pasl81

Давно не делился своими историями, но подписчики появляются, значит, кому-то интересно. Продолжим заметки 2013 года из полугодового путешествия по Америке. На этот раз отправимся на один из вулканов в окрестностях столицы Мексики.

Мексика — это не только сомбреро, кактусы и текила, но и вулканы. В окрестностях Мехико находится несколько вулканов разной степени активности. На один из них, Невадо де Толука, мы и решили совершить восхождение. Жители дома АВП уже совершали восхождение на эту вершину, высотой 4680 метров, и рекомендовали ее для акклиматизации. По рассказам, подъем на четвертую гору Мексики не сложен. В кальдеру даже можно заехать на полноприводном автомобиле, если, конечно, вам откроют ворота. Внутри есть комфортное место для палатки на берегу одного из двух озер, откуда стоит налегке подняться на пик по вполне проходимой сыпухе. В отличие от более высокой Орисабы, здесь нет льда, так что кроссовок вполне достаточно. Запомнив всю эту важную информацию мы собрали рюкзаки, попили чая, переждали утренний час пик и отправились в сторону горы.

До вулкана можно добраться разными способами — на автобусе, такси или же автостопом. У нас получился комбинированный метод. Сперва выехали до городка Акопилько на городском автобусе, и уже оттуда нашли выход на автобан и начали голосовать. Я не большой любитель автостопа в четверке, но в Мексике это вполне возможно. Решили не разделяться, чтобы не искать друг друга у подножия горы, и вполне успешно добрались до города Толука, а затем и до второстепенной дороги уходящей в горы.

Нас четверо: Антон, который уже совершил успешное восхождение на высшую точку Мексики, вулкан Орисаба, Таня Яшникова, выполняющая обязанности главной по дому АВП после отъезда Кротова, и мы с Наташей. Там, где от основной трассы отходит дорожка в сторону вулкана, стоит кафешка. Вкусные ароматы шашлыка, запах хвойного леса — «а не остаться ли нам здесь?», предлагает кто-то в шутку…

Дорога поднимается все выше. Едем в кузове пикапа. Начинает накрапывать дождь. Да… Не самая удачная погода, но мы не сахарные, дождя не боимся! Вот и шлагбаум, откуда начинается дорога для внедорожников. Погода и время подсказывает — вряд ли кто-то поедет наверх. Так что можно воспользоваться тропой-срезкой — существенно короче, если своими ногами топать. Порывистый ветер швыряет в лицо холодные капли, которые вдруг оказываются мокрыми снежными хлопьями. Охранник шлагбаума что-то пытается объяснить нам, рекомендует переночевать здесь и не ходить наверх. Заснеженная встречная машина должна была вызвать в нас некоторые опасения, но что нам, русским, привыкшим к холодным северным зимам? Вверх! И никакой снежок нас не остановит.

Все выше и выше. Тающий на лету снег неожиданно решает задержаться в этом мире и мир вокруг становится похожим на зимний лес на Карельском перешейке. Следы становятся все глубже, кроссовки кажутся уже не столь подходящей обувью.

Антон тропит впереди, Наташа стойко изображает партизана, Таня фотографирует заснеженные деревья… Но со стороны мы все больше напоминаем остатки разгромленной армии Наполеона…

Выходим из зоны леса. Ноги уже давно мокрые насквозь. Запас одежды, который мы таскаем с России и который злил нас всю дорогу, занимая место в рюкзаках, кажется уже совсем не таким бесполезным и большим. Каждый шаг дается с трудом — сказывается высокогорный разряженный воздух. Ветер кидает хлопья снега в лицо.

Подкрадываются сумерки и кажется, что мир утратил все краски и превратился в сплошную молочно-снежную завесу. Только отпечатки следов впереди идущего Антона подсказывают, что в мире есть не только оттенки белого.

Беру Наташу за руку. Похоже, она немного отчаялась. Спрашивает, сможем ли мы поставить палатку здесь. «Конечно сможем! Но ты уверена, что сейчас самое время для этого?» Мы планировали ночевать в палатках, все, кроме Антона. У него работа подвернулась и вместо бивачного снаряжения он тащит ноутбук. Его описания прелестей камина в хижине в кратере кажутся мне уже отличной альтернативой!

