устройствами Android через Wi-fi и доступный по стоимости — это UCANDAS VDM2. Продаётся на Aliexpress по цене около 6 000 рублей и включает 2 года бесплатных обновлений программного обеспечения.

Заявляется возможность чтения и удаления ошибок, чтение потоков данных из большинства блоков управления автомобиля, а также адаптации и программирование. UCANDAS VDM2 поддерживает возможность диагностики автомобилей большинства популярных марок.

Существует еще один очень похожий сканер — AUTOOL CS BOX. Функции заявлены схожие со сканером VDM2, также схожа и стоимость. На сколько известно, оба этих сканера используют одинаковое программное обеспечение, но в выполненное в различном дизайне. Даже плата и процессор у этих сканеров — идентичные.

Лично я AUTOOL CS BOX и UCANDAS VDM2 не тестировал, но планирую это сделать и снять полноценные обзоры. Отзывы об этих сканерах противоречивые — кто-то безусловно хвалит, а кто-то жалуется на сырое программное обеспечение. Те, кто сравнивал эти сканеры с Launch EasyDiag, в отдельных случаях отмечают печальные факты: в тех блоках управления автомобиля, где EasyDiag нашел ошибки, VDM2 показал отсутствие ошибок. Или автомобиль, к которому EasyDiag смог подключиться, CS BOX не подключился вовсе.

А при подключении ко многим автомобилям, функции программирования и адаптации были недоступны. Так что, альтернатива сканеру Launch EasyDiag сомнительная — рекомендовать невозможно. Но одно можно сказать наверняка, что по цене и возможностям, для Android устройства — других альтернатив нет. Если развитие этих сканеров продолжится, то за счёт широкого функционала и адекватной цены у этих сканеров есть будущее.

Конечно, перечисленными мультимарочными сканерами список не ограничивается, но я постарался описать относительно бюджетные варианты. Среди обсуждаемых в интернете можно дополнительно отметить Xtool Anyscan A30 для Android и IOS, с bluetooth интерфейсом за 10 000 рублей, а также Ancel X5 с интерфейсом Wi-Fi для устройств на базе Windows по цене 8 000 рублей.

Но как и Launch CRP123 — бюджетные Ancel и Xtool поддерживают чтение ошибок только из четырёх блоков управления — двигателя, АКПП, ABS и подушки безопасности (SRS), поэтому полноценной диагностикой это назвать трудно.

Кроме мультимарочных сканеров, также существуют сканеры и программное обеспечение под конкретную марку автомобиля. Обычно, это дилерские сканеры и программное обеспечение, клоны которых можно найти на том же – Алиэксперсс. Для Citroen и Peugeut – это Lexia. Для Renault, Nissan, Infiniti – Consult3. Для BMW – ICOM, INPA, BMW Explorer.

Для Mercedes – MB Star. Для Toyota и Lexus – Techstream. Для Volvo – VIDA. Для Chevrolet – Chevrolet Explorer. Для KIA/Hyundai – GDS VCI. Для VW, Audi, Seat, Skoda – VAS5054, с ПО ODIS. Но часто для VAG используют ПО VCDS или аналог Вася-Диагност.

Подводя итог, скажу следующее. Если дешевый толщиномер кое-как вам сослужит службу, то некорректная диагностика — попросту введет в заблуждение, что может оказаться весьма критично. Поэтому, если не сможете раздобыть полноценный сканер Launch, то рассматривайте для покупки варианты с ноутбуком: Delphi или клон дилерского сканера по конкретной марке автомобиля.

Поляков Михаил aka MihalichPodbor

Список всех частей руководства выглядит так:

1. Вводная часть.

2. Анализ объявлений. Как выбрать автомобиль по объявлению самостоятельно.

3. Обзвон продавцов. Что спросить у продавца автомобиля перед осмотром.

4. Как проверить автомобиль по базам данных перед покупкой.

5. Оборудование для проверки автомобиля перед покупкой.

6. Как проверить документы на автомобиль перед покупкой.

7. Как проверить идентификационные номера автомобиля (VIN) перед покупкой.

8. Как проверить кузов автомобиля перед покупкой.

