Главный курильщик модного Олимпа оказался и лучшим его фотографом. Может кому-то и нравится больше кто-то другой, но мне он. Во-первых, он очень креативен, то есть не скучен и изобретателен во-вторых, он не делает женщину безобразной и в третьих он не равнодушен. За это ему можно простить и его вечного молчаливого друга, тем более сам он на удивления красив, как бог и вполне мог быть звездой по другую сторону камеры.
По его мнению он стал фотографом, потому что был "глупым модным кретином". Стивен Майзел родился 05 июня 1954 года, в Нью-Йорке в семье музыкантов. В детстве вместо книг он листал журналы мод, по его словам «знал и помнил каждый снимок каждого фотографа». «Всё, с чем вы росли, становится частью вашего эстетического видения», – вспоминал он впоследствии. Стивена часто сравнивали с великим американским модным фотографом Ричардом Аведоном. В его биографии есть забавная страница. Еще совсем юным он придумал гениальный план: подруги по его просьбе обзванивали модельные агентства и представлялись секретарями известного Аведона. Они назначали моделям съемки, а Майзел ждал девушек с фотоаппаратом у места назначенной встречи, чтобы успеть «щелкнуть» пока не доступных для него «суперженщин», при этом не зная как устроена камера. Вот такой был изобретательный папарацци лет 12-ти.
Вид сзади (Фрэнки Райдер, Жизель Бюндхен и Кармен Касс).
Когда я был ребенком, модель на улице Нью-Йорка выглядела как существо из другого мира – все люди на нее оборачивались. Они выглядели так, как если бы только что сошли на улицу прямо со страниц журнала Vogue. Это были суперженщины. Они были невероятны. Теперь они все одеты в джинсы и футболки и прочую ерунду вроде этого. Тогда было совсем другое время. Каждый раз, выходя на улицу, модели тщательно укладывали волосы и наносили макияж. Они так жили.
Его очаровывала красота. Он просто не мог пройти мимо, вот и все.
Это было красиво как живопись. Я не знаю, почему. Я до сих пор могу детально восстановить в своей памяти образ некоторых женщин, девушек того времени. Это было просто красиво. Это было просто красиво для меня.
Мейзел отучился в школе дизайна Парсонс, в итоге получил магистерскую степень по модной иллюстрации. Потом некоторое время работал иллюстратором Women’s Wear Daily и преподавал в школе. Фотографии он делал с разрешения своего друга работающего в модельном агентстве. Некоторые из этих девушек ходили на кастинги для журнала "Seventeen ", где показывали свои портфолио, в которых присутствовали фотографии Майзеля. Его снимки так понравились редакции журнала, что впоследствии они позвонили ему и пригласили поработать.
Его успех не только в азарте в поисках красоты, но и в человеческих качествах таких, как дружба и бескорыстная поддержка. Он дружил со всеми красавицами "золотого века" моделинга, он дружил с дизайнерами и реально продвигал людей, которых считал особенными.
Для большинства дизайнеров дебютная коллекция проходит незаметно. На дебют своей подруги Анны Суи он пригласил всех топ-моделей того периода. А также создал необходимую шумиху, чтобы продвинуть ее с размахом. Нужно быть действительно хорошим другом, чтобы сделать что-то подобное для другого человека.
А уж, а моделях и говорить нечего моделей он действительно любил и был «первооткрывателем» многих. Вот как он описывает секрет раскрытия потенциала: «А я не знаю. Пусть это звучит банально, но у меня есть чутье. В этом весь мой дурацкий талант!» Наоми Кэмпбелл и Линда Евангелиста и Кристи Тарлингтон, святая «троица» – так называлась компания моделей, которых любил снимать Стивен Майзел в конце 1980-х – начале 1990-х годов – сложилась случайно. Сначала Майзел познакомился с в Кристи Тарлингтон, потом с её подругой Наоми Кэмпбелл, а та представила фотографу Линду Евангелисту. Последней Майзел помог найти собственный стиль и уникальный образ, благодаря которому Евангелиста не раз появлялась на обложках главных модных изданий мира.
Майзел любил ставить девушек вместе, чередовать их и менять по настроению. Ему нравилось, что они были разными по внешности и характеру и никогда не повторяли друг друга. Это давало ему немалый простор для выдумки и фантазии. Кроме того, они благосклонно относились к любым даже самым неоднозначным замыслам фотографа, зная его тягу к эпатажным и провокационным снимкам.