Наконец, впереди показался силуэт домика метеостанции. «Говорят, вниз идите. Приют закрыт и нам не рады…» Перспектива спускаться не сильно лучше перспективы ставить палатку в этой ледяной пустыне. Где легкий подъем? Где отсутствие снега? Про эту ли гору нам друзья рассказывали? Одного отправить вниз — дело не хитрое. А вот отказать четверым, отправить в ночь девушек… Через несколько минут мы уже осматриваем маленькую комнату с двухэтажными нарами. Электричества и отопления нет. Собственно, ничего нет, кроме защиты от ветра. Торгуемся, платим по 50 песо и остаемся одни.

Не зря мы два месяца таскали горелку! Сейчас, стараясь подвинуться поближе к этому синему, гудящему источнику тепла это становится особенно очевидно. Достали продукты, натопили снега — жизнь налаживается! Плюс 100 грамм рома! Нашелся и мифический камин, и даже, после осмотра соседних комнат, пара поленьев. Хорошо! Но, что это? Неудержимо клонит в сон, голову стягивает железным обручем. Кажется, в мозг вбили раскаленный гвоздь! Последствия прививки против желтой лихорадки? Может, дым из камина идет в комнату? Что со мной? Смотрю на ребят, Таня с Антоном чувствуют себя отлично, Наташа выглядит слегка подавленной… Ладно, утром будет видно.

Ночь выдалась длинной и беспокойной. Сперва я проснулся от химического запаха горящей резины. Хорошо, что мне было лень заниматься просушкой обуви. А вот у Татьяны сил хватает и теперь ее кроссовки догорают. Спасать нечего — проветриваем комнату, теряя драгоценное тепло и пытаемся заснуть с мыслями о босоногом восхождении… или, хотя бы, спуске. Голова болит нереально. Заснуть нет никакой возможности. Что там говорят про лихорадку? Неужели вакцина не сработала и мозг начал разрушаться? Эта мысль, кстати, была одна из самых здравых. Остальные отличались еще большей бредовостью. Характерно, кстати, для горной болезни… Горняшка… 4200, холод, ром и запах паленой резины — странно было бы, если бы нас с Наташей не накрыло…

Утром за окном все также воет ветер. На снегу ледяная корка, на крыше сосульки. Видимость пара десятков метров… Ясно, что в такую погоду ни о каком восхождении не может быть и речи. Спуститься бы вниз.

К счастью, работники метеостанции как раз собираются ехать в деревню на машине. Обувка из полиэтиленовых пакетов приводит их в восторг и места для четырех русских находятся. Ехать вниз, даже в кузове, намного приятнее, чем месить снег мокрыми ногами. С каждой сотней метров теплеет, железный обруч отпускает свою хватку и вот уже снова пошел дождь, снег исчез и кажется, что это неожиданное зимние приключение нам только приснилось…

Кстати, Невадо и переводится как «снежная вершина»! Стоит более внимательно относиться к названиям, даже если снег здесь лежит всего пару десятков дней в году.

Еще один день из путешествия по Америке 2013-го года. На этот раз отправляемся смотреть на прекрасных пернатых. Не каждый же день по мусорным свалкам бродить! Мексика очень разнообразна, интересные места есть на любой вкус. Текста в этой заметке не очень много, в основном красивые картинки для любителей птиц и природы.

Буду рад комментариям и замечаниям.

Сегодня мы решили воспользоваться знакомствами и отправились смотреть интересные уголки Юкотана. Не самым ранним утром выехали на маршрутке до Плайя-де-Кармен, где и встретились с нашими друзьями Машей и Иваном. Нас встречают устрицами — первый раз пробовал, интересная блюдо, но надо привыкнуть. Чем-то на улиток похоже — также на любителя. Быстрая погрузка в машину и мы едем на другой конец полуострова, в место под названием Rio Lagartos.

Дорога занимает часа три. Маша созванивается со знакомым лодочником, но когда мы приехали, оказалось, что он ушел на лодке с другими клиентами. Рио Лагартос это лагуна с монгровыми зарослями, где обитает множество птиц, в том числе и розовые фламинго. Если пеликанов можно спокойно увидеть с берега, то до фламинго без лодки никак не добраться.

