Igrec

Продолжение рассказа о поездке по России, Грузии, Армении, Чечне и Дагестану. Начало здесь

Похлебав из источника халявного нарзана, я поехал дальше. Следующий мой чекпоинт – гора Эльбрус.

Проблема оказалась в том, что небо, к тому времени как я приехал в приэльбрусье, затянуло тучами, и лезть на Эльбрус не было смысла – смотреть там кроме тумана облаков ничего не получится. Прогноз обещал через день ясную погоду, и я решил пока потусоваться в окрестностях.

Хорошо что я сначала побывал на скалах Ольхона, затем в горах Алтая… Потому что все это блекнет по сравнению с Кавказом. Я получил незабываемое удовольствие по нарастающей.

Приэльбрусье невероятно красиво. Бирюзовые речки, чистейшие ручьи сбегающие из-под снежных шапок гор скрывающихся в облаках…

Скалы - циклопические массы базальта и гранита вздыбленные до неба и нависающие над дорогой…  Два дня я просто катался туда-сюда по дороге от Тырныауза до Эльбруса и наслаждался видами.

Тырныауз – город, который я хотел посмотреть, встречает въезжающих неприветливо.

Разрушенные здания, заброшенные строения, несколько девятиэтажек  с пустыми глазницами выбитых окон оставленных квартир… Этот город в 2000-м году был смыт селем сошедшим с соседних вершин и, вроде как, до сих пор не восстановился…

Но это только первое впечатление с окраины.

Ближе к центру жизнь уже кипит. Аккуратные улицы, много цветов, красивые фасады зданий, нарядные школьники спешат в школу… Все чисто и приветливо.

Тырныауз находится на высоте 1300метров над уровнем моря, а стартовая площадка канатной дороги, поднимающей желающих на Эльбрус – на уровне 2300метров. И в Тырныаузе и, тем более, у подножия Эльбруса из-за высоты довольно прохладно. Я ночевал две ночи на стоянке у Эльбруса и по ночам просыпался от холода, было всего 1-4 градуса.

На высоте 3800метров, куда поднимает канатная дорога, вообще температура опустилась до -10. Т.к. я собирался продлить себе лето в этом путешествии и ехал купаться на море, то теплых вещей у меня не было.

Пришлось напялить две кофты когда, наконец, наступила ясная погода, и я отправился покорять Эльбрус.

В кассу я пришел самым первым. Официально она работает с 9-00, но открывают ее уже в 8-30.  Спросил сколько стоит билет на самый верх. Девушка мне ответила:

- Тысяча шестьсот! Но если вы льготник, то дешевле…

- А какие есть льготы? – Поинтересовался я.

- Ну… ветераны, инвалиды, многодетный отец…  - начала перечислять она.

- Многодетный отец? – удивился я.

- Да. Вы многодетный? – спросила она.

- Ну… может где-то и многодетный.. Точно не скажу. – Пошутил я.

- Тогда с вас 1400 рублей!

- Но, извините, у меня нет удостоверения!  – попытался я не лезть нахаляву.

- Ничего страшного, главное – что вы мне сказали. – Улыбнулась девушка и дала мне билет за 1400.

Штош… Я не стал отказываться.

На Эльбрус надо подниматься только в ясную погоду. Виды там открываются – дух захватывает. Для нас, живущих на равнине, на дне атмосферы, горы – просто другая реальность. Другая жизнь, другой мир. От красот которого захватывает дух.

На последней площадке большое количество разной снегоходной техники, которая за нескромные деньги может отвезти желающих еще выше.

Ценник – от 2-х до 10-ти тысяч с человека, зависит от высоты, на которую надо подняться. Максимум куда они могут доставить – 4100. А дальше только уже ножками… в связке с группой и в соответствующем снаряжении. И только после долгих тренировок.

- Но там, зато весь Кавказский хребет виден! – Сказал мне водитель трака, лицо которого было не разглядеть в балаклаве и защитных очках.

Этот козырь я побить не смог и начал уже было подсчитывать имеющиеся деньги… но пришел к выводу, что если я увижу весь Кавказский хребет, то остального путешествия у меня может и не состояться… с сожалением отказался и сел на камень осматривать окрестности.

Виды там просто потрясающие.. Чего уж тут говорить. Слов нет. Лучше гор могут быть только горы.

