MorozovaWorld

Уже два дня как мы выехали из Гватемалы в Сальвадор, чтобы продолжить свой путь через центральную и южную Америку до самого Чили. Третий день идет сильнейший и непрекращающийся ливень, который мы пережидаем в центре помощи мигрантам и бездомным, а это значит, что появилось, наконец, время рассказать вам про Гватемалу и про то, что ждало нас на пути в этой прекрасной стране.

Для тех, кто нас не знает: мы – Катя из Москвы и Фелипе из Чили. Проехав на велосипедах из Владикавказа в Японию, мы отправились в следующее путешествие через всю Латинскую Америку, из Мексики в Чили. Вот ЗДЕСЬ можно прочитать про наш план, и как вообще так получилось, что уже второй год мы едем на великах вокруг света)

Позади Мексика и Гватемала, и, если про Мексику мы все обычно еще хоть что-то знаем, то что за страна такая Гватемала? Я лично не знала про нее ровно ничего.

Пересекая границу с Мексикой, может показаться, что ничего не изменилось: тот же испанский язык, люди внешне вроде похожи, продукты в магазинах – тоже. Однако, продвигаясь дальше вглубь страны, понимаешь, что отличия от Мексики все-таки есть, и они разительные.
Само пересечение границы, кстати, это отдельная история. Мы перешли ее через мексиканский город Тапачула. У окошек – никого, только мы, и кажется, что мы здесь только потому что мы сами захотели, а не потому что так надо)) Между двумя странами – мост, и народ ездит по нему взад и вперед совершенно спокойно безо всяких проверок и штампов. Платишь пять мексиканских песо, и ты в Гватемале. На стороне Гватемалы я, кстати, даже к окошку не подходила, Фелипе просто взял мой паспорт и для нас двоих все проставил ) Дали шестьдесят дней. Русским виза не нужна.

С первого же дня Гватемала показала нам свое гостеприимство, которого нам так не хватало в Мексике. Дальнобойщик с женой разделили с нами жареную курицу и подарили нам наши первые десять кецалей (местная валюта), чтобы мы могли принять душ (на заправке, где мы остановились передохнуть, душ был платным). Официанты из ресторана у дороги угостили нас бесплатным ужином, предварительно снабдив нас как следует питьевой водой и специальными изотониками, которые принимаешь при обезвоживании. День был сильно жаркий, мы нещадно потели, так что все это оказалось очень кстати. Да и вообще, люди Гватемалы в целом оказались очень открытыми, добрыми и общительными.

Однажды мы остановились у дороги, чтобы поменять камеру в колесе, когда к нам подъехал мотоциклист и, отменявшись с нами всего парой фраз, пригласил к себе домой. Впоследствии мы провели у Эмерсона (так его звали) два дня и три ночи. Нам выделили целую комнату с большой двуспальной кроватью и кормили словно на убой. А еще, папа Эмерсона все два дня водил нас по всему поселку, знакомя со всеми близкими и дальними родственниками 😅 Родственников у него очень и очень много, что я могу сказать)) Под конец мы сильно устали рассказывать каждому новому родственнику нашу историю, но было радостно наблюдать этого водившего нас по округе дедушку, который так гордился своими гостями) А спали мы, кстати, как потом оказалось, в комнате самого Эмерсона в то время как он ночевал эти дни в коридоре на стульях 😬 Вот так.
В дальнейшем, гватемальцы еще не раз помогали нам бесплатным жильем и едой. Как минимум, это очень приятно, а как максимум это всегда отличная возможность пообщаться с местными, узнать, что они обычно едят на завтрак или ужин, увидеть, как устроен быт и вообще, приобщиться, так сказать, к культуре.

Как это часто бывает, когда проводишь самое лучшее и интересное время с людьми, совместных фото почти не остаётся.. Фото с семьей Эмерсона у нас, к сожалению, нет, зато есть парочка из других мест)

На примере семьи Эмерсона можно обнаружить одну характерную для всей Латинской Америки черту: тут очень развит малый бизнес, как будто бы каждый хоть что-то да продает. Вот двоюродная сестра производит свой ремесленный шоколад по семейному рецепту, которому бабушка обучилась, когда ей было двенадцать лет, и теперь он передается из поколения в поколение. Вот – дядя производит и продает деревянные двери, а тетя имеет пекарню. Сам Эмерсон работает электриком линий высоковольтных электропередач, и имеет свою вышку с интернетом, который продает по всей округе. И так будто бы везде: эти делают тортильи, те – булочки, третьи делают на продажу домашнее мороженое. Все это не может не восхищать и не вдохновлять на производство чего-то своего в будущем, по крайней мере меня)