Ждать возвращения знакомого мы не можем. До захода солнца остается пара часов. Отправляемся на поиски другой лодки, что в приморской деревушке совсем не сложно. Маша отлично говорит на испанском языке, так что мы можем полноценно торговаться. Первые попытки не удачны — цена слишком велика. Но это было в месте, где обычно туристы лодки и заказывают. Стоило нам приехать на пристань, как лодка нашлась. 500 песо. Можно пытаться и дешевле найти, но время уходит и мы соглашаемся. Как оказалось, Иван, живущий в Австралии, подумал что 500 песо с каждого и очень обрадовался, когда настало время расплаты.

На моторной лодке мы несемся по глади лагуны. Глубина совсем небольшая, но лодочник мастерски подвозит нас к разнообразным птицам. Стоило спросить про крокодила, как он тут же направился к небольшой мангровой «пещерке», где и обнаружилась искомая рептилия. Крокодил неодобрительно посмотрел на нарушителей его спокойствие и тихо ушел под воду. Наконец-то увидели! Хоть не в Эверглейдсе, так тут, в Рио Лагартос! Мельком, но увидели! Наташа, вооружившись ГоуПро, попыталась снять подводное положение хищника, но пока она решалась опустить руку с камерой под воду, крокодил уже надежно спрятался и ничего, кроме пары рыбешек в объектив не попало.

Пеликаны, похоже, самые распространенные птицы! И при этом практически не бояться людей. Не отличаются они и умом — с радостью поддаются на провокацию лодочника. Он кидает в сторону свой тапок, и они всей толпой, поднимая брызги и распихивая друг друга, устремляются к месту его падения. Думают, наверное, что рыбу кинули. И так несколько раз! Не учит их предыдущий опыт. Можно и просто рукой помахать — результат практически такой же — суматошная погоня за лодкой. Смешные птицы!

Смеркается. Мы уже посмотрели множество видов разных цапель и других обитателей лагуны, но фламинго найти так и не можем. Пристали к берегу, где пена образует полную иллюзию снега или соли на берегу. Как минимум, издалека. Соль, кстати, в лагуне присутствует в изобилии. За пределами нац. парка ее добывают.

Лодочник начинает рассказывать нам, что фламинго, похоже, мигрировали в самые отдаленные уголки парка, намекая, что неплохо бы добавить на бензин, за столь далекую экскурсию. Я, в это время, фотографирую на берегу, а ребята в лодке объясняют, что если фламинго не будет, то фотографировать можно еще оооочень долго. Похоже, домой ему хотелось больше, чем развести нас на несколько песо и от притязаний он отказывается, а еще через несколько минут мы уже наблюдаем длинноногих птиц необычного цвета в последних закатных лучах…

Обратный путь показался долгим, не смотря на то, что гнали на полной скорости. Мы и не заметили, наблюдая за птицами, как далеко мы ушли от берега! И вот теперь, в полной темноте, на холодном ветру, прижимаемся друг к другу, надеясь что опыт лодочника не подведет. Наконец, показались огни деревни, на бешенной скорости подлетаем к пристани. Расплачиваемся, прыгаем в машину и, со включенной на полную печкой, несемся в городок, где надеемся обрести ночлег и еду.

А теперь об автостопе: на очередном лежачем полицейском, в мелкой деревушке, мы заметили пару мальчишек, явно желающих уехать. Два брата, 11 и 14 лет, хотя выглядят сильно моложе. С собой — подносы со сладостями. Ездили продавать продукцию своего старшего брата и опоздали на последний автобус. Конечно подвозим, да и в бизнесе поможем — вкусные мексиканские сладости это именно то, что нам сейчас нужно!

PS: Буду рад вашим пожеланиям о будущих постах, советам и рекомендациям. Какие теги лучше использовать? В каком сообществе размещать? И прочие идеи!

Спасибо за внимание!

В комментариях к моим заметкам о приключениях в Афганистане и Пакистане читатели просили больше фотографий. Решил запостить историю из Мексики, где я оказался в ходе полугодового путешествия по Америке. 13 марта 2013 года мы, не смотря на все приметы, отправились в весьма специфический район мексиканской столицы...