Ну, дух там захватывает и не только от красот. Я, старый толстый айтишнег, который в магазин то за хлебом на машине ездит… прошел по склону ледника еще метров на двести от  последней площадки и вывалил язык на плечо – воздуха не хватало, кислорода на этой высоте мне уже недостаточно.

В летних кроссовках я там замерз как цуцик.. Но на площадке ниже увидел еще одну канатку – одиночную, подъемник для лыжников.. и конечно не смог отказаться прокатиться.

Деревянная сиденька закрепленная на гнутой трубе, а труба крепится к канату – вот и весь подъемник. За 300 рублей и 12 минут она доставляет со второй смотровой площадки на третью.

На столбе табличка: «С кресла не прыгать!» Была б тут моя дочка, сказала бы: «Звучит как вызов!»

Но холодно, ужос просто. Кто еще не был на Эльбрусе и собирается – могу посоветовать.

Берите теплую обувь – на леднике реально мерзнут ноги, берите ветровку – ветер там ледяной. И берите поджопник из пенки, чтобы можно было присесть на лед или камни без последствий для организма. И, конечно же, темные очки.

Я пробыл бы там дольше, такие виды вживую я видел в первый раз в жизни. Но сильно замерз и, боясь простуды, спустился вниз.

Я уже устал мерзнуть в Приэльбрусье и как-то уже не верилось что я смогу купаться в теплом море… Из такого-то холода и в лето? Реально?

В городе Прохладный, в какой-то кафешке, просидел с ноутбуком несколько часов, попивая кофе и приводя фотографии, воспоминания и мысли в порядок. Дальше я еду в Грузию.

Продолжение следует...

Рассказ о поездке по России, Грузии, Армении, Чечне и Дагестану.

Ранее утро, дороги еще пустые. Выехав за город, я заезжаю на заправку. Бак – «до полного», большой стакан капучино… 

Я стою,  смотрю, как из-за горизонта появляется яркий диск солнца, и наслаждаюсь моментом. Вот оно, такое приятное, волнующее и так редко случающееся чувство – ощущение начинающегося путешествия.

У меня впереди больше месяца странствий – я увижу степи и горы, разные города и страны, поднимусь на Эльбрус, посмотрю на священный Арарат и искупаюсь в двух морях… Меня ждут черные пески Уреки и золотые пляжи Дербента…

Я пью кофе и кайфую…  Солнце поднимается над горизонтом открывая первый день моего приключения.

Я выбрасываю стаканчик и сажусь за руль. Путешествие начинается!

За день, в охотку, я доезжаю до Тольятти, остановившись только раз, на рынке Мамадыша, пообедать копчеными судачками. Нравятся мне эти судачки. Особенно когда свежие, только из коптильни.. Я даже поехал специально по этой дороге.

И ближе к вечеру я уже в Тольятти. Здесь мой первый чекпоинт, местная достопримечательность – Замок Гарибальди.

Местный богатый предприниматель построил дом для своего отца (которого и зовут Гарибальди) да так постарался, что получился целый замок, а с прилегающим парком так вообще как кусок средневековой Европы.

Дом для папы получился красивым, статуи, гаргульи, грифоны, фонтаны,  клумбы с яркими цветами, не смотрятся китчем, выглядят по-настоящему дорого и богато, гармонично подчеркивая, и дополняя друг друга.

Побродив по парку, поглазев: «да… готичненько… живут же люди!», я понимаю, что не устал и уже хочется ехать дальше.

Ночую где-то в поле, и к следующему вечеру я уже был в Элисте.

Элиста – красивый буддистский город, в нем создается ощущение, что находишься где-то в далекой Азии – кругом островерхие пагоды, яркие, увитые разноцветными лентами арки, и жемчужина Элисты – Храм Золотого Будды, крупнейший в этой части света.

Я в нем уже бывал раньше, поэтому просто погулял по городу и поехал дальше.

В Минеральные Воды я приехал рано, до заселения в забронированную заранее квартиру оставалось еще несколько часов, и я отправился бродить по городу.

МинВоды большого впечатления не произвел. Создалось впечатление, что это этакий «спальный район» окружающих его курортов. Тихие спокойные улицы, подъезды увитые виноградом… За несколько часов я обошел город, и отправился на квартиру, где помылся\постирался и оставшееся время провтыкал в интернет, а на следующее утро укатил в Пятигорск.

Из всех российских городов, что я проехал, Пятигорск на меня произвел самое сильное впечатление. Удивительно приятный и красивый город.