На фото ниже девушка фасует будущие плитки шоколада, он ещё не застывший, теплый ) мммм 😋

Так как мы едем уже второй год и очень экономим, нам не удалось попробовать прямо все блюда национальной кухни, однако, как я уже писала выше, нас частенько угощали люди. Самое характерное здесь это тортильи, лепешки из кукурузной или рисовой муки, которые нельзя купить в супермаркете, а только у местных тетечек, которые делают новые партии три раза в день, на завтрак, обед и ужин. Тортильи здесь едят вместо хлеба, в прикуску с едой. Ещё едят «тамалис» - разновидность кукурузной лепешки, которая продается завернутая в кукурузный лист. Ещё можно купить завернутое в тот же кукурузный лист картофельное пюре с мясом или рис, а также перец, фаршированный овощами с мясом. В общем, кукурузный лист это такая универсальная экологичная упаковка)

Едят острые соусы, конечно же, и маленькие перчики Чили в прикуску. Много морепродуктов, включая «севиче» – сырые морепродукты, маринованные в лимонном соке, блюдо из Перу, которое здесь подается с томатным соусом и специями. Как и в Мексике, здесь едят очень и очень много фасоли, пюрированной и теплой. И авокадо, конечно. Здесь растет много сортов вкуснейших авокадо. Также, есть особенный сорт бананов, которые в сыром виде жесткие и несъедобные, их обычно жарят, получается прикольно, вкусно)

На завтраки могут сделать привычные нам панкейки из готовой магазинной смеси с медом или фруктовым джемом или яица-скрембл с пюре из красной фасоли.
После еды обычно пьют кофе или шоколад, и обязательно с каким-нибудь сладким хлебом без начинки.

Из интересного и необычного, о чем мы слышали, но не видели, это то, что многие люди здесь в Гватемале едят муравьев, так называемых, «сомпопос де майо». Все-таки это больше касается коренных народов, но все же. Мы лично повстречали девушку, которая их любит ).
И кстати, в Гватемале помимо испанского говорят на 27 языках коренных народов, а некоторые группы людей испанским не владеют вовсе.

Что же про само передвижение на велосипедах по стране? Дороги в Гватемале достаточно хорошие, но велотурист сталкивается с другой проблемой – горы. Вся Гватемала усеяна горами, и спуски и подъемы невероятно крутые! Почти каждый день мы преодолевали какой-нибудь очень крутой подъем, что на нагруженном велосипеде означает 4-5 км/ч, а порой даже и меньше) Иногда мой компьютер тупо думал, что я стою 😅 И ехать в таком режиме приходилось километров по 15-16.
Машины при этом ездят довольно шустро. Особенно выделяются городские автобусы, которые выглядят как навороченные школьные автобусы в американских фильмах, только они шумят, дымят и стремятся тебя сбить. Да и в целом, машин очень много именно старых, вонючих, так что у меня частенько даже болел нос из-за выхлопных газов.
При этом, по всему пути тебя окружает очень красивый лес. Местами он такой очень тропический, густой, с пальмами, бананами и другими тропическими деревьями. Местами это хвойный лес с невероятно красивыми и необычными соснами и характерным запахом. Кукурузные поля, конечно же, тоже повсеместно. Их устраивают прямо на склонах гор, а больше то и негде.
А еще, много-много вулканов, активных и спящих, живописно окружающих озера. Самое знаменитое здесь озеро, Атитлан, мне запомнилось очень, здесь непременно нужно побывать, если вы оказались в Гватемале.

Помимо красивейшей природы примечательны города с колониальной архитектурой. Как ни удивительно, современная столица в случае Гватемалы проигрывает античной столице, городу Антигуа. Очень приятное атмосферное место, где полно иностранных туристов, модных баров и ресторанов, ну и, конечно, старинных зданий, которые по большей части, что интересно, развалены…То есть красивые развалины) Должна заметить, что город совсем не приспособлен для катания на велосипеде, так как повсеместно грубая брусчатка. Ходить – хорошо, ездить – раздражающе утомительно и неприятно. Мы от города быстро устали и разочарованные уехали. Но красиво.

Как итог, могу сказать, что мне в Гватемале очень понравилось. Да и Фелипе, который был здесь проездом двенадцать лет назад и сам латиноамериканец (то есть знает всю эту латинскую культуру), частенько восхищался Гватемалой, мол, «я не знал, что она вот такая», читай «красивая и гостеприимная».