9. Как проверить двигатель автомобиля перед покупкой.

10. Как проверить коробку автомат (АКПП) перед покупкой авто.

11. Как проверить вариатор перед покупкой авто.

12. Как проверить механическую коробку (МКПП) и сцепление перед покупкой авто.

13. Как проверить тормозную систему перед покупкой авто.

14. Как проверить подвеску, ходовую и рулевую перед покупкой авто.

15. Как проверить электрику автомобиля (кондиционер, стартер, генератор...) перед покупкой.

16. Как проверить пробег автомобиля перед покупкой.

Продавец - салон, машину выставили за 2 дня до того, как поехали смотреть. VIN и госномер авто по телефону дали без проблем. Перед поездкой проверили по базам ГИБДД, вроде все ок (не забывайте, мы не эксперты). Была замена госномера (оставил себе 333), но в ПТС 1 хозяин. По приезду сначала проверили доки, все совпало - VIN, год, хозяева, замена номера - значит можно смотреть машину. Первое что бросилось в глаза на подходе к водительской двери

(фото инет):

Очень много царапин под ручкой  - раза в 2-3 хуже чем на этом фото) Пока коллега бил кузов толщиномером, я осматривал салон. Проверил бирки на ремнях безопасности (на них пишется год изготовления ремня, спасибо ютуб каналам) - на всех были 2010 года, кроме водительского. Ее там вообще не было - была срезана под корень. Однако :) смотрим дальше. Фото руля (мое):

Напомню, пробег 125к. Сравнивая со своей бывшей (машиной) с пробегом 100к - мой руль был идеальным). Тоже помечаем себе в голове косвенную указку на пробег.

Еще фото салона (мое):

Салазка вся в коррозии (с чем могло быть связано - к окончательному выводу не пришел, либо Москва + реагенты, либо боооольшой пробег, либо утопленник, но наврядли).

По кузову удивительно, все детали были родными, кроме капота и, возможно, переднего левого (ПЛ) крыла. Пытались искать слизанные гайки на креплениях кузовных элементов - снимались капот и левое крыло. Из крашенных деталей (по нашему мнению) ПЛ крыло, ЗП крыло, капот.

ПЛ крыло частично было покрашено вот так (фото инет):

Эдакая шероховатость краски - резко отличается от заводской, можно проверить на ощупь.

Сравнили маркировку на передних фарах авто - и о чудо, правая фара - неоригинал (забавное крепление фар у вольво, кому интересно погуглите). Однако, странно, по сути удар был в левую часть, а с фарами - все наоборот. С этим моментом так и не поняли)

Дальше открыли капот и открутили крышку горловины) Напомню, это мы еще не заводились))

Фото мое:

Внутри двигателя тоже что-то похожее.

Завелись. Звон, небольшой лязг где-то там в сердце этого экземпляра было слышно невооруженным ухом. Но это прошло секунд через 20)). Ах да, еще заглянув под капот увидели течь рулевой рейки, не хилую такую. А мы имеем ввиду, что ремонт/замена такой штуки недешев.

Перед пробной поездкой (да, че зря приехали что ли?) пошатали машину на предмет работы амортизаторов. Это был однако пинзец)) пошатав задницу сарая, показалось что частота приданого нами качения сейчас войдет в резонанс. Секунд 15-20 кузов еще продолжал пошатываться. (Такого быть не должно).

Проехавшись, выявили несколько плюсов - сцепление работает хорошо, двигатель тянет, и хорошая шумка Вольво для С-класса.

Итог, который мы сделали - за машиной не следили абсолютно, скорее всего использовали и в хвост и в гриву (возможно возили грузы), пробег скручен. Да, и потом, уже уходя, обратили внимание на развал задних колес (на который первоначально навряд ли обратишь внимания)

Фото инет:

Инвестиций не хилых требовал автомобиль, а жаль..( Даже в таком состоянии сарай от Вольво понравился сам по себе. На подъемник заезжать не стали, хотя менеджер был готов бесплатно его предоставить - да и авто он не пытался впарить, это, честно признать, нас немного удивило))

Есть еще пара историй про автомобили, которые прошли делитантский досмотр/осмотр. Если будет интересно, расскажу. Там что-то про "слюшай э" и "да я ее толщиномером за 70к проверял".

