Как только вы примете решение о закладке миндального сада, перед вами встанет задача приобретения посадочного материала. Купить качественные саженцы на сегодня несложно – в мире множество питомников, специализирующихся именно на этой культуре, однако для кого то это может быть слишком неподъемной инвестицией (цена хорошего саженца на сегодня варьирует в пределах 5-6 евро плюс немалые затраты на логистику и растаможку), а уж при планировании закладки большого суперинтенсивного сада с высадкой 1600 саженцев на гектар, о том, чтобы организовать питомник у себя, непременно задумается каждый хозяин.
Миндаль выращивают только привитыми саженцами. Черенки современных сортов плохо окореняются, а семенное размножение не практикуется по причине высокого риска утраты сортовых качеств и значительного удлинения сроков вступления в плодоношение у сеянцев.
Основной метод прививки, применяемый по всему миру и во всех климатических зонах выращивания – окулировка. Однако в частностях технологии выращивания саженцев в разных хозяйствах есть немало различий.
Выбор подвоев.
До конца прошлого века во всем мире для этих целей использовали сеянцевые подвои. Прививку делали на сеянцы горького миндаля (и некоторые другие дикорастущие виды), реже – на отдельные культурные его сорта, иногда прививали даже на сеянцы персика, абрикоса и сливы. Для этого преимущественно использовали материал, выросший в той зоне, для которой готовились саженцы, поскольку в результате естественного отбора именно этот материал приобретал максимальную приспособленность к климатическим условиям региона и особенностям почвы.
Но, интенсификация производства миндаля, необходимость получения более скороплодных, компактных по размерам деревьев, а также распространение фитопаразитических нематод привело к массовому переходу на клоновые подвои. Эта технология очень быстро показала свои преимущества и на сегодняшний день в ряде стран мира сеянцевые подвои уже не использует ни один питомник.
Клоновых подвоев для миндаля сегодня выведено достаточно много. Они очень отличаются между собой по своим свойствам и поэтому выбор этот для себя делать нужно сознательно.
Подвой серии Garnem в поле:
Важнейшей характеристикой подвоя является его устойчивость к различным типам почв и почвенным инфекциям.
Идеального подвоя на все случаи жизни как обычно, не существует. Краткая сравнительная таблица характеристик основных из них приведена ниже:
Таким образом, выбор подвоя – очень непростая задача, для ее правильного решения нужно учитывать и климатические условия региона и агрохимические характеристики вашей почвы и зараженность ее возбудителями болезней и вредителями.
Подвой GF 677 в кассетах:
А кроме этого – важно всегда принимать во внимание совместимость выбранного вами подвоя с планируемыми для выращивания сортами. Такая совместимость проверяется годами и делают эту работу исследовательские институты, к сожалению, как правило, не в наших странах. Так что хорошее знание английского языка и активное общение с коллегами станет вам лучшим помощником в этом вопросе.
Выращивание или покупка? Варианты решения задачи.
Для получения необходимого количества подвойного материала, либо закладывают у себя школку подвоев, либо приобретают подвои у специализированных компаний, размножающих их методом in-vitro. Этот метод позволяет значительно увеличить коэффициент размножения ценных сортов и линий подвоев, а также обеспечивает оздоровление подвойного материала (в первую очередь от вирусной инфекции)
Крошечные растения, полученные в лабораториях, вначале выращивают в теплицах, в полистироловых кассетах, после чего продают питомникам для доращивания и прививки.
И тут возможны несколько видов технологии получения готовых саженцев:
1. Традиционная окулировка в школке саженцев.
