Занимаюсь ремонтом электроинструмента с нуля примерно с ноября 24 года. Знаний приобрел, занимаясь этим примерно 15 лет. Так сложилось что потерял свой бизнес, он существует но без меня. А я стартовал заново.

- Значит что мы имеем! Пациента принесли с жалобами со слов клиента на отсутствие удара. То есть в этой теме будет уже про механику, а не электрическую часть инструмента. Это моё любимое, я уже готов весь вымазаться мазутом.

- Как на фото делать не нужно, я по неаккуратности вынул ротор из корпуса электрики, этим самым я мог повредить щетки, или еще чего хуже еще что-нибудь по электрике (Перед разборкой снимайте или расслабляйте пружины, которые давят на щетки).

Далее снимаем корпус редуктора и что мы видим? (Фото мотабельно вправо). Видим что всё сухо и превратилось нечто густое, возможно оно пыталось превратиться в нефть.

При детальном осмотре выяснилось что позиции 45,46, (55, 56,57-Это почти весь промвал в сборе). Имеют следы работы без смазки, посинели и стерлись от работы без смазки.

Далее ищем из наличия у коллег или разных интернет магазинах детали или аналоги оных. К сожалению подтверждаются мои догадки о том что на данную модель не делались "реплики" от "китайцев" и потому почти все детали под заказ или у коллег, только оригинал. Например, позиция 46 около 1000р, или 57 около 500р. И это только 2 детальки, а это закупочная цена со скидкой. К сожалению пока бегал туда-сюда, то там, то сям, некоторые фото сделать не успел или забыл (вот такой я блогер). Больше думал о том чтобы этот луноход восстановить.

Далече значится, разбираем, локально отмываем/чистим, собираем как было с заведомо исправными детальками, потому что как не было, сложно собрать. Я проверял это лет 15 назад, у меня ничего тогда не собралось и это был не перфоратор, а двигатель от мотороллера Муравей моего деда.

- Ближе к телу как говорится. В такого типа перфораторов закладывается примерно 60-80 грамм смазки. Я использую такую и она очень хорошо себя зарекомендовала.

-Смазываем всё трущееся, сильно борщить не нужно. Этому всему нужно куда то дышать =)

Не забываем заложить смазки в сам ствол. На картинке ниже, позиция 28.

Лишнее выдавит при первом запуске и будет гонять туда-сюда при работе. Имейте в виду, смазка должна быть липкой, для этого лаборатории специально изготавливают смазку именно готовую для нагрузок перфораторов, любая другая конечно подойдет, как например любят использовать некоторые мастера "Графитку", но не надолго. Она должна быть специальной консистенции и прилипать к деталям, а не разлетаться по стенкам как например Литол24 и подобная ерунда.

- Ну и победа. Оповещаю клиента и жду когда заберет.

- А так же, бич новичков в сборке патронов, например после чистки, это не правильная последовательность сборки оного, после чего бур не выходит или не вставляется, или и то и другое =)))
Можно просто воспользоваться деталировкой (взрыв схемой), но мало кто из малоопытных пользователей инструмента знает что такое существует на просторах интернета в принципе.

- Ниже я покажу на примере нашего пациента и еще 2 самых распространённых перфораторах Bosch 2-26, Makita 24-50. В их аналогах "репликах" которые есть в продаже, например вонючий Вихрь, Deko и подобные всё собирается примерно так же.

Ну и что-то я разошелся. Еще раз спасибо всем кто меня поддерживает морально и финансово. Я продолжаю улучшать условия своего сервиса по ремонту инструмента, попутно занимаясь рекламой. Выложу ниже фото было/стало, уже результат есть. Даже что-то удается заработать иногда).
П.с Я читаю пикабу примерно лет 10 но не понял, да и до этого не изучал этот вопрос: зачем нужны теги и с чем их есть? Подскажите пожалуйста знатоки как их правильно использовать, на что это влияет? Пока что я просто тыкаю на то что предложит и добавляю то о чем написал, примерно так.

- Проблема не частая да и поломкой это не назовешь... Клиент отбивал плитку и в какой то момент перфоратор стал еле вращаться. Клиент запаниковал, начитался интернетов о том что всё сгорело "или надо просто щетки поменять" повез в ремонт.
И так что мы имеем, вот такое чудо китайской мысли.

И так беглый осмотр ничего не показал, ротор, статор, кабель, выключатель, блок реверса, щетки целы и чувствуют себя великолепно.

И так к сути. Клиент случайно переключил перф на реверс, а учитывая что он был в режиме долбления без вращения, не понял этого и подумал что всё сгорело.
Далее наш клиент решил что нужно это устранить для того чтобы перф вращался в обе стороны с одинаковой скоростью, так как он вспомнил что это вызывает неудобство при вынимании застрявшего бура. Клиент им пользовался редко но метко, а пока не пользовался забыл об этой фиче.

И так устраняем. На самом курке выключателя имеется ограничитель который упирается в лапку реверса и не даёт юзеру нажмать кнопку дальше ограничителя.

Клиент был проинформирован о рисках спалить ротор, статор или оба, но его было не сломить. Он хотел скорость туда и сюда одинаковую. Если что не реверсивные роторы намотаны таким образом что при смене стороны вращения на реверс, он будет нещадно искрить на полных оборотах, на малых этого не видно, но всё равно ротор со статором работают на неправильных фазах намагничивания ротора относительно статора и мы получаем вот это.

Это вращение в правую сторону, как мы видим тут искрения почти не видно

На некоторых перфораторах на которых вот такой блок щеткодержателей (ниже), Ротор намотан "прямо", а направления намагничивания меняет сам блок щеткодержателей, когда его вращаешь туда или сюда. В таких перфораторах не имеет значения куда вращается ротор, статор с ротором чувствуют себя хорошо в любом направлении, в отличие от нашего пациента (Craft).

- Клиент проинструктирован, что постоянно долбить или бурить на реверсе строжайше запрещено и даже если можно то кратковременно, так как длительная работа на реверсе приведет к перегреву. А эмаль с эмале-провода начинает отслаиваться в среднем 130-155 градусах (есть конечно более жаропрочные 200+ но редко используются в производстве ручного инструмента), что приводит к межветковому замыканию и в следствии смерь пациента, прямо не выходя из комы.