П.С. Баянометр приятный.

Толщиномер используется при выборе автомобиля перед покупкой, с целью выявления вторично окрашенных деталей, а также определения объемов былого кузовного ремонта - наличие и толщину шпаклевки, поиск сварных швов и т.п.

Всем привет! Специально для обзора я прикупил 3 недорогих толщиномера на Aliexpress, с целью сравнить их между собой. Эталонным будет выступать толщиномер, с которым я работаю постоянно - ET-11P.

Не стоит считать это рекламой моего толщиномера, он просто выступает эталонным, сравнивать их смысла нет - они из разных "весовых" категорий, сильно отличаются по цене и по точности. Скажу больше, я свой толщиномер покупал уже пару лет назад, уже появились модели более современные и удобные.

Этот обзор для тех, кто хочет подстраховать себя при самостоятельном выборе автомобиля и не переплачивать, покупая профессиональное оборудование.

Позавчера я опубликовал обзор первого толщиномера WHDZ gm200 (за 15$), он здесь: https://zalipaka.icu/story/obzor_nedorogogo_tolshchinomera_whdz... А вчера обзор толщиномера AllSun EM2271 (за 19$), он здесь: https://zalipaka.icu/story/mozhet_li_pomoch_v_vyibore_avtomobil...

Сегодня в обзоре Richmeters RM-660.

Специально для тех, кому видео смотреть не удобно, публикую краткую текстово-картиночную версию.

В комлекте с толщиномером:

1. Руководство пользователя на английском языке

2. Две калибровочные пластины - сталь/алюминий.

У толщиномера калибруется только ноль на металлических пластинах, поэтому пластиковых пленок заданной толщины в комплекте нет.

При калибровке на разных пластинах этот толщиномер (и WHDZ gm200 выше по ссылке) показывали разные результаты, поэтому адекватность их значений ставилась под сомнения. Ведь, если я калибрую толщиномер на одном сплаве, а потом провожу замеры на другом, то результаты сильно разнятся, что недопустимо. Поэтому с этим толщиномером я провел все возможные замеры, на всех возможных поверхностях.

Толщиномер Richmeters способен отображать показания в двух единицах измерений - миллиметры (мм) и миллидюймы (mil), единицы переключаются соответствующей кнопкой. Вторая кнопка переключает возможный тип тестируемой поверхности - Ферромагнетики и Не Ферромагнетики.

Я произвёл замеры после калибровки на его собственной пластине, на пластине от ET-11P, а также после калибровки на куске двери от Волги. При этом проводил замеры на этих пластинах, на том выше упомянутом куске двери Волги и на автомобиле Toyota (на вторично окрашенной детали, на детали с заводским окрасом и на детали со шпаклевкой).

1. Калибровка на стальной пластине от ET-11P

Тестирование на плёнке 0.1 мм - результат 0.11 мм.

2. Калибровка на родной пластине из комплекта.

Тестирование на плёнке 0.1 мм - результат 0.09 мм.

3. Калибровка на стальной пластине из комплекта.

Тестирование на вторично окрашенной детали кузова (толщина - 0.2 мм)  - результат 0.12 мм. Занижает.

4. Калибровка на стальной пластине от ET-11P.

Тестирование на вторично окрашенной детали кузова (толщина - 0.2 мм) - результат 0.37 мм. Теперь завышает.

В видео еще есть замеры на не крашенной части кузова, на шпаклевке, на куске двери от Волги, которую мне помог раздобыть Дэн и обработал Лёха. Спасибо, друзья!

Но в текстовой версии я сразу перейду к финальному замеру:

Калибровка на зачищенной части стали реального автомобиля и замеры на вторично окрашенной детали кузова Камри (0.2мм). Результаты дух замеров: 0.18, 0.21 мм.

Лучшие результаты показывает при калибровке на автомобильной стали, вырезанной из куска двери Волги. Подробности в видео в начале поста.

Выводы по всем трем толщиномерам.

3 место WHDZ gm200 - за большой разброс и сложность в калибровке.