Снежана Онопко во всех интервью его вспоминала, как он сделал ей культовую обложку со звездой во лбу, как терпел её незнание языка, бесконечное курение и капризы. Ему было достаточно вдохновение, остальное было не важно, он ведь был не один, а с командой профессионалов. «Мне сказали, что Стивен Майзел положил на меня глаз, а я не знала, кто это такой», – вспоминает Снежана. Стивен выбрал её для черно-белой рекламной кампании Dolce & Gabbana вместе с Ингуной Бутане и Даутцен Крес. «Он всеми командовал: «Подними голову, повернись туда», а мне – ни слова. Я думаю: «Блин, все пропало!» Оказалось, я справлялась блестяще». И Мейзел снял ее на обложку итальянского Vogue. «Стивен не просто крут, у него сильная команда. Без визажистки Пэт Макграт он просто отказывается работать. Мне сделали красивейший макияж-дымку. Мейзел пекся обо мне, как о маленькой: «Дайте ей стул, она устала, дайте ей сигарету, она хочет курить». Результат – сказочная фея-хиппи в бумажном колпаке, со звездой, вырезанной из фольги, на лбу. И первая татуировка Снежаны – звезда на запястье в память о самой любимой фотографии.
Его работа была дебютной и для русской модели Евгении Володиной. Кстати, помимо путевки в «высшую лигу», Стивен Мейзел подарил Евгении прозвище Жениаль, которое навсегда осталось за ней.
Наталье Водяновой тоже посчастливилось работать с Мейзелом. На память остались неповторимые мгновения, Vogue Италия, 2005.
Его гламурные фотографии золотого века были прекрасны, потому что он дружил с девушками, он с ними отдыхал и проводил много времени. А как не получится снять друга, которого ты знаешь, как свои пять пальцев.
Этот американский фотограф снял множество обложек. Вряд ли он знал тогда, что именно ему будет принадлежать модный рекорд — Мейзел снял каждую обложку Vogue Italia с июля 1988 года по май 2015 года (кроме нескольких в 1989 году). Конечно, для этого не пришлось выдумывать никаких трюков, супермодели уже сами мечтали попасть в его объектив. И его союз с редактором итальянского журнала Франкой Соццани (вплоть до её смерти в декабре 2016 года) был самым плодотворным. Потому что она не ограничивала его свободу и все удары от последствия этой "свободы" брала на себя.
Все фотографии Стивена Мейзела красочны и имеют множество продуманных деталей. Помимо этого, у него есть особенные работы, в которых он поднимает важные вопросы: политические, экологические, социальные. Обычно подобные темы не свойственны фэшн-фотографии, но Стивен разрушает стереотипы, и его прочтение событий всегда выглядит соответствующе требованиям модной индустрии.
Он использовал свое влияние среди модной элиты, чтобы создать выпуск Vogue в 2008 году, в котором были бы показаны только темнокожие модели.
В 1992 году американскому Vogue он предложил не брутальный образ мужчины и достаточно мужественный образ женщины, не отвечающий традициям модного издания и привычным представлениям его читателей о красоте и моде.
В 1995 году Мейзел снимает рекламную кампанию для Calvin Klein Jeans, которая наделала много шума. Его обвиняют в недопустимых действиях и проводят федеральное расследование на предмет уточнения возраста задействованных в съемках моделей. Его это удивляет, потому что в Белом доме как раз был скандал с Моникой Левински, после которого пытались оправдать Клинтона. А здесь ни какого криминала, а расхлебывать пришлось по полной. Попахивало лицемерием.
В 2006 году в сентябрьском выпуске итальянского Vogue Стивен Мейзел представил шокирующую серию фотографий «Чрезвычайное положение», приуроченную к американской трагедии 11 сентября 2001 года. На них были запечатлены модели, принявшие роль жертвы насилия и человеческой жестокости. Ярко выраженное страдание на лицах, безумные гримасы и резкость движений моделей – всё это было крайне непривычно для «вылизанного» глянца, который любили за высокую эстетику и фотографии идеальных людей.
Его фотосессия "Косметическое безумие" была по-своему революционна. В своей традиционно резкой манере он показал, как жестоко может быть общество, которое навязывает людям свои представления и красоте и уродстве, и на какие чудовищные меры идут многие девушки, чтобы быть «идеальными». На фотографиях они занимаются своими повседневными делами прямо в больничных палатах или на хирургических кушетках, а также во время хирургических операций и косметических процедур. Стивен Мейзел как будто раскрывает перед читателями всю подноготную модельного бизнеса.
