Сегодня решил переточить кухонные ножи. Первый раз с 17 декабря 2018 года. Именно в этот день я купил нормальное точило.
До этого точил на высокооборотистых без охлаждения, тоже неплохо было, но низкооборотистое с водяным охлаждением лучше.
Когда покупал, представитель фирмы порекомендовал еще и пользоваться пластиковыми разделочными досками, за что я ему до сих пор благодарен.
Заточка получается двух видов: хана пальцам и пиздец маникюру. Друзья просекли фишку и, если хотят проучить жен, то договариваются со мной за поточить ножи сразу после посещения женами маникурных салонов.
Это была лирика, а теперь о самой заточке: угол беру 15-20 градусов. Обороты 45-60 в минуту на доводку и 100 на начальный съём металла. Для шефов делаю вторую микрокромку 30 градусов. В конце полирую на кожаном круге с белой пастой на 100 оборотах.
За все эти годы ни разу не точил а правил кромку на мусате.
Заточка это тема на которую что бы я не написал, получу в комментах полную жопу огурцов, возможно даже без отрыва от ботвы. Поэтому, затрону так называемую БАЗУ заточки, что бы донести суть. Писать буду исключительно про заточку руками. Если освоите её, легко освоите и заточку на точилах.
Заточка прямых стамесок
На бумаге всё вроде просто, на практике трудновато. 1. Выравнивание тыльной стороны стамески (на стамесках за 1-2т рублей я не встречал ровной обратной стороны. Это нужно что бы меньше ебаться легче было заточить режущую кромку. Как правило, это одноразовая работа). Завод по производству автоматизирован, царапины от абразива очень глубокие. Так же образуются неровности, бугорки или ямки. На моей это ямка. Во все тяжкие уходить не надо, хватит выровнять пару сантиметров от режущей кромки.
2. Шлифовка режущей кромки. Тут есть много углов заточки, подробности на скрине ниже. Если коротко, то 20° на мягкую, 25° на среднюю, 30° на твердую древесину. Всё потому, что угол заточки стамески (20°) по твёрдой древесине будет скалываться и даже крошиться из за того, что режущая кромка слишком тонкая. А наоборот, тупой угол (30°)на мягкой древесине, будет её частично срывать/сминать и чистый рез будет сложно получить. Я же работаю в основном с очень твёрдыми, но бывают и средние. Несмотря на это, все стамески у меня заточены примерно на 22-25°+~4° фаска (то есть конечный угол будет 26-29)
Заскринил с rubankov.ru . Надеюсь они не нашлют на меня понос за такое
3. Фаска. Благодаря фаске, мы получаем гибкую настройку угла, без необходимости перетачивать всю кромку. Еще так легче точить и править инструмент во время работы.
4. Заусенец. Вот та микроскопическая падла, на которой многие сыпятся. Его отлично видно на отсвет, вместо ровной кромки будет так называемая "фольга". На втором фото показан пример удаления заусенца.
1/2
5. Полировка. Кожа + паста гои или её аналог. По "зеркальности" лезвия сразу поймёте когда хватит елозить его по гои. Часто заусенец удаляю на этом этапе, поочередно проводя обеими сторонами режущей кромки по гои.
6. Правка инструмента. Если работаете по мягкой древесине, быстро заметите, что нож стал частично рвать древесину. Значит пора править. Само лезвие еще острое, но уже не бритвенно острое. Повторяете пункт 5. А вот с твердой древесиной немного не так, чаще уже немного подтачиваю и правлю. Потому что от твердой древесины может быть масса микросколов на режущей кромке (Мистер Бубинга передает привет)
На первом фото нож, который поработал с морёным и амазаку. Кромке кабзда, вся в микросколах. Простой правкой тут не обойтись, надо чуть подточить. На втором и третьем фото, как должно выглядеть в идеале - ровная кромка.
1/3
Точить стамески руками это вам не это! Так что готовьтесь к тому, что будут косяки, куда без них. Будет что то вроде того что на фото + отсутствие 90 градусов на лезвии относительно тушки стамески. Это нормально, надо же с чего то начинать!
Ножи точу по той же схеме что и стамески, только над углами вообще не парюсь, руководствуясь принципом: Режет - заебись. Не режет - надо делать острее угол/заточил фигово. Режет, но лезвие все в сколах - слишком острый угол, не тупи и тупи угол.
Есть еще полукруглые, радиусные, отлогие стамески. Но объяснять как их точить, это как объяснять медведю, почему в шашках нельзя ходить валетом.
Сам принцип там тот же, что для плоских, но нюансы свои. Если впитаете суть заточки прямых стамесок и ножей, со временем разберётесь и с заточкой этих ребят.