2 место AllSun EM2271 - за стабильность показаний и простоту в обращении.

1 место - золотая середина - между сложностью калибровки (только калибровка нуля) и за самую высокую точность, при калибровке на автомобильной стали. Подойдет вам, если решите заморочиться с поиском куска кузова автомобиля. Свои 1300 рублей стоит точно.

Если заморочки ни к чему - лучший вариант AllSun EM2271.

Ссылки на обзоры двух других толщиномеров в начале поста.

Позднее подарю эти толщиномеры своим подписчикам на Youtube, подробности в конце ролика.

В виде постскриптума выкладываю одно большое видео (1 час +) с обзором всех трёх толщиномеров  в одном видео. Жутко длинное, подробное и нудное видео, только для интересующихся.

Надеюсь, был вам полезен.

(c) Поляков Михаил aka MihalichPodbor.

Толщиномер используется при выборе автомобилей, с целью выявления вторично окрашенных деталей, а также определения объемов кузовного ремонта - наличие и толщину шпаклевки, поиск сварных швов и т.п.

Всем привет! Специально для обзора я прикупил 3 недорогих толщиномера на Aliexpress, с целью сравнить их между собой. Эталонным будет выступать толщиномер, с которым я работаю постоянно.

Не стоит считать это рекламой моего толщиномера, он просто выступает эталонным, сравнивать их смысла нет - они из разных "весовых" категорий, сильно отличаются по цене и по точности. Скажу больше, я свой толщиномер покупал уже пару лет назад, уже появились модели более современные и удобные. Этот обзор для тех, кто хочет подстраховать себя при самостоятельном выборе автомобиля и не переплачивать, покупая профессиональное оборудование.

Вчера я опубликовал обзор первого толщиномера WHDZ gm200, он здесь: https://zalipaka.icu/story/obzor_nedorogogo_tolshchinomera_whdz...

Воодушевившись небывалым успехом первой части, публикую вторую часть:

Обзор толщиномера AllSun EM2271

Изначально я хотел смонтировать один видеоролик, сразу с тремя толщиномерами, но когда намонтировал больше часа, решил сделать три отдельных ролика. Поэтому монтаж местами выглядит не естественным. Извиняйте. Впрочем, каждый из отдельных роликов получился немаленьким, но это только потому, что я хотел дать максимальную картину, проверить девайсы со всех сторон. Я буду выкладывать по одному ролику в день, сегодня первый, а на третий день выложу и полное видео, вобравшее в себя обзор всех трех толщиномеров.

Специально для тех, кому видео смотреть не удобно, публикую краткую текстово-картиночную версию.

В комлекте с толщиномером:

1. Руководство пользователя на русском и английском языке

2. Мешочек для хранения и транспортировки.

Толщиномер не нуждается в калибровке, поэтому никаких калибровочных пластин и плёнок в комплекте нет.

Два других толщиномера, которые я тестировал в калибровке нуждаются, а суть в том, что при калибровке на разных пластинах они показывали разные результаты, поэтому адекватность их значений ставилась под сомнения. Ведь, если я калибрую толщиномер на одном сплаве, а потом провожу замеры на другом, то результаты плясали на 300-600 микрометров (мкм), что ни в какие ворота. Поэтому все возможные замеры, на всех возможных поверхностях я провел и с этим толщиномером.

Вчера меня справедливо поправили в комментариях, что единица "микрон", которую я использовал, давно давным упразднена, поэтому теперь - микрометры (мкм). 100 мкм = 0.1 мм.

Толщиномер Allsun способен отображать показания в двух единицах измерений - миллиметры и миллидюймы (mil). Производитель рекомендует производить замеры в миллидюймах, с его слов, таким образом показания оказываются точнее. Ведь, при отображении в миллиметрах мы имеем изначальную погрешность +\- 50 микрометров, так как шаг шкалы прибора 0.1 мм (100 мкм). Очевидно, что 51 мкм и 149 мкм, в таком случае будет отображаться как 0.1 мм.