13-е число. Самое время совершить поход в, пожалуй, самый нетуристический район Мехико. Да что говорить про туристов, если даже жители столицы мало что знают про эту область города! Даже на карте этого района нет — реклама стыдливо прикрывает Cuidad de Basura — город мусора…

Дорога к свалке начинается практически от нашего дома. Железнодорожная колея прорезает жилые кварталы, проходит мимо аэропорта, где над головой постоянно пролетают садящиеся и взлетающие самолеты. Пересекает речку, где содержанием воды в отходах можно пренебречь. Мимо старых, развалившихся очистных сооружений и трущоб, где жители не могут себе позволить жилище без соответствующего аромата. Мы идем, постепенно покрываясь пылью, под недоуменные взгляды людей, не избалованных туристическими ордами. «Не ходите дальше, там грабят!» — напутствуют нас, но указывают направление к городу мусорщиков…

Нас четверо. Энтони, американец из Техаса (родившийся, кстати, в Пуэрто-Рико) поселившийся в Доме для Всех и соблазненный необычной «экскурсией». Татьяна Яшникова, не успевшая поучаствовать в аналогичном походе пару месяцев назад. Алина — молодая журналистка, получившая задание сделать фоторепортаж о жителях свалки и я. Команда, хоть и боевая, но не большая. Дать отпор, в случае чего, мы конечно постараемся, но во избежании взяли с собой только самое необходимое — фотоаппараты и несколько песо на обратную дорогу…

Населенные районы закончились. Воздух пропитан запахами нечистот из канала, заполненного вязкой, пузырящейся субстанцией… На дороге толстый слой пыли, которой мы уже изрядно пропитались. Бетонный забор с колючей проволокой отделяет нас от остального мира с другой стороны. Стаи черных птиц разлетаются при нашем приближении, оглашая звенящую тишину пронзительными криками. Вдали виднеется остов огромного сооружения, в котором мы опознаем трибуны стадиона. Вряд ли он пользуется популярностью — все вокруг давно заросло бурьяном.

Выходим к огромным ржавым воротам, закрытым на толстую проволоку. Из будки появляется флегматичный охранник в сопровождении большого, но так же пофигистически настроенного пса. «Выйти надо?», он отпирает дверцу калитки и выпускает нас обратно в мир людей. Что скрывает этот забор, за которым мы шли? Огромный пустырь, где лишь ветер играет с пылью, да кружат над редкими путниками черные птицы… Пункт нашего назначения все еще где-то впереди…

Наконец, после вышек тюремной цитадели, показались горы мусора. Одинокая фигура проводила нас взглядом с вершины холма. Впереди — высокая эстакада окружной дороги, где, не замечая что творится внизу, несутся машины. А впереди открывается зрелище из постапокалиптических фильмов! В пыльной дымке проносится лошадиная повозка с кучером, закутанным в какие-то лохмотья. Ветер гонит через «дорогу» обрывки пакетов и какие-то тряпки. Урчат моторами огромные мусорные грузовики, еле видные за огромными горами отходов. Сквозь тяжелый, дымный воздух глаза неожиданно обнаруживают какие-то хижины, среди которых бродят закутанные во многие слои рванья, фигуры…

На нас не обращают особого внимания. Через несколько минут шок проходит и мы начинаем приспосабливаться. Энтони уже нашел себе сувенир — вполне рабочие солнцезащитные очки.

Алина, знакомая с испанским языком, уже выясняет что-то у местных обитателей. Страшные мусорщики, которые должны были сразу же ограбить глупых, забредших в самое сердце свалки, гринго, не спешат этого делать. Наоборот, нам улыбаются, проводят на верх горы и мы оказываемся на самой настоящей улице! Вместо асфальта — метры утрамбованного мусора. Вместо каменных фасадов — низкие стены из обрывков мешков и тряпок. Десятки дружелюбных псов всех мастей и расцветок бегут куда-то по своим делам даже не делая попытки облаять или укусить пришельцев.

Вскоре мы уже спокойно общаемся с жителями этого странного поселения, заглядываем в «дома», фотографируемся. Нет ни капли агрессии у этого, пожалуй, самого бедного слоя населения Мехико. Кажется, они искренне рады возможности общения с пришельцами из другого мира. С удовольствием показывают свой быт. Наше появление, то, что кто-то обращает внимание на них, проявляет сквозь грязь и пыль искреннюю улыбку на лицах.