Чем точить
Начинать стоит с обычной шлифовальной бумаги + ровная основа (фанера от 12мм толщиной, кусок стекла вообще зашибись). Можно купить набор бумаги для шлифовки за пару соток, на первое время хватит. Можно шлифовать 240Р ->400P -> 800P -> 1000Р (Это примерно, можно градацию немного подвинуть в любую из сторон).
Да, есть миллион различных приспособ, что бы углы соблюдать и упрощать процесс. Я же призываю вас точить руками, на мой взгляд, если не умеете точить на руках, не сможете нормально заточить ни с приспособами, ни на станках. Но не надо упарываться в крайности и с нуля пытаться заточить до уровня "ща как заточу, молекулы буду разрезать". Хватит до уровня "работа без попо-боли", пусть даже криво-косо.
Основной точильный набор примерно такой. Двухсторонние водные камни 400/1000 + 3000/8000 + камень для правки камней (который обязателен!) + брусок с кожей и смесь гои тройки и единицы. Но гои на любителя, ищу аналог, знатоков жду в комментах.
Главное не тупите как я. Водные камни впитывают много воды и долго сохнут, если положите их в плохо вентилируемое место, то они обрастут плесенью быстрее, чем Усейн Болт добежит до толчка после привокзальной шавухи.
Все же я планирую стать профи в этом нелегком деле резьбы по дереву. Да и основа у меня это режущий инструмент, в виде ножей и стамесок, которых перевалило за полсотни. Всё это добро подточить и поправить руками это пара дней времени. Так что планирую прикупить станок с мокрым кругом.
Шлифовка фигурок
Схема шлифовки не изменилась относительно первоначального гайда и состоит из шлифовки: 1. 120 Р 2. 180 Р (иногда пропускаю) 3. 240 Р 4. 320 или 400 Р 5. 600 или 800 Р 7. 1000 Р 8. 1500 Р (иногда пропускаю и беру сразу 2000) 9. 2000 Р 10. 4000 Р
Суть шлифовки такова. Каждая следующая наждачка должна полностью убирать царапины предыдущей. Какие то древесины шлифовать проще, какие то сложнее. В мягких древесинах достичь блеска, как в твердых древесинах, не всегда возможно. Также надо закладывать в резке небольшие припухлости, что бы при шлифовке не ушла толстость или углы. Но это вопрос опыта. Для крутых изгибов сделал еще палочки наждачные, стало проще шлифовать внутренние изгибы.
Могу рекомендовать наждачки Smirdex и 3M (да, они дороговата, где то 50 рублей лист а4, но при этом более долговечны, вменяемых альтернатив не знаю, всякие минамо это кал собаки, для дерева, по крайней мере). До (до, если что, это меньше 240, а не больше) 240 грит можете брать любую, они мало чем отличаются, я вообще просто кругов купил и нарезаю их на куски. А первый год шлифовал ноунейм дешманом и был сильно удивлён, что хорошая 320 грит, это где то 800-1000 дешманской. Вот манулы в пример, очевидно какой из Виллариба а какой из Виллабаджо дорогим абразивом и дешманом шлифованы.
Так же, если древесины средние или мягкие, их стоит полирнуть 4000 через 3-5 дней после покрытия первым слоем и перед покрытием второго слоя. Так глянец будет долговечнее.
Покрытие готовых изделий
На эту тему экперементировал больше года, пришел я к покрытию в 2 слоя с промежутком 3-5 дней: 1. Покрываю очищенным крем воском с минеральным маслом. Суть первого слоя, пропитать глубоко на 3-10мм вглубь. Что бы герметизировать древесину. Там в составе и карнаубский воск, и очищенное льняное, и обычный воск. Состав довольно жидкий, похож на масляную краску по консистенции. Минеральное масло в чистом виде часто для разделочных досок используют, прям вымачивая в нем. В некоторой степени стабилизируя, заменяя воздух в древесине минеральным маслом. Можно сказать это легкая и относительно натуральная версия стабилизации эпоксидами и прочим под вакуумом. Проникает глубоко, не сохнет, безопасно. Есть правда один минус. На солнце или при жаре, фигурка будет "потеть" этим минеральным маслом, из за того, что оно расширяется при нагревании. Но это недолго, бесконечно потеть не будет.
2. Второй слой именно что защитный. В нем должны быть твердые воски и их должно быть много. В любых составах на описаниях всегда пишут на первом месте то, что занимает больше всего в процентах. То есть "пчелиный воск, карнаубский, льняное масло" означает что пчелиного там больше всего, карнаубского меньше чем пчелиного но больше льняного масла и так далее. И вот восков должно быть много. Но чистый карнаубский годиться слабо для нанесения, поэтому его лучше брать в уже готовых составах, что бы не бадяжить самому (на мой взгляд смысла в этом мало). Суть такая. Весь верхний слой консервирован крем воском с минеральным маслом. Конкретно блеск и защиту дает второй состав. Его надо обновлять 1-2 раза в год. Нюанс в том, что есть масса аналогов. Но судя по составу они +- одно и то же.