Если же переключиться на миллидюймы, то по идее, можно получить шаг шкалы 25 мкм (1 миллидюйм равен 25 мкм). Но как показала практика, точнее показания не становятся, а остаются примерно на том же уровне: слой покраски в 200 мкм прибор определял как 6 mil, то есть 150 мкм.

Первый замер плёнка 100 микрометров, на той большой стальной пластине от толщиномера ET-11P. Результат 0.1 мм (100 мкм).

Показания на ~100 мкм - самые важные, так как заводской окрас большинства автомобилей колеблется в диапазоне 90-150 мкм.

2 замера на пленке 50 мкм (0.05 мм). Результат 0.1мм, 0.1мм.

В проемах автомобиля краска тоньше, поэтому для промерки проемов нужна соответствующая точность. Заводской покраски в проёме может быть толщиной 40мкм, а 80-90 мкм - это уже вторично окрашенные проёмы. С этим толщиномером мы об этом не узнаем.

Замер на двух плёнка сложенных вдвое - 100 и 50 мкм: результат 0.2 мм.

Замер на плёнке 250 мкм (0.25 мм) - результат 0.3 мм

На плёнку 250 сверху кладу пленку 50, чтобы в сумме получилось 300 мкм: результат замера 0.3 мм.

Плёнка 0.05 мм не играет никакой роли. Но стоит отметить стабильные показания, в рамках своей погрешности.

Дальше плёнки потолще. Это уже пластины - 1 мм, результат замера: 0.9 мм. Для таких толстых слоёв погрешность в 0.1 мм не играет большого значения, при выборе автомобиля. Понятно, что на детали миллиметр шпаклевки. Если шпаклевки там 0.9 мм, это ровным счётом ничего не меняет.

И еще один замер на пластине 2 мм, результат 1.7 мм. Уже неплохо, что такую толщину он способен "пробить".

И еще один замер на двух сложенных плёнках 0.5 мм и 0.05 мм, результат 0.5. Ничего не меняется, толщиномер стабилен в своих показаниях.

Лично сталкивался с такой ситуацией, когда весь кузов окрашен на заводе слоем 110-120 мкм, а одна деталь 80 мкм и на ней следы снятия, она была заменена. Не всегда, чем тоньше, тем лучше и с такой погрешностью нам таких ситуаций не выявить. Кроме того, если заводской окрас детали 90, а окрашена деталь толщиной 150, то мы также этого может не узнать, так как показания этого толщиномера будут в обоих случаях 0.1 мм. Ради справедливости стоит сказать, такие ситуации бывают нечасто. Чаще всего заводской окрас ~110, вторичный окрас ~200+. Такую разницу толщиномер выявить способен.

Как я писал выше, два других тестируемых толщиномера, при калибровке на одно пластине и замерах на другой показывали неадекватные результаты. Толщиномер Allsun на двух стальных пластинах от разных толщиномеров демонстрирует всё ту же стабильность.

Дальше я перешел к тестированию на автомобиле. Перед этим замерил плёнку 0.1 мм, включив единицы отображения результатов - миллидюймы, результат 5 mil, то есть 125 микрометров.

Дальше проверка на вторично окрашенном багажнике, со слоем окраски ~200 мкм.

Результаты замеров - стабильно 6 mil, то есть 150 мкм.

Следом замеры на не крашенной крыше автомобиля, с заводской толщиной покраски ~100мкм. В режиме отображения мм результат 0.1, в режиме единиц mil - результат 3.

С одной стороны 3 умножить на 25 = 75, что на 25 отличается от реальности. С другой стороны показания вдвое меньше, чем на крашенном элементе кузова - что показывает некоторую состоятельность прибора и способность отличить вторично окрашенную деталь кузова.

замер на шпаклевке. Есть у меня на арке участок со шпаклевкой, сантиметров 10 протяженностью. В центре 2 мм шпаклевки и на убыль по сторонам. Такие слои тольщиномер Allsun находит уверенно, шпаклевку с ним найти можно точно. Но самую толщу шпаклевки, где 2мм+ он не пробивает. Но это и ни к чему, и так понятно, что если не срабатывает, значит там и смотреть не на что.

На этом я не остановился и обзавёлся крылом от волги, чтобы произвести калибровку непосредственно на автомобильной стали, из которой собственно и производится кузов автомобиля.