Этот метод хорошо известен любому садоводу. Вегетирующие саженцы подвоев в кассетах высаживаются в школку с расстоянием в ряду 15-20 см и междурядием 70-90 см. Более плотные схемы посадки позволяют увеличивать выход саженцев с гектара, но немного затрудняют работу прививальщиков, а более разреженные схемы облегчают проведения работы по прививке и позволяют получать более разветвленные саженцы (что ускоряет процесс формировки), а также улучшают проветривание, снижая поражение болезнями. Прививку проводят окулировкой вприклад (или в Т- образный разрез), щиток располагают с северной стороны (для максимального затенения), в нашей климатической зоне эти работы проводят в конце июля- августе, когда кора хорошо отслаивается. Обвязку снимают спустя 2-3 недели после прививки, а обрезку подвойных стволов делают рано весной (в зимний период они защищают прививки от подмерзания, выполняя функцию снегозадержания и защиты от ветра) Весной проводят инспекцию приживаемости прививок и если процент неприжившихся высок, то проводят весеннюю перепрививку таких сеянцев, что позволяет получить однородный посадочный материал с максимального количества подвоев. Но, если летнюю окулировку можно проводить черенками, заготавливаемыми прямо в этот же период в маточно-черенковом саду, то для весенней перепрививки черенки должны быть заготовлены с осени и храниться в холодильниках, поскольку для хорошей приживаемости подвой должен находиться в состоянии активного сокодвижения, а прививаемый щиток- в состоянии покоя.
Традиционная технология. Окулянты после обрезки:
Этот метод прост и привычен для всех садоводов, но недостатком его является длительный срок производства саженцев (два года) и необходимость привлечения большого количества квалифицированных рабочих для выполнения окулировки в поле (работа низкопроизводительная, тяжелая физически и в то же время, требующая высокой квалификации). Прививают только полуодревесневшие сеянцы, достигнувшие в нижней части диаметра не менее 6 миллиметров (хорошие мастера – 5 мм), те же, что не достигли этого показателя выбраковываются.
2. Микропрививка в теплицах с доращиванием в поле питомника
Микропрививка является разновидностью все той же окулировки, но в этом случае подвой еще совсем тонкий и травянистый (неодревесневший), диаметр его едва достигает трех миллиметров.
Подвои из лаборатории:
Техника такой прививки сложнее, проводится она только в условиях теплицы, где можно тщательно регулировать микроклимат (температуру и влажность воздуха), более высокие требования предъявляются и к черенкам привоя, но тем не менее этот метод набирает все большую популярность, в первую очередь потому, что вдвое сокращает срок получения готового саженца.
Вы покупаете кассетные саженцы нужного подвоя и уже через две-три недели акклиматизации в своей теплице проводите прививку (обычно это делается в марте- апреле). Привитые растения доращиваются в течение месяца и высаживаются в школку, где уже к осени из них получат готовые саженцы высотой 1,3 – 1,7 метра с мощной корневой системой. Отличительная особенность таких саженцев – отсутствие выраженного «колена» в месте прививки, переход от подвоя к привою тут более плавный, что обеспечивает более ровный и прочный ствол в будущем (что крайне важно для механизированной уборки машинами – встряхивателями). Если вы проводите это доращивание у себя в школке, то стоит подумать о целесообразности разреженной посадки (25 х 140 см), что позволит не только вырастить хороший мощный саженец, но и сформировать его крону еще до высадки в поле, путем прищипки центрального побега и провокации отрастания пасынков, которые у миндаля вполне успевают и вырасти до нужного размера и хорошо вызреть до зимы.
3. Микропрививка с выращиванием горшечного посадочного материала
Но далеко не все питомниководы выращивают микропрививки в школке открытого грунта. Около 10-15 % их оставляют в теплицах, пересаживая из кассет. В горшки для получения вегетирующих саженцев с изолированной корневой системой. Если обычные саженцы с открытыми корнями можно высаживать либо осенью, либо ранней весной (что очень сильно осложняет закладку больших площадей садов), то горшечные саженцы позволяют проводить посадку и в мае, и в июне и в июле. Приживаемость их всегда стопроцентная, цена продажи нередко бывает одинаковой с ценой обычного саженца (ведь для питомников этот вид саженцев позволяет удлинить период торговли и решить проблему рационального использования непроданного страхового фонда).
