alex763

Снимал тут недавно Луну, на объективе с фокусным расстоянием 600 мм.

Потом "подработал" фото в ФШ и получил вот такой результат (см. первое фото).

А далее решил пропустить фото, через специализированные программы для обработки астрофотографий.

После этого получил вот такой результат.

Причем если приглядеться, то видно, что второе фото это просто усиленные и уточненные (вытянутые) детали исходного фото. Но нужно смотреть фото в полном размере.

Теперь я точно знаю, что Астрофотография это искусство, а не наука....

Звезды взяты с другого кадра. Остальное снято сразу.

Вот исходник этого кадра

Первая часть этого поста находится тут: По съемке Луны и звезд (практические советы)

Речь будет только про восходы или закаты Луны (или Солнца)

Я везде пишу «Луна», но к счастью угловые размеры Луны и Солнца для землян почти одинаковые и поэтому все расчеты размеров для Луны справедливы и для Солнца.

Для примера привожу фото состоящее из двух кадров, снятых с интервалом примерно в 12 часов с одной точки и сведенные в одно фото.

Итак, вы нашли что-то красивое для того, чтобы снять «крупную» Луну на фоне этого объекта (например, исторический объект, известный дом, красивое дерево и т.д.).

Далее с помощью одной из программ (например, «TPE») выбрали время, когда Луна пройдет по этому объекту и подобрали направление с которого это лучше снять.

Но остается вопрос:

Насколько «большой» будет Луна на вашем кадре?

Сначала нужно понять сколько займет место Луна на вашем кадре?

Это зависит только от фокусного расстояния вашего объектива.

Луна будет занимать на экране в процентах от короткой длинны:

То есть для объектива с фокусным расстоянием 14 Луна займет менее 1% по короткой длине кадра, а при фокусном расстоянии 600 займет четверть кадра.

Далее нужно помнить, что для того, чтобы Луна выглядела «побольше» на фоне красивого объекта нужно отойти подальше от объекта, при этом «размер» Луны не изменится, а объект «уменьшится».

Поэтому второй вопрос:

На сколько нужно отойти от объекта, чтобы получить «совсем красиво»?

Все очень просто.

Угловой «размер» Луны в пересчете на линейный размер на фото всегда будет равен примерно 9 метрам на расстоянии 1000 метров, то есть на каждые тысячу метров Луна будет равна объекту размером 9 метров, умноженному на число километров.

Пример, если у нас есть дерево высотой 20 метров, то отойдите на 2 км. от дерева и тогда изображение Луны на этом расстоянии будет примерно 18 метров – то есть Луна и дерево будут одинаковыми.

Хотите снять девятиэтажный дом высотой 30 метров на фоне Луны, отойдите на 3 км от этого дома и Луна будет эквивалентна 27 метрам, то есть «размером с этот дом».

И так далее.

Отдельно по выбору параметров съемки для Луны и Солнца.

Луна очень яркий и контрастный объект, но ее тоже нужно снимать на выдержке, которая будет не давать «смаза».

Например, если у нас объектив с фокусным расстоянием 600 и аппарат с числом пикселей 61 Мп, то самая оптимальная выдержка не более 0,1 секунды.

Но яркости Луны при этом достаточно, чтобы и ИСО сделать низким и диафрагму подобрать под яркость.

ВАЖНО:

Яркость Луны очень зависит от высоты Луны над горизонтом и прозрачности неба, поэтому сделайте несколько пробных кадров чтобы не было пересвета.

И так яркость Луны будет сильно меняться по ходу съемки, то периодически проверяйте яркость кадра и регулируйте его с помощью диафрагмы.

Так как Солнце в пейзажной съемке лучше снимать только на рассвете или закате, когда оно совсем не яркое, то проблем с выбором выдержки и диафрагмы не будет.

Когда возился со съемкой Млечного пути то прочитал и проверил на себе часть рекомендаций из интернета.

Например знаменитое "правило 500" или "правило 600" и понял, что большинство их или относятся к очень старым камерам с малым числом пикселей или к картинкам, которые «не стыдно поместить в интернет», но нельзя использовать если хочешь получить возможность распечатать в «выставочном варианте» в размере от 100 см. по длинной стороне и более.