За это спасибо друзьям Лёхе и Дэну. Дэн раздобыл, а Лёха сделал дверь более удобной для калибровки.

Замеры на пластине эталонным толщиномером ET11-P показали что окрашена дверь от Волги была толщиной ~200мкм, замеры: 192, 194, 194 мкм.

Замер толщиномером Allsun стабильно показывает 0.2 мм, что не может не радовать.

Что сказать, для профессиональной деятельности не годен. Но свою штуку стоит точно. Если вы уверены в себе, что не ошибетесь с выбором авто, но хотите себя подстраховать - Allsun EM2271 годный помощник.

Позднее планирую подарить эти толщиномеры своим подписчикам на Youtube.

Надеюсь, был вам полезен.

(c) Поляков Михаил aka MihalichPodbor.

Толщиномер используется при выборе автомобилей, с целью выявления вторично окрашенных деталей, а также определения объемов кузовного ремонта - наличие и толщину шпаклевки, поиск сварных швов и т.п.

Всем привет! Специально для обзора я прикупил 3 недорогих толщиномера на Aliexpress, с целью сравнить их между собой. Эталонным будет выступать толщиномер, с которым я работаю постоянно.

Не стоит считать это рекламой моего толщиномера, он просто выступает эталонным, сравнивать их смысла нет - они из разных "весовых" категорий, сильно отличаются по цене  и по точности. Скажу больше, я свой толщиномер покупал уже пару лет назад, уже появились модели более удобные. Этот обзор для тех, кто хочет подстраховать себя при самостоятельном выборе автомобиля и не переплачивать, покупая профессиональное оборудование.

Изначально я хотел смонтировать один видеоролик, сразу с тремя толщиномерами, но когда намонтировал больше часа, решил сделать три отдельных ролика. Поэтому монтаж местами выглядит не естественным. Извиняйте. Впрочем, каждый из отдельных роликов получился немаленьким, но это только потому, что я хотел дать максимальную картину, проверить девайсы со всех сторон. Я буду выкладывать по одному ролику в день, сегодня первый, а на третий день выложу и полное видео, вобравшее в себя обзор всех трех толщиномеров.

Специально для тех, кому видео смотреть не удобно, публикую краткую текстово-картиночную версию.

Итак, в комлекте с толщиномером:

1. руководство пользователя на английском языке

2. алюминиевая пластина для калибровки

3. 6 плёнок разной толщины для калибровки. (0.05, 0.1, 0.25, 0.5, 1.0, 2.0 мм)

Толщиномер калибруется отдельно для стали и алюминия, но в комплекте нет стальной пластины. Только квадратная алюминиевая, на фото выше.  То ли это какая-то ошибка производителя, то ли выкручивайтесь как хотите. Поэтому сперва решил калибровать на больших круглых пластинах от ET-11P, они также на фото выше. Почему на больших? Дальше будет речь о маленьких...чтобы отличать.

Первый замер после калибровки плёнка 100 микрон, на той же стальной пластине.

Показания на ~100 микронах - самые важные, так как заводской окрас большинства автомобилей колеблется в диапазоне 90-150 мкм.

Результат замера 140 микрон.

3 замера на пленке 50мкм - результат 30 мкм, 120 мкм, 0 мкм.

В проемах автомобиля краска тоньше, поэтому для промерки проемов 50 мкм нужна соответствующая точность.

Еще три замера на пленке 50 мкм: 180, 40, 50 - угадал.

Три замера на плёнке 100 мкм: результаты 140, 120, 160.

Дальше на плёнке 250 мкм (0.25мм), результаты: 210, 240, 200, 190, 220.

Замер на толстых плёнках: 1000 мкм (1мм): Результат, как ни странно: 1000.

На плёнке 2 мм, результат 1.98

Дальше выявил закономерность, если делать калибровку на разных пластинах, то и результаты разные. Даже на той же пластине, что и сделана калибровка, результаты иные, если же калибровать и проверять на другой пластине. На фото выше маленькие круглые пластины, они от серого толщиномера Richmeters RM-660.