Горшечный саженец:
Единственным недостатком таких саженцев будут сложности с логистикой и таможенным оформлением при импорте – ведь горшечные саженцы занимают гораздо больший объем в контейнере, а карантинный контроль всегда тщательнее всего относится к тому, что содержит почву, или похожие на нее субстраты. А вот для использования в собственном питомнике ореховодческого хозяйства, или для продажи фермерам своей области, эта технология будет крайне выгодна.
Горшечные саженцы, подготовленные к отправке:
4. Прививка в поле
Бывают моменты, когда решение о закладке сада принято слишком поздно. И закладывать сад нужно уже следующей весной, а купить посадочный материал нужного сорта на нужном подвое уже невозможно. В таких случаях используют высадку подвоев в поле, с прививкой на месте. Это достаточно спорное решение, и я бы рекомендовал его только для самых крайних случаев. Первый его недостаток – необходимость ухода за маленькими травянистыми сеянцами. Да еще и отстоящими друг от друга на несколько метров. Тут и гербицидами не поработаешь, да и ручная прополка будет небезопасной – малейшее неверное движение и деревце будет срублено. Неоправданно дорого будет в таком случае обходиться и защита растений от вредителей и болезней (можно конечно опрыскивать локально, но этот метод требует больших затрат рабочего времени).
Еще одна беда – сложность прививки на ярком солнце в июльскую и августовскую жару. В школке саженцы растут плотно и притеняют друг друга, тогда как при прививке на постоянном месте щиток будет перегреваться и пересушиваться под открытыми солнечными лучами, что плохо отразится на приживаемости. Единственным решением в этом случае будет весенняя перепрививка неприжившихся, а в случае если и после этого останутся хотя бы единичные неудачи – то на второй год можно сделать их перепрививку в боковой зарез, ведь наличие в саду деревьев подвойных сортов мы себе вряд ли можем позволить.
Но при всех этих недостатках, бывают случаи, когда такой метод будет оправдан – в первую очередь для тех, кто очень торопится и не хочет терять год. Ведь быстро купить нужные подвои гораздо проще, чем нужный саженец, а даже самый мучительный и сложный метод выращивания нужной сорто-подвойной комбинации все равно лучше, чем закладка сада чем-то малоподходящим для вашей почвы, вашего рынка сбыта и вашей климатической зоны. Впрочем, эта проблема гораздо эффективнее решается следующим вариантом закладки сада:
5. Закладка сада микропрививками
Это, пожалуй, самый удачный метод совмещения минимизации затрат на покупку саженцев и ускорения сроков получения первого урожая нужного вам сорта. Микропрививки продают в кассетах (одна кассета 400х600 мм размером обычно вмещает от 100 до 140 саженцев). Такую вегетирующую «рассаду миндаля» можно высаживать сразу в поле на постоянное место. У этого метода будут все недостатки, указанные для предыдущего, кроме самого главного – проблемы приживаемости прививок в открытом поле. Данный метод хорошо подойдет тем, кто не имеет в своем распоряжении команды квалифицированных рабочих- прививальщиков (а эта работа требует навыков и опыта).
В этом случае вы выигрываете по срокам получения первого урожая больше всего. Ведь, высаживая кассетные саженцы весной вы успеваете не только получить стволик однолетки, но, благодаря способности миндаля к образованию и вызреванию пасынковых побегов, вы можете провести прищипку верхушек в июне и получить до осени готовый ярус ветвления первого порядка (как для чаши, так и для пальметтных формировок). Тем самым вы минимизируете обрезку первого года, что дает возможность достичь более рационального расходования пластических веществ, накапливаемых деревьями за сезон.
Основные риски при покупке и посадке саженцев.