И его гламуризации войны в Ираке в спорной фотосессии была неправильно понята, а всего лишь то, что он хотел сказать: «НЕ ДЕЛАЙТЕ ТАК! ОСТАНОВИТЕ ЭТО!». Каждый интерпретирует события и вещи по-своему.
Кто мог смешать модель, нефть и камни так, чтобы не получилась нелепость? Ну конечно же он – великий Steven Meisel, который породил мрачную драму, где нефтяные русалочки (Модель Кристен Макменами) изрыгают масло, расшибаются об острые камни и заставляют сказать, что не всё так однозначно. В 2010 году после взрыва на нефтяной платформе в Мексиканском заливе фотограф проводит фотосессию, получившую название «Water & Oil» («Вода и Нефть»), где демонстрирует последствия экологической катастрофы.
В 2011 году Стивен Мейзел выступает в роли автора фотосессии — пародии на рекламные кампании журналов. Специально для съемки были придуманы вымышленные названия и логотипы брендов.
Он считает, что фотоаппарат-это его зеркало, в котором он отражает действительность.
Мы всегда были вместе – я, Кристи, Линда и Наоми. В Ритце мы веселились вовсю. Мы играли и прекрасно проводили время, и так происходит до сих пор, каждый раз, как я с ними встречаюсь. Однако сейчас я иду на работу, а это уже совсем другой мир. Я стал другим, и модели стали другими. Что я могу сказать 16-ти летней девочке, которая даже не говорит на моем языке?
Среди прочего, Мейзел снимал рекламные компании для таких брендов, как Versace, Valentino, Dolce & Gabbana, Louis Vuitton, Balenciaga и Calvin Klein. Майзель также снимает кампании Prada каждый сезон с 2004 года. В апреле 2008 года он сфотографировал свою подругу Мадонну для Vanity Fair, а позже в том же году он снял её для весенней кампании 2009 года бренда Louis Vuitton.
Майзель предоставил фотографии для обложек нескольких популярных альбомов и синглов, включая альбомы Мадонны и Мэрайи Кэри.
«Он постмодернист. Его образы прошлого – только те, которые можно обосновать современной эстетикой. Кроме того, Стивен маниакален и требует безукоризненного совершенства: даже когда модели взъерошены, они безупречно взъерошены. Нет момента, чтобы фотограф не проникал в каждую деталь создаваемого им изображения».
Стивену Мейзелу удалось показать глубину возможностей индустрии моды. Как бы то ни было, он смог показать миру, что понятие красоты всеобъемлюще и не равно добродетели, что эстетическое начало можно найти в самых неожиданных вещах, стоит только надеть правильную оптику и отправиться на поиски нужного ракурса.
Саша Пивоварова и Коко Роша
В течение почти двадцати лет он практически не дает интервью и отказывается фотографироваться. Одним из немногих исключений становится статья «Кто такой Стивен Мейзел?» Пьера-Александра де Луз. В нем он высказывается, что мода ходит по кругу и когда-нибудь всё изменится. Считает, что в 70-х и даже в 80-х годах мода была намного более открытой. Сегодня же она полностью закрыта, и дела обстоят хуже, она стала рупором мировоззрения отдельных людей. Его команда очень большая и он половину из этих людей не знает, когда его помощник берет себе тоже помощника. Но, с другой стороны процесс съемки не становится таким утомительным, у каждого свои обязанности.
Я не вижу больше гламурных женщин среди современных актрис или кинозвезд. Я не считаю все эти шоу с церемониями награждения гламурными мероприятиями. Я не вижу ничего гламурного в этих многочисленных телевизионных передачах о моде. Сегодня я не вижу ничего гламурного нигде. Очень многие люди размениваются на мелочи, но это не про меня. Мы стали миром H&M. Если вы хотите продать футболку или джинсы, вы должны чем-то привлечь к себе внимание, ведь на рынке имеется так много прекрасных изображений. Они преследуют нас повсюду: в интернете и по телевидению, в автобусах и на автобусных остановках, в такси и на рекламных щитах. В связи с этим, у вас остается единственная возможность быть узнанным – сделать что-нибудь возмутительное. Однако я не считаю, что сексуальная развязность является хорошим способом достижения цели.
Самыми любимыми для него являются фотосессии, которые заставляют задуматься, что они выражают собой немного больше, чем просто красивая девушка в шикарном платье.