В Пятигорске, я сначала поехал посмотреть знаменитый «Провал» про который читал еще у Ильфа и Петрова. Остап Бендер там со временем побронзовел, но все так же пытается продать билетики на вход в дыру под горой.

Весь Пятигорск пропитан «лермонтовщиной» - то и дело встречаются памятные таблички – тут он гулял, тут творил, в этом гроте пьянствовал с друзьями, а тут его убили…

На место трагической дуэли я не пошел. Думаю, в произошедшем главное не место, а то, что случилось. Убили бы его в другом месте – ходил бы народ в другое место и в другом месте покупал бы магнитики… Не место здесь главное, а то, что человечество потеряло поэта.

Так как из горы Машук во многих местах бьют горячие минеральные ключи, город просто наполнен всевозможными санаториями и прочими оздоровительными заведениями. Смотрятся они просто здорово, сплошные парки, скверы, фонтаны, яркие, разноцветные, не смотря на сентябрь, разнообразные цветники…

На склоне горы набрел на «бесстыжие ванны» Небольшой горячий ключ вытекает из земли и, так как остался никем не приватизированный, на нем стихийно образовались народные ванны.

Множество дядь и теть, разных возрастов, переодеваются в плавки прямо здесь, в кустах, и купаются в каскаде из нескольких луж образованным этим ключиком.

Говорят вода тут жутко целебная. О ее чудесной целительности прямо говорят в изобилии брошенные в кустах костыли и инвалидные коляски…

Вот и какой-то счастливчик  искупался, исцелился, прозрел, да так и ушел оставив на камне свои, уже ненужные, очки…

Я же, на здоровье не жалуясь, принимать участие в этой оргии не решился. Исподтишка пофотографировал  и пошел дальше обозревать красивости Пятигорска.

Я не думал здесь задерживаться, но город мне так понравился, что я решил подняться на гору на канатной дороге и посмотреть на него сверху. Шикарная панорама, множество туристов. Некоторые оставляют таблички-стрелки указывающие на города, откуда они приехали. Я поискал табличку с городом «Пермь», не нашел, и поздравил себя с тем, что я первый пермяк посетивший эту гору.

Похлебав из источника халявного нарзана, я поехал дальше. Следующий мой чекпоинт – гора Эльбрус.

(почему нельзя делать длиннопост с неограниченным количеством фотографий?)

Продолжение следует...

Продолжение путешествия. Начало здесь: Страна восходящего солнца

Продолжение путешествия. Начало здесь: Страна восходящего солнца

А потом начала ловиться и крупная кумжа.

Надо сказать такой сильной рыбы я еще не ловил никогда в своей жизни. Килограммовая кумжа таскала меня в лодке, как пятикилограммовая щука… Первое время вытащить я нее просто не мог – стоило дать хоть секундную слабину как рыбина делала сальто в воздухе и срывалась. Некоторых я смог даже дотащить до лодки, но, секундная слабина, пируэт – и кумжа уходит. Из десяти-пятнадцати хваток крупной кумжи мне удавалось вытащить только одну, когда я, уже отчаявшись, поставил на блесну крючки на два номера больше чем были до этого.

Это была самая увлекательная рыбалка. Вот ради чего стоит ехать на Дальний Восток. Такие ощущения на материке не получить. Это было что-то.

Кумжу я жарил

...а икру, отбивал на сетке, немного солил и ел просто так, под пюрешку.

Уже через пару дней я на жареную рыбу уже смотреть не хотел. Наелся до отвала. Постоянно лезущую в краболовку камбалу – выбрасывал обратно в море, и только кумжа в тузлуке не надоедала.

Крабы попадались, но мелкие. Заплывать на десять километров и нырять на пятьдесят метров за крупными крабами как это делают отважные сахалинские женщины, я не умею, поэтому крабы были только для фотосессий.

Проснувшись утром, я уплывал на лодке, вставал метрах в ста от берега и ловил кумжу.

Затем возвращался, готовил себе обед, ел, и уходил бродить по острову. Идти гулять с утра мешала обильная роса, приходилось ждать пока солнце и ветерок высушит траву.

Я бродил по мысу Дмитрова, спускался в бухту Снежкова.