Замеры на маленькой пластине, плёнка 100 мкм, результаты: 100мкм, 120, 110, 130, 100, 100. На плёнке 50 мкм, результаты: 50, 40, 50. На пленке 250 показывает 250, на пленке 500 (0.5 мм), результат 0.5.

Очевидно, что результаты стали лучше, вроде бы проблема точности решена, но не всё так просто.

Если откалибровать на маленькой пластине, а замеры производить на большой стальной пластине, то с плёнкой 100 микрон (0.1мм) показания толщиномера 1.17мм (1170 микрон), второй замер 1.16. Обе пластины ферромагнитные.

Вторая часть видео - проверка на автомобиле. Я поочередно калибровал толщиномер на малой и большой пластине и проверял его работу на вторично окрашенной детали кузова автомобиля. Толщина окраски, судя по эталонному толщиномеру ~200мкм.

Сперва малая пластина и проверка на вторично окрашенном багажнике автомобиля, с толщиной окраски в разных точках примерно 190-250 мкм (0.19 - 0.25 мм), результаты нескольких замеров: 0.49 мм, 0.48, 0.45, 0.5. Фактически завышает на 300 мкм.

Калибрую на большой пластине от ET-11P и снова несколько замеров на багажнике: 0 мкм, 0, 0, 0. Да, ноль.

Несколько замеров на детали кузова с заводской окраской, толщина примерно 100 мкм.

Калибровка на маленькой пластине от Richmeters: показания 410, 410, 410.

Калибровка на большой пластине от ET-11P: 0, 0, 0. На крышу я положил пленку толщиной 1 мм (1000 мкм) + толщина краски 100 и совершил замер через плёнку, результат: 420, то есть занижает на 680 мкм.

Следующий замер на участке со шпаклевкой. Небольшой участок с толщиной от 200 по краям до 2000 в центре участка. Результаты те же, что и описанные выше. Врёт, но врёт стабильно. Если приспособиться к его причудам и правильно откалибровать, то шпаклевку найти можно, а если с ним породниться, то можно находить и вторично окрашенные детали кузова.

На этом я не остановился и обзавёлся крылом от волги, чтобы произвести калибровку непосредственно на автомобильной стали, из которой собственно и производится кузов автомобиля. За это спасибо друзьям Лёхе и Дэну. Дэн раздобыл, а Лёха сделал дверь более удобной для калибровки.

Замеры на пластине эталонным толщиномером ET11-P показали что окрашена дверь от Волги была толщиной ~200мкм, замеры: 192, 194, 194.

Итак, на зачищенной части был откалиброван тестируемый желтый толщиномер, показания на окрашенной части следующие: 330, 210, 250, 200, 190, 200, 200, 210, 210, 260, 230, 220, 190. Как видно, показания стали сильно походит на правду, если его тестировать на том же металле, на котором он был откалиброван, к тому же на нормальном сплаве стали.

Но и на этом я успокоиться не смог, потому-что тест был незавершенным без последней проверки. Кузов своего автомобиля зачищать от краски не решился, поэтому вишенкой на торте будет проверка на автомобиле, толщиномера откалиброванного на двери от Волги.

На багажнике окрашенном толщиной 200 мкм, показания следующие: 140, 210, 180, 220, 270, 250, 310, 230, 250, 280, 240.

Тоже самое на вторично некрашенной крыше, с толщиной 100 микрон: 170, 140, 140, 170 микрон.

Какой можно сделать вывод. Врёт! Но приспособиться к нему попытаться можно, чтобы находить вторично окрашенные детали кузова. Даже если окрас косметический. Шпаклевку найти можно однозначно. Возможно, у кого-то возникнет вопрос: а зачем заморачиваться и приспосабливаться? Ну, хотя бы потому, что стоит он ~900 рублей, на Али, а ET-11P стоит 6-7 тысяч.

Завтра постараюсь выложить второе видео и запилить подобный пост про синий толщиномер Allsun EM-2271.

Так как в работе толщиномеры с такой точностью я не могу использовать в профессиональной деятельности, то позднее я подарю их подписчикам на Youtube.

Надеюсь, был вам полезен.

(c) Поляков Михаил aka MihalichPodbor.