Здесь все как в настоящем поселении — есть свои торговцы и столовые. Есть работа и бизнес. Это — сортировка мусора и продажа его перекупщикам. Пластиковые бутылки и алюминиевые банки, металл и обрывки веревок — все тщательно сортируется, храниться и продается. Даже свой транспорт присутствует в изобилии!

Не все живут на свалке. Часть рабочих приезжает сюда именно работать, но тех, кто проводит тут всю свою жизнь, хватает.

К сожалению, мы не успели отобедать в местном ресторане и прогулка наша завершилась раньше, чем мы планировали. На одной «улице», широкой, где может проехать автомобиль, мы привлекли внимание кого-то из местных «боссов». Средних лет дядька вежливо попросил нас не снимать. Без агрессии, без лишних слов он доходчиво объяснил свою позицию — если снимки попадут в мексиканскую прессу, администрации города будет сложно закрывать глаза на это, по сути, не легальное занятие и это, отсутствующее на всех картах поселение. И может появиться полиция и мирному существованию Cuidad de Basura может настать конец…

Ну что же, самые впечатляющие 40 минут в Мехико закончились. Мы вышли за территорию свалки, остановили маршрутку и отправились обратно в привычный нам мир. Но эти открытые лица самой беззащитной и никому не нужной колонии запомнились мне надолго. Даже в таких, далеких от нормальных условий существования, в людях осталось намного больше человеческого, чем в некоторых элитных районах. Принимая свою судьбу такой, как она есть, жители свалки не озлобились и не опустились. Радость жизни, открытые сердца и доброта — вот что открылось мне во время этой краткой экскурсии на самое дно… Вряд ли что-то сможет меня поразить больше, чем Cuidad de Basura — город мусорщиков.

PS: Долго сомневался, публиковать ли эту историю в сообществе Лига Путешественников. Если был не прав - поправьте, пожалуйста!

Спасибо за внимание и, как всегда, рад вашим вопросам!

Заключительная часть моих афганских приключений.

Спасибо читателям и подписчикам!

Первая часть: https://zalipaka.icu/story/zapiski_s_obochin_afganskikh_quotbet...

Вторая часть: https://zalipaka.icu/story/zapiski_s_obochin_afganskikh_quotbet...

Уже пятый день, как мы идем по горам. Дорога, идущая вдоль реки, оказалась мифом, и теперь двигаемся лишь ослиными тропами - среди маленьких кишлаков, неведающих электричества, среди афганцев, принимающих любого иностранца за врача, очень редко наведывающегося в эту глушь, среди палаток кочевников, охраняемых злыми псами, среди маковых полей, с палаткой украшенной логотипом ООН посередине. Редкие встречи на кручах тропы оборачиваются неспешной беседой, пожелать здоровья, спросить сколько еще до кишлака, пожаловаться на немилосердное солнце. Гостеприимство не знает предела, тут нет никаких религиозных или политических предрассудков, так же, как и тысячи лет назад, путнику предложат хлеб и чай, или, в обеденное время, пригласят к нехитрому блюду, столь экзотичному нашим желудкам. В одной деревне мельком увидели свадьбу - какие-то состязания на главной площади, открывшиеся нам с перевала и отряд всадников, в развевающихся плащах, прибывший из соседнего кишлака. И только автоматы вместо сабель отличали их от средневековых воителей. Решили не задерживаться - неизвестно, сколь долго продлится праздник, а время все ближе подходило к окончанию визы…

Но вот и цель нашего пешего похода - минарет Джам. Огромный, 63-х метровый, тысячалетнй минарет, одиноко возвышающийся среди гор. Город, окружавший это чудо, давно канул в лету, и лишь нелегальные археологические изыскания напоминают о нем, бесчисленными ямками покрывая окрестные горы. Как раз приехали специалисты ЮНЕСКО - два итальянца, занимающиеся охраной этого памятника уже более 30 лет. Война долгое время мешала укреплению накренившейся конструкции, а строящаяся здесь дорога усугубляет проблему. Дорожные рабочие, начальник которых учился в советском культурном центре, и отлично говорит по русски, с радостью приютил нас всех. Два дня прошло в изучении строения минарета, лазанье по окрестным горам и плескании в речке, уже достаточно глубокой здесь. Вечерами неспешные разговоры за вкуснейшей бараниной с овощами под бескрайним афганским небом…