На мысу посетил заброшенный военный объект – радиоретрансляционную станцию. Развалившееся здание, кучи ржавого железа… а ведь когда-то тут люди жили. Хотел бы я так послужить в армии, на краю света, среди форелевых бухт…

Технически, Шикотан находится восточнее Японии и утро на острове наступает раньше чем в Японии. Поэтому Шикотан вправе носить имя «страна восходящего солнца».

На следующий день я сделал ночной выход – проснулся в три часа ночи, надел на лоб фонарик, и пошел на ночную прогулку.

Я промок от росы – хоть выжимай, но оно того стоило. Я вышел на самую восточную точку мыса Дмитрова и там встретил рассвет. Еще одно желание исполнилось.

Надо сказать, что остров очень красив. Это все побывавшие здесь говорят. И я повторюсь.

И не только изрезанная скалами береговая линия, множество мелких островков и пенный прибой. В глубине острова виды не хуже. Тисовые рощи, поля минибамбука, удивительно красивые сине-зеленые елки.

Холмы сопок усыпаны какими-то ягодами. Я думал это брусника, но на вкус эти ягоды как мыло и поэтому я даже не знаю, как их назвать.

Бамбук местами создает такой плотный ковер, что можно на него упасть и лежать как на перине. Березы, очень похожие на карельские, только вот с какой текстурой древесины – не знаю. Хотя местные говорят, что дерево настолько плотное, что нож тупится при срезании уже пары веточек на банный веник. Вполне возможно, что и древесина кудрявая, как у карельской березы.

Шикотан – единственный из обитаемых Курильских островов, на котором нет медведей. Здесь вообще из живности только полоумные лисы. Лис встречал часто на тропинках, когда гулял по острову. Да и ночью они часто проявляли себя, прыгая вокруг палатки в густой траве.

Лежу ночью в палатке и вдруг слышу, как кто-то большими прыжками приближается по траве к палатке. Хлопаю ладонью по тенту и ору: «А ну пшла, на!» Секундное замешательство и такие же прыжки, но уже удаляющиеся от палатки.

Да просто бродить по линии прибоя разглядывая то, что за ночь выбросил на берег океан – увлекательное занятие.

Среди огромного количества корейского и китайского мусора, часто попадались интересные вещи. Например, что вот это за фигня, я так и не узнал. Позже показывал фотку местным, они тоже ничего внятного не сказали.

Как-то нашел настоящего монстра. Тоже так и не смог его идентифицировать.

Когда я ушел, чайки сожрали его минут за пятнадцать.

Океан постепенно успокаивался. Накаты становились все меньше и под конец моего робинзонства море было уже совсем спокойное. Десять дней пролетели как один… Пришло время возвращаться.

Утром я позавтракал, собрал шмотки, погрузил все в лодку и отправился обратно на встречу с Костей и Данилом. Я пересек бухту, напоследок полюбовавшись с воды шикарными видами.

Парни приехали, как и договаривались. Я поблагодарил их за наводку на дзот – это меня буквально спасло. Если б не дзот, я и не знаю, как сложилось бы мое путешествие и получилось ли оно бы вообще.

Позже, уже на «Фарике», я встретил женщину инструктора, которая тоже попала в тот шторм со своей группой. На второй день у них сдуло и переломало половину палаток, а остальные были залиты водой. Пришлось вызывать помощь и эвакуироваться в поселок. Не знаю, как бы выживал я если б не дзот… Мне опять повезло.

Здесь же, в бухте, на одной из сопок, парни показали мне старое японское кладбище. Просто заехали и постояли, посмотрели на могилы. Я видел его раньше на фотографиях в интернете, но увидеть воочию было интересно.

Костя врубил на полную громкость беспощадный русский рэп, и мы стартанули обратно в Малокурильское.

Там я купил хлеба, позвонил родным, почитал накопившиеся за десять дней смс-ки, и мы поехали дальше, на мыс «Край Света».

Мыс выдается в океан метров на триста и в конце его обрыв и прибой внизу, а дальше 8тысяч километров воды и Америка...

Можно посидеть, свесив ноги на краю света.

Хотя технически это не самая восточная точка, например, тот же мыс Дмитрова высовывается в океан еще дальше на восток, но место красивое, знаковое, доступное на машине и обязательное к посещению всеми туристами.

От Малокурильского до Края Света дорога петляет 12км. Я уже начал было задумываться, сколько же я буду шлепать обратно в порт, но Костя предложил:
- Иди. Если недолго, то подождем, отвезем обратно.
Это было просто здорово. Я посидел на Краю Света, свесив ноги, отметил для себя очередной пройденный чекпоинт и вернулся к машине.