Поэтому записал для себя и друзей фотографов несколько практических советов.

Тут будет последовательно два поста, первый по съемке звездного неба, второй по съемке Луны.

По Луне и Солнцу вот тут: Про съемку Луны и Солнца в пейзажной фотографии

Подразумевается, что все это делается со штатива.

В тексте нет «советов» о том, как выбирать натуру, и как «греться» в холодную ночь.

Этому посвящено большое количество роликов в ЮТЮБЕ.

Сначала по Звездам

При съемке звезд главное это выбрать правильную выдержку.

Выдержка зависит только от:

- Размера матрицы (линейного)

- Количества пикселей в матрице

- Фокусного расстояния объектива

Так как небосвод «движется» вокруг неподвижного аппарата, то поэтому изображение звезды будет двигаться по матрице.

И чтобы не было «смазывания» звезд, для расчетов «стабильной картинки» будем исходить из того, что проекция звезды на матрицу должна пройти не более двух пикселей на матрице за время выдержки.

Два пикселя взято потому, что любая яркая точка (звезда) размером в 1 пиксель всеми программами обработки звездного неба или "шумодавами", воспринимаются, как «горячий пиксель» на матрице и обязательно уничтожаются.

Поэтому «звездой» будет считаться, все что имеет размер больше 1 пикселя.

Время в таблице указано в секундах, поэтому выбирать нужно ближайшее значение, например:

Для Sony A7R IV и объектива 35мм оптимальное объектива время выдержки – 1,75 сек, значит максимум можно брать выдержку 2 сек, но лучше 1,5 сек.

Если в таблице нет вашего фотоаппарата, то расчет следующий

Берете любой аппарат из таблицы, далее берете количество пикселей у него и делите на количество пикселей в своем аппарате и извлекаете из этого квадратный корень, далее в таблице находите свой объектив и умножаете полученный результат на время в таблице. Это и будет выдержка для вашего аппарата и вашего объектива.

Например, у вас аппарат с числом пикселей 15 Мп и объектив 35.

Берем для сравнения аппарат Sony A7R IV с числом пикселей 61 Мп.

Делим 61 на 15 получаем примерно 4

Извлекаем квадратный корень из 4 получаем 2.

После этого умножаем то, что в выделенной клеточке на эти 2 и получаем предельную выдержку – 3,4 сек.

Если у вас аппарат с «кропом», то в качестве фокусного расстояния объектива нужно брать «приведенное фокусное расстояние» для вашего объектива.

Дополнительные советы:

1. Сначала установите необходимую выдержку и потом ее не трогайте.

2.При съемке звезд диафрагму нужно открыть на +1 шаг от максимальной.

Например, если объектив имеет предельную диафрагму 1,2, то выбрать 1,4.

3. Отключите механическую шторку совсем. Дрожь от нее убьет все кадры. Пользуйтесь только электронным затвором

4. Поднимите зеркало, если у вас зеркальный аппарат. Чтобы оно не ударяло по аппарату во время съемки.

5. Каждый кадр снимайте серией из нескольких кадров (минимум 9 штук). Шумы (соотношение сигнал/шум) при дальнейшей обработке при сложении кадров будут уменьшаться в корень раз из количества сложенных кадров.

Например, при 9 кадрах шум (без искусственного подавления) снизится в ТРИ раза.

Подчеркиваю, это должны быть абсолютно идентичные кадры.

6. Периодически проверяйте фокусировку и подстраивайте ее. При открытой диафрагме, и изменении температуры воздуха вокруг аппарата, фокусировка постоянно уходит.

7. Для включения аппарата используйте или внешнюю кнопку, или любое другое внешнее управление, но только не нажимайте кнопку на аппарате вручную.

ИСО ставьте «столько сколько позволит совесть», но если понимаете, что шумов будет много, то снимайте больше кадров в серии. См. п.5.

Рассказывать про то, как выбрать место съемки и какой иметь штатив — это отдельная тема.