Солнечный ожог
Эта беда характерна для случаев, когда вы приобретаете вегетирующие саженцы. И в особенности, если речь идет о маленьких кассетных саженцах с травянистым стволиком важно помнить о самой большой опасности этого метода – солнечном ожоге после высадки в поле!
Более всего это касается саженцев, длительное время путешествующих к вам в контейнере или рефрижираторе. Они несколько суток находились в полной темноте и абсолютно утратили устойчивость к ультрафиолету. Если вы сразу отправите и на высадку, или даже если просто выгрузите на открытое место – растения получат ожоги, в большинстве случаев заканчивающиеся полной их гибелью, либо тяжелыми поражениями, с многолетними последствиями для роста и развития.
Такие саженцы нужно правильно закалить перед высадкой (хоть в школку, хоть на постоянное место).
Закалка саженцев в теплице:
И лучше всего для такой закалки подойдет нетхаус – высокий каркас из металлических или деревянных стоек и балок с натянутой на него сеткой. В зависимости от месяца, когда проводится закалка и солнечной активности, типичной для вашего региона, подбирается конкретный вид сетки с 30% или 50% затенения. Очень важно не крепить эту сетки слишком жестко, лучше использовать накрытие отдельными полосами (например, 3-метровой ширины) внахлест с фиксацией их натянутой проволокой или тросами. Это позволит вам правильно проводить закалку – после 5-6 дней периода адаптации каждый последующий день раздвигать эти полосы, постепенно открывая просветы для солнца все шире и шире. До тех пор, пока ваши саженцы не окажутся полностью открытыми солнечным лучам и не привыкнут к ним.
Обычно весь период такой закалки занимает 7-8 дней весной и 9-14 дней летом. Если саженцы вам отгружали из теплицы, но без длительной (более 12 часов) транспортировки в темной контейнере, то период закалки можно сократить до 4-5 дней (с отменой периода адаптации).
Для одревесневших саженцев, приобретаемых в состоянии покоя, закалка не требуется.
Но тут вас подстерегает иная опасность:
Преждевременное пробуждение почек.
Основная причина этого – разница в климате стран, с наиболее развитым питомниководством миндаля и зон его выращивания (особенно в свете недавно достигнутых возможностей расширения этих зон далеко на север, благодаря созданию поздноцветущих сортов). У нас с вами еще зима толком не закончилась, а где-то в Алмерии или Бандарме уже все цветет полным ходом. К сожалению, далеко не все питомники хранят саженцы в холодильниках, многие экономят деньги, используя прикопку под открытым небом, или даже откладывая выкопку на раннюю весну. К этому времени саженец выходит из состояния глубокого покоя и в случае длительной транспортировки (а особенно, если доставка попадает на длительные праздники, когда и таможня, и карантинная инспекция отгуливает выходные) мы можем обнаружить при открытии контейнера бурное цветение и распускание листочков.
Это – настоящая беда. Приживаемость таких саженцев будет крайне низкой. И для того, чтобы этой беды не случилось у вас – покупайте саженцы пораньше. Покупайте их осенью, зимой, чем раньше, тем лучше. Не жалейте копеечных расходов на зимнее хранение у себя в хозяйстве – потери от низкой приживаемости и расходы на последующий ремонт будут во много раз больше.
Но что делать, если это все-таки случилось и пара фур уже стоит у вас на поле, наполненная саженцами с распустившимися почками?
Составлять акт о неприемлемом качестве посадочного материала и возвращать товар продавцу, затамаживая его и оплачивая обратный путь, в расчете на возврат денег и извинения?
Даже не знаю, насколько это хорошее решение. По справедливости, конечно, именно так и нужно поступать, но из своей многолетней практики я видел не очень много случаев, когда зарубежный поставщик легко признавал свою вину и компенсировал ваши убытки при таком раскладе.
Выбросить все смириться со значительными убытками?
Ну, может быть и не стоит так спешить.
Оптимальное решение в этой ситуации будет высадка растений на «перешколку».