Если вам интересно узнавать актуальные новости нашего путешествия в деталях, то я веду телеграмм канал, вот ссылка. Буду рада новым читателям, у нас там камерно и по-домашнему)
Ну и другие мои посты, конечно же, читайте, где вы еще узнаете про те самые мексиканские картели, как не у тех, кто проехал Мексику на велосипеде? 😀

Ну а мы поехали дальше! Впереди – Сальвадор. Посмотрим, что принесет нам путешествие по этой крошечной стране)

Увидимся!

Когда мы решили путешествовать по Мексике на велосипеде, только ленивый не спросил меня, не боюсь ли я картелей, ведь там в Мексике очень опасно. Спустя три недели здесь и пройденный путь от Мехико-сити до Гватемалы, я могу сказать, что картели – это далеко не все, чего стоит бояться.

«Muy peligroso, muy peligroso», что переводится как «очень опасно», – мы слышим это тут и там каждый день. «Ну ясное дело, картели…» – думала я, пока однажды не спросила, а что конкретно здесь такого опасного. Оказалось, что дело вовсе не в картелях, а в том, что местные банды воруют из трубопроводов нефть и газ, чтобы потом продать это на улицах дешевле, и очень нежелательно стать свидетелем каких-либо газовых махинаций. Причем, полиция, конечно же, с бандитами заодно, так что помощи ждать не придется.
Когда мы ехали по пустынным и засушливым гористым местностям и слышали что-то типа взрывов вдалеке, я очень боялась, что это как-то связано с этой нелегальной добычей газа, но опасность миновала)

Следующее, чего боятся сами мексиканцы, это мигранты. Не то, чтобы это были какие-то опасные люди сами по себе, вовсе нет. Мигранты из Колумбии, Венесуэлы, Гондураса и других стран Латинской Америки идут в США и Канаду через Мексику целыми караванами. Родители и дети, мужчины и женщины, по одиночке и объединившись группами - они стирают ноги, проходя сотни километров по тем же дорогам, где мы едем. У них почти нет вещей, обычно это маленький рюкзачок и, иногда, ещё какой-нибудь небольшой целлофановый пакет в руках. Они зачастую неплохо одеты и некоторых даже спят в отелях по пути, хотя большинство спит на автобусных остановках и в парках. До Мексики из своих стран они довольно быстро добираются автобусами, но в Мексике идут пешком… Почему?

Дело в том, что местный транспорт контролируется мафией, и каждый мигрант должен заплатить. Те, кто отказываются платить, будут идти, и не дай Бог мафии узнать, что вы (как сердобольный мексиканец) подвезли где-то мигранта на своей машине. Водители мото-такси или обычного такси также очень бы и хотели взять клиента-мигранта, но нельзя. Говорят, если мафия узнает, то человека просто убьют. Вот так. Хотя мы все равно встречаем мигрантов, которых иногда все-таки подвозят автостопом (обычно это водители-женщины, которые не выдерживают и на свой страх и риск соглашаются подвезти мигрантов с детьми), у мафии везде глаза и уши, так что с этим всем нужно быть предельно внимательными и осторожными.

Ещё есть опасные группы мигрантов с оружием, которые устраивают рейды на дорогах в поисках денег, но это уже частные случаи.

«Ну а что все-таки картели?» - спросите вы. Я и сама часто задавалась этим вопросом, и поэтому при случае старалась спрашивать у местных, что знают и думают они. Итак, что мы имеем про картели.
Во-первых, их около 4-5 штук, и каждый штат Мексики контролируется каким-то картелем.
Во-вторых, если вы, как обычный житель, никакого отношения к торговле наркотиками не имеете, то по сути вы картелям не мешаете, и никакой опасности для вас нет, если только вы не красивая молодая девушка и не понравились какому-нибудь боссу, ведь тогда вас могут украсть. Киднэппинг (кража людей) в Мексике это реальность.
Ещё недавно в одной из местностей, где мы проезжали, картели убили 6 человек из-за местных политических выборов.
А больше про картели здесь ничего и не слышно…

Как итог, могу сказать, что у меня создалось ощущение, что для местных картели это что-то базовое, фоновое… Оно просто где-то есть, но особо не мешает, если ты не высовываешься. Говоря про опасности на улицах, местные обычно говорят не про картели, а про воровство и убийства с целью воровства и «отжатая» ценностей.
Пару раз нам какая-нибудь женщина у магазина говорила, что «сына остановили на трассе и забрали машину». Ну вот что-то типа того. Благо, мы – велосипедисты с потрепанными в путешествии вещами, маловероятно, что кто-то вот так открыто захочет забрать у нас велики.