Бесконечная, песчаная пустыня перерезана старой лентой бетонки. Огромные ямы на стыках плит. Слепящее солнце над головой. Вдали слышится равномерный скрипящий стон металла - Иу-а-иу-а-иу-а, и вдали маленькой точечкой появляется местный пепелац - жестоко перегруженный КАМАЗ. Кин-дза-дза? Нет, дорога Герат - Кандагар. Проходит время и вот уже водитель призывно машет рукой, рекламирует свой грузовик, зазывает поехать с ним. Вот он поравнялся с тобой и только ждет малейшего жеста, чтобы остановиться. Но нет, разводишь руками - на нем уже никуда не успеть, и медленно, на скорости не более 10 км/ч опечаленный грузовик проплывает мимо, еще долго его стон будет разноситься над пустыней, что бы смениться следующим пепелацем, также желающим подвезти… Проходит время, приходит легковушка, и вот уже все грузовики давно остались позади - они как неподвижные препятствия на дороге.

Летим дальше, в темноте пойманный джип вез англичанина, спешащего в Кабул. Туда же спешили и мы. После Кандагара дорога еще ухудшилась - теперь от былой бетонки осталось лишь две глубокие колеи , только крыша неосторожно заехавшей машины видна над землей. Мы же прыгаем внутри железного корпуса, несущегося вдоль бывшей дороги. "Не ездить после 10 вечера и до 2 ночи", предупреждали нас водители, "грабят". Но нашему попутчику все нипочем, и жест остановиться солдата с автоматом на глухом участке игнорируется. "Ложный пост", накаляет обстановку водитель - афганец. Сзади видны фары, следующие на почтительной дистанции. Догнать не решаются - у нас ведь тоже может РПГ быть. В следующем городке хвост пропал, а может вовсе и не ради нас кто-то мчал сквозь ночь? В чистом поле, позвонив по спутниковому телефону, англичанин решает поспать до утра. И заваливается на крышу! Мы же расстилаем спальники прямо за машиной, посредине дороги. Оказывается, и европейцы бывают не робкого десятка! В темноте нас освещали фарами, но старательно объезжали - чужой отдых - священен.

Российский консул обрадовался нашему приезду. "Вернулись! Остальные уже уехали? Отлично!". Он уже успел навести справки о нас, и теперь с интересом расспрашивал о наших приключениях. Мы же воспользовались возможностью помыться и постираться, оставить рюкзаки и налегке посетить консульство Пакистана, куда лежал наш дальнейший путь…

Вот такие приключения в не самой простой, но очень интересной стране произошли в 2002-м году. Дальше мы отправились в Пакистан, где приключений было не меньше. Интересно? Продолжаю?

С удовольствием отвечу на вопросы и комментарии.

Спасибо за интерес, проявленный к моей истории. Продолжаю рассказ. Сразу прошу извинить меня за качество фотографий - в то время цифровые фотоаппараты еще не были общедоступны, все фото бумажные (причем глянцевые), и единственный способ не откладывать публикацию на долгий срок это сделать переснимок.

Первую часть можно найти вот по этой ссылке:

https://zalipaka.icu/story/zapiski_s_obochin_afganskikh_quotbet...

Мазари Шариф известен долгое время как столица Северного Альянса, а также своей потрясающим мавзолеем халифа Али, откуда и пошло название города - ведь "мазари шариф" переводиться как "благородная гробница". Перед огромной, инкрустированной голубой мозаикой, окруженной мраморным двором святыней живут белоснежные голуби, кормить которых, покупая просо у промышляющих тут же торговцев, принято и благочестиво.

Саланг. Туннель, на высоте свыше трех километров, построенный советскими специалистами, долгой время был заблокирован воюющими сторонами. Совсем недавно завалы расчистили и пустили транспорт, существенно упростив движение из Северных районов в столицу. Вокруг этой дороги единственной транспортной артерии через хребет Гиндукуш, шли ожесточенные бои. Проезжая можно увидеть бесконечные ряды красно-белых камней, отмечающих минные поля, и работающих саперов, скрупулезно обшаривающих каждый миллиметр в поисках мин или неразорвавшихся боеприпасов. Сотни коробок подбитых бронемашин и танков "украшают" дорогу, сплющенные кабины камазов, взорванные, посеченные осколками, контейнеры, и миллионы гильз разнообразных калибров. Вокруг разрушенных мостов накатаны объезды, проходящие по интересной конструкции - один на другой положены наполненные землей корпуса БТРов - укрепление берега, а сверху перекинутые с "пирамиды" на "пирамиду" платформы, для перевозки тех же танков. Чуть шире колеи машины, безо всяких перил и страховки, над ревущим внизу горным потоком, на фоне бесконечных красно-белых камней…

Из Кабула в Герат можно проехать двумя дорогами. Одна проходит по пустыням юга страны, через Кандагар, другая - вдоль хребта Гиндукуш, по горным перевалам, через самый центр Афганистан, бедную провинцию Чакчаран. Эта дорога, ответвляется невдалеке от Кабула от прекрасной асфальтовой дороги на юг едва заметной колеей, и через высокогорный Бамиан и пугающий Чакчаран напрямую идет в Герат. По карте. На деле же поездка в 900 с небольшим километров занимает больше недели, ведь средняя скорость грузовика редко превышает 100 километров. В день.

…Первое, что открылось взгляду из под куска пыльного тента, где я спал, спрятавшись от неожиданного здесь холода, было бездонное небо, заполненное бесчисленными яркими звездами. "Слезай, пешком пойдем", - жестами показал попутчик и быстро скрылся за бортом КАМАЗа… Глубокие, заполненные мелкой пылью, колеи, круто уходили вверх по узкой полочке, едва вмещавший грузовик. Вскоре освещенный фарами кусочек дороги скрывается за поворотом, и я остаюсь один на один с темнотой афганских гор… Где-то позади натужно ревет двигатель, с трудом поднимая тяжело груженный КАМАЗ вверх, впереди, еле различимые в лунных сумерках, колыхаются халаты, ночь, в сердце Афганистана…

Чакчаран, столица одноименной провинции. Большой поселок в горах Гиндукуша. С крыши каких-то домиков открывается вид на восходящее солнце. Распорядок дня - прост. Жизнь начинается с первыми лучами солнца, около четырех, и замирает после вечерней зари, быстро привыкаешь к правильному природному ритму жизни. По слухам, тут обитает еще один русский - Сергей, или Нурнамад. Бывший советский военнослужащий, ушедший из армии и принявший ислам, ныне - водитель легендарного в этих краях черного КАМАЗа. К сожалению, нам так и не довелось встретиться - он был в рейсе.

Не спеша переваливаем горы, дорога петляет пыльным серпантином, через маленькие, окруженные зеленью кишлаки. Справа шумит река, мелководная, но населенная рыбками, настолько голодными, что стоит рискнуть искупаться, как подвергаешься яростным щипкам. Солнце клонилось к закату, когда остановились набрать воды в очередной деревне. Пора было думать и о вечернем ужине - "где хлеб купить можно?", поинтересовались у пришедших взглянуть на диковинку местных жителей. Вскоре принесли пару горячих, изумительно вкусных лепешек. "Сколько стоит?" "Какие деньги! Вы же путники!". С трудом отклонили также и предлагаемый ночлег, решили пройти еще немного и поставить палатку. Но откуда-то припылило три пикапа, набитые бородатыми мужиками с калашами. Залезаем в кузов и довольно быстро трясемся в клубах пыли. Вскоре солнце совсем исчезло за горизонтом. Все 23 бородача высыпали из машин - намаз. Предложили и нам, но мы остались сидеть. Безумная картина - темные, познезакатные краски, пустошь, с пожухлой травой, кучка автоматов с краю и люди, молящиеся в три рядя… После последовали вопросы откуда мы. Вероятно, наше нежелание принять участие в намазе возбудило в них подозрение в нашей американской сущности, и наши признание в принадлежности к России не убедило их. Так или иначе, но вскоре мы расстались, в узком ущелье, напротив каких-то темных нежилых строений, нас решили высадить, сильно поспорив между собой.

Продолжение следует...

Буду рад ответить на любые вопросы!