Вместо посадки своих, предположим, 40 гектаров, вы высаживаете все эти саженцы на небольшом участке хорошо подготовленной почвы, предварительно обрезав все их на «обратный рост», то есть на короткий пенек, всего на несколько сантиметров выше места прививки. При этом вы удалите все распустившиеся почки (благодаря полярности распускаются в первую очередь именно верхние), но если даже где то будут попадаться распустившиеся внизу – обломите их, ведь каждая такая розеточка листьев с большой скоростью иссушает ваш саженец до тех пор, пока корни не начали сами впитывать воду из почвы.
Причем обрезка эта должна делаться сразу же, в первый день открытия проблемного контейнера. Очень важно при этом и тут же обмакивать корневую систему в «болтушку» из глины, коровяка и воды (куда к слову сказать всегда полезно добавить и инсектицид для защиты корней саженца от почвенных вредителей), чтобы защитить от пересыхания в процессе высадки и сами корни.
Для таких проблемных саженцев лучше всего подойдет либо высадка в пульпу (когда посадочная канавка заполняется водой и корни помещают в кашицу из почвы и воды), либо с немедленным (в день высадки) поливом каждого посаженного ряда.
Если высадка растягивается на несколько дней, то проблемная партия саженцев хранится в холодильнике при низкой температуре (+1..+2)
После обрезки на обратный рост, у вас прорастет несколько почек привитого сорта, и, наверняка будут распускаться почки и на подвое. Все лишнее нужно убирать как можно раньше, обламывая зеленые побеги до достижения ими длины 3-5 см, чтобы не оставалось ран после удаления переросшего. Один, наиболее удачно расположенный побег, оставляют для формирования нового саженца, причем в случае хорошего ухода, не исключена возможность его кронирования и закладки скелетных ветвей в этот же год (что может компенсировать вам потерю года выращивания в перешколке).
Ну а наилучшей профилактикой таких проблем будет ваша поездка на питомник до начала отгрузки саженцев и личный контроль их состояния в этот момент.
Вредители и болезни.
Одна из самых серьезных опасностей при закладке сада. И один из очень серьезных аргументов в пользу размышлений о собственном питомнике (если масштабы вашего хозяйства позволяют это с экономической точки зрения)
Все осложняется еще и тем, что в разных странах различные заболевания могут представлять разную степень опасности и отдельные заболевания к которым давно привыкли и смирились, например испанцы или поляки, могут бурно развиваться в вашем регионе, либо даже относиться к карантинным заболеваниям в вашей стране.
И даже, если карантинная инспекция эту беду обнаружит (а может и не обнаружить, ведь не каждый саженец же проверяется в огромной фуре), или вы обнаружите это сами при подготовке к посадке, в большинстве случаев уже без убытков не обойдется.
Увы, иногда это случается и у питомников с репутацией. И нам а последние годы достаточно часто приходилось сталкиваться с поставкой саженцев зараженных корневым раком, вертициллезом, кокцидами и нематодой.
И потому, если вы планируете закладку большого сада – не поленитесь проехаться на выбранный вами питомник и посмотреть на свои будущие саженцы, в период, когда они еще растут. Если вашей собственной компетенции недостаточно, чтобы заметить признаки опасных заболеваний или вредителей – возьмите с собой хорошего специалиста. Это шаг сильно повысит ваши шансы на удачное приобретение.
В особенности это важно при покупке кассетных или горшечных саженцев, ведь в этом случае возможность осмотра корневой системы при получении товара практически отсутствует.
Ну а, учитывая, что далеко не все болезни и вредители видны невооруженным глазом, а также тот факт, что внешние признаки поражения проявляются намного позже, чем происходит заражение – не забывайте проводить фитоэкспертизу посадочного материала в специализированной лаборатории.
Не экономьте на безопасности – ведь вложения в закладку сада очень высоки, а ошибки, подобные перечисленным могут привести к последствиям, исправить которые не всегда возможно.