Опасность, о которой мало говорят, но она есть, это жара. Здесь очень жарко и влажно, и порой от этой жары некуда деться. Для нас, путешественников-велосипедистов, это особенно важно, ведь мы всегда «на улице», вдыхаем горячий воздух день и ночь, лишаясь возможности спать и потом как-то сносно существовать днем…
Но не только туристы страдают от жары. В провинции Табаско температура достигает 46 градусов, отчего погибают местные обезьянки. Пересыхают реки, погибают деревья, случаются пожары.
Много раз мы, видя на карте реку, приезжали и видели только высохшую местность.
Один мужчина, живущий на горе на высоте почти 2000 метров и выращивающий манго, авокадо, лимоны и многие другие деревья, жаловался, что с каждым годом дождей все меньше, а воздух все жарче. К сожалению, здесь всегда были проблемы с водой, но растущие температуры из-за изменения климата делают все только хуже.

Подводя итог, хочется немножко порассуждать. Опасна ли Мексика настолько, насколько все ее боятся? Думаю, что все-таки да. И тем не менее люди здесь живут также как и везде: играют свадьбы, рожают и воспитывают детей, занимаются хозяйством, работают. Помню, как в Забайкальском крае нас пугали на каждом шагу, мол «уезжайте скорее отсюда, вас тут убьют, велики заберут,…». И в Приморье пугали) Криминал, убийства… А, еще, конечно, нас точно медведь съест или тигр. В Казахстане пугали волками и шакалами, в Узбекистане – скорпионами. И знаете что, это все, конечно, возможно. Всегда и везде. Но настолько ли это все и правда опасно, чтобы НЕ путешествовать? Для меня ответ очевиден) А для вас?

Про наше полное путешествие по Латинской Америке можно почитать здесь. А ещё, я веду ТГ-канал, где посты короче, но чаще, так сказать, для своих) вот ссылка. Буду вам рада!

Сегодня 44 градуса жары, и мы встали в 5 утра, чтобы в 5:45 уже стартовать. Позади около 360 пройденных километров от города Мехико, впереди – около 150 км до города Оахака. Вокруг кактусы самых разных форм и размеров, кустарники с длиннющими колючками, а еще живописные горы, такие красивые на рассвете. Закидываю банан по-быстрому перед дорогой, и в путь. Овсянку с гранолой и манго, найденным в пути прямо на дороге, съем во время дневного перерыва, который будет через 3 часа или 50 км.

Путь от Мехико до городка Санта-Мария Текомавака, где мы сейчас, – это подъем с 2240 метров над уровнем моря до 3200 метров, а потом долгий и плавный спуск почти до 500 метров. Каждый день становилось все жарче и жарче, а сейчас жарко и влажно и днем и ночью, мы буквально обливаемся потом, и от этой жары почти некуда спрятаться, ведь даже в тени тебя обдувает горячим воздухом. Сегодня мы переживаем дневной зной в центральном парке, под огромным крытым навесом над баскетбольной площадкой, украшенным цветными лентами. Такие ленты можно увидеть здесь в каждом городке. Мы пробудем здесь около 8 часов, до 18-19 вечера, когда снова отправимся в путь. Должно быть уже не так жарко, всего 39 градусов, и солнце не опасное.

Сегодня ехать было интересно. Вокруг – много фруктовых деревьев, и еще всяких разных других деревьев, которых я, кажется, никогда не встречала. Остановилась, чтобы сорвать горсть лаймов, теперь есть тортильи с авокадо и фасолью будет интереснее. И так классно пахнут теперь лимоном руки, еду и наслаждаюсь). Здесь в Мексике наших привычных больших лимонов нет, а зеленые и маленькие кислющие фрукты, что мы называем лаймами, для мексиканцев лимоны и есть. И добавляют их повсюду! Мне очень нравится эта особенность мексиканской кухни: лимоны в соусах, в пиве (в составе коктейля «мичелада» на основе пива), чипсы со вкусом лимона, орешки с чили и лимоном, и так далее. Как по мне, очень и очень вкусно)
Ещё сегодня были горы, причем горы, покрытые кактусами. Издалека создается впечатление, что это целый лес из кактусов, выглядит очень необычно. Некоторые кактусы – это целое пышное дерево, массивное, впечатляющее. Некоторые – просто высоченная «палка», торчащая из земли.