Минут через сорок мы, под грохот рэпа, уже подъезжали к Малокурильскому. Там, не доезжая до порта примерно километр, они мне показали хорошее место для стоянки возле речки, и я тепло попрощался с парнями. Хорошие парни. У меня остался Костин телефон, если кому-нибудь потребуется бодрый джип на Шикотане – пишите в личку.

Потом была ночевка в палатке возле речки и суточный переход на «Игоре Фахрутдинове» до Корсакова.

Такси до Южного. И горячий душ, и теплая кровать… и салат из огурцов (надоела рыба и дошики). Оставшиеся два дня до самолета я уже никуда не ходил. Валялся на кровати, пил абрикосовый сок и читал интернет.

Затем восемь часов в душной жестянке до Москвы и еще пара часов до Перми.

Все. Мой Дальний Восток кончился.

Какие впечатления? Да просто шикарные! Это было путешествие, которое я уже никогда не забуду. Я посмотрел не открыточно красивый Шикотан, а именно такой, какой он есть на самом деле – с ветром и штормом, с росой по пояс и палящим солнцем, океанскими накатами и ровным штилем. Шикотан дал мне возможность, и насладиться видами, и порыбачить, и полежать в ночи прислушиваясь к шторму и собирая мысли в порядок… Просто побыть одному на краю земли и подумать обо всем. И все было просто здорово.

Путешествуйте! Ведь путешествие - одна из немногих вещей на которые можно тратить любые деньги и время.

Продолжение путешествия. Начало здесь: Страна восходящего солнца

...Мы заехали в магазин, где я купил хлеба и сгущенки, Костя врубил на полную громкость какой-то бессмысленный и беспощадный русский рэп, и мы стартанули – времени до захода солнца оставалось уже немного.

Солнце здесь садится в восемь часов, а в девять уже темно – выколи глаза. Костя несся по дороге не жалея машину и вскоре мы выехали на восточную сторону Шикотана в бухту Дмитрова. Это была единственная нормальная дорога на эту сторону острова проходимая на машине и поэтому забрать меня он сможет тоже отсюда.

Связь на Шикотане только в поселках, и дотянуться до нее в других частях острова можно только с вершин некоторых гор.

- Звони – если что. Улыбнулся Костя.
- Как звонить то? Прикалываешься?
- Ну, если в поселок придешь. Или вон, на сопку лезь, может поймаешь связь…

Ветер усилился и по лицу то и дело начали хлестать первые капли дождя.

Костя с Данилом посмотрев на небо и поморщившись, объявили:
- Щас ливанет. Зарядит на неделю как минимум… У тебя палатка то есть?
- Думаете шторм долго продлится? – Спросил я. Меня это совсем не радовало.
- Да, и сейчас усилится. – Парни посмотрели на меня, о чем-то раздумывая, потом Данил сказал:
- Тебе бы в дзот… Там, на берегу есть… Если до него доберешься, считай спрятался от дождя.
- Что за дзот? – Зацепился я за подсказку.
- Ну там, на берегу… Вот через эту горку перелезешь, там будет речка, потом распадок и дальше еще гора… А за ней снова речка и опять распадок. И вот там дзот есть. Бетонный, от солдат остался. Только ты сверху его не ищи, его не видно, его только со стороны воды видать. Там наши рыбаки стоянку оборудовали. Печка, кровать, все дела… Короче, туда тебе надо. Иди, скоро стемнеет…

Хлопнув по рукам, парни сели машину, джип с пробуксовкой развернулся и под раскаты русского рэпа скрылся из виду. Я остался на берегу один.

Смеркалось.

Помня, как быстро здесь темнеет, я забросил на плечи рюкзак и осмотрел сопку. По склону вилась еле заметная тропинка, и я полез вверх.

Я не знал как далеко этот дзот, и понимал, что времени, чтобы его найти, у меня остается все меньше, поэтому рванул изо всех сил.

В распадок, со второй сопки я съехал на заднице, мокрый и грязный, задыхаясь от усталости, когда уже почти стемнело. Речку перебежал вброд, не тратя времени на поиски мостика – и так был уже весь мокрый.

Я брел вдоль прибоя, волоча за собой байдарку, и разглядывал прибрежные заросли. Ветер уже вовсю хлестал