Как альтернатива, мне понравилось чистое тунговое масло, если фигурку прям замачивать в нём на ночь. Но это дороговато и ему нужно время засохнуть, поэтому пока покрываю свои фигурки, слежу как оно себя ведёт. Опять же, можно легко найти тунговое + воски. Должно быть не хуже моего варианта покрытия. Под этим постом было плотное обсуждение покрытий. Может найдёте для себя вариант.
В этой статье-подборке представлено 5 моделей точилок, которые помогут поддерживать в порядке ножи, ножницы и садовый инструмент. Все устройства подобраны с учётом отзывов и удобства в использовании.
5. Электрическая точилка lihuachen M2
Эта точилка работает от сети и позволяет настраивать угол заточки от 15 до 30 градусов. Устройство собрано из металла и пластика. Размер — 26×15,2×13,5 см.
Снизу есть противоскользящая платформа, сверху — удобная ручка. В комплекте идут пять сменных лент с разной зернистостью от 180 до 1000 Grit. Подходит для быстрой и аккуратной заточки ножей до бритвенной остроты.
Работает от розетки, комплектуется набором абразивных лент — от 120 до 1000 Grit. Корпус из металла и пластика, габариты — 17,6×11,3×13,5 см.
Четыре ножки не дают скользить по столу. Встроенный отсек позволяет хранить запасные ленты. Простой способ поддерживать ножи в порядке без лишних усилий.
До 05.07. точилку можно приобрести за половину цены.
3. Электрическая точилка TAIDEA 600/1000
Компактная точилка с двумя вариантами длины сменной части — 9 см с двумя прорезями или 11 см с четырьмя. Размер корпуса — 14,5×7,5 см.
Подходит для быта, справляется как с металлическими, так и с керамическими лезвиями. Рабочий угол составляет 18–20 градусов. Есть прорезиненные ножки для устойчивости на столе.
Небольшой станок размером 18×21,7×14,3 см работает от сети или от аккумулятора. Можно использовать ленты, камни, полировочные круги.
В комплекте идёт гибкий вал, который превращает станок в гравер. Устройство подходит для заточки, шлифовки, полировки и мелких работ. Есть регулировка скорости и тормоз двигателя.
Еще два дня будет действовать 50-процентная скидка.
Если регулярно точить ножи и инструмент, работа идёт быстрее и безопаснее. В этой подборке — 5 точилок на любой вкус: от компактных до универсальных станков. Выбирайте, что ближе, и держите всё в порядке без лишней возни.
В этой статье-подборке представлено 5 моделей точилок, которые помогут поддерживать ножи, ножницы и инструмент в рабочем состоянии. Все они просты в использовании и не требуют специальной подготовки.
5. Мини-шлифовальный станок FIRECORE
Компактный шлифстанок с основанием 9×12 см. Наждачные ленты крепятся на четырёх роликах, можно установить в трёх положениях. Платформа регулируется по высоте и углу — до 54°.
Корпус металлический, устойчивость обеспечивают резиновые ножки. Работает от блока питания 12–24 В. Скорость до 8000 об/мин, есть реверс. Подходит для мелких заточных и шлифовальных работ.
Простая точилка с магнитной платформой и цилиндром. Предусмотрены четыре фиксированных угла — 15, 18, 20 и 22°. Используются стандартные насадки, которые можно заменить.
Корпус сделан из дерева и металла. Платформа не скользит, цилиндр удерживает лезвие под нужным углом. Размер платформы — 10×10 см, цилиндра — 9×5,8 см. Работает с кухонными и туристическими ножами.
Классическое решение — мусат. В продаже есть модели длиной от 15 до 35 см, с ручками разной формы. Рабочая часть — из стали или керамики, с двумя зонами заточки.
Можно использовать как с опорой, так и на весу. Подходит для быстрой правки ножей между основными заточками.
На этот товар также действует пятидесятипроцентная скидка.
1. Механические точилки GRINDER
Линейка включает шесть моделей разной формы, в том числе складные. Их удобно брать в поездки и использовать дома.
В зависимости от варианта точильная поверхность может быть керамической, карбидной или алмазной. Есть решения для правки, грубой и финишной заточки. Универсальные модели под кухню и туризм.
Если ножи не режут, дело не всегда в металле — чаще в том, что их просто не точат. Эти точилки справятся с задачей быстро и без хлопот. Подберите нужную модель и держите инструмент в порядке.