И еще в Мексике много цветущих деревьев с ярко-ярко оранжевой густой и пышной кроной. Цветочки постепенно осыпаются и лежат потом красиво на дороге) А еще, конечно, пальмы. Я знала, что пальмы бывают самых разных видов, но не видела вживую этого многообразия никогда: высокие и низкие, толстые и тонкие, с пышными листьями и с листьями, начинающимися только от середины стебля. В общем, мне нравится ехать и изучать природу) Жаль только, что часто мы несемся вниз со скоростью 50 км/ч, и нельзя остановиться, чтобы сделать фото. Ну или просто спешим. Вот уже второй год мы все куда-то спешим)… То бежали от холода, теперь – от жары)

Завтра и послезавтра нам предстоит снова подниматься, где-то до уровня 2320 метров. Подъем на велосипеде с сумками это всегда долго, а здесь еще и жара, отсутствие ветра из-за маленькой скорости. Словом – будет тяжело. Зато все как один говорят, что Оахака это очень красивый город, так что я в предвкушении. Вероятно, мы пробудем там пару дней, а оттуда поедем уже на западное побережье, в еще одно красивое-красивое место – Пуэрто-Эскондидо, где меня ждут долгожданные пляжи).

Вот мы и в Мексике. Впереди около 1500 км пути до Гватемалы, а дальше – Сальвадор, Гондурас и так далее, через всю Латинскую Америку до самого Чили. Мечта, которая зародилась много лет назад где-то в московском офисе, начинает сбываться, с единственной только разницей: весь путь я проеду на велосипеде.

Помню, как нашла когда-то в интернете и распечатала фотографии Мачу-Пикчу, радужных гор Перу и ледники Патагонии. Повесила их вокруг своего рабочего места в архитектурном департаменте сети медицинских клиник, чтобы смотреть, мечтать и вдохновляться. Я прочитала тогда статью про девушку, которая три недели провела в Ушуайе, в месте, откуда отходят круизные лайнеры в Антарктиду, нашла работу на одном из лайнеров и провела месяц в путешествиях туда и обратно. Конечно, она знала испанский. Я тогда подумала «Вау! Я тоже так хочу!» и… отложила эту идею в далекий ящик своих мечт, в раздел почти несбыточных. Путешествие по Латинской Америке, изучение испанского и, в конечном итоге, работа на лайнере, идущем в Антарктику, – все это стало планом «на момент отчаяния», когда нечего будет терять (когда и если такой момент настанет). И вот, я здесь. «Но что же случилось?» - спросите вы.

Если кратко, то ответ прост… Случилась любовь :) Но так ли все просто на самом деле?

В конце января 2023 года я познакомилась с Фелипе, путешественником из Чили, который был в пути уже семь лет на тот момент. Мы оба пришли на встречу разговорного клуба в Москве, и с тех пор почти не расставались. Фелипе ворвался в мою жизнь словно праздник: с танцами, песнями, бесконечным смехом и латинской страстью, конечно) Впервые в жизни я, кажется, по-настоящему влюбилась. Мне было 30 лет.
Одновременно, моей маме диагностировали рак четвертой степени. Спасти ее было уже нельзя… Оставалось только ждать.

Помню эти эмоциональные качели: вверх-вниз, вверх-вниз… Плакать от счастья и уже через минуту – от безутешного горя предстоящей невосполнимой потери.
Моя мама умерла первого марта. Шестнадцатого апреля я села в поезд, чтобы уже восемнадцатого присоединиться к большому вело-путешествию Фелипе в Японию.

Согласиться мне было несложно. Я все время была склонна к авантюрам, прыгала с парашютом, любила путешествия и иностранные языки, да и вообще была открыта этому миру и новому опыту. Помню наш с Фелипе разговор:
– Проехать 14 000 км до Владивостока… Ты думаешь, я смогу?
– Конечно, сможешь. Любой человек сможет. Можно хоть пешком до Новой Зеландии дойти, просто это будет очень долго.
Так и решили) Я съехала со съемной квартиры, купила велосипед, специальные велосипедные сумки и одежду. Благо, что спальный мешок, палатка и прочее походное оборудование у меня уже были.

Дальше были Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизстан, Алтай, Монголия, Бурятия, Сибирь и дальний Восток, до самого Владивостока, откуда мы отправились в Китай, а затем – на пароме в Южную Корею и Японию. 20 000 км, знойная жара пустынь и беспощадный холод зимы, бездорожье, горные перевалы, тайга, бесчисленные знакомства, попытки учить новые языки и много-много нового и самого разного опыта.

Я могла бы написать целую книгу про наше уже случившееся путешествие, но не сделала этого. Зато, я решила, что вторая часть нашего пути будет освещена. Я веду телеграмм-канал, инстаграм, пишу книгу и вот, моя первая статья на Пикабу. Буду делать публикации по мере возможности и рассказывать о трудностях и радостях нашего путешествия. Получится ли у нас доехать? Будем ли мы с Фелипе все еще вместе в финале нашего пути? И вообще, какой он, этот финал, и стоило ли оно того?.. Будем узнавать вместе) Увидимся в следующих статьях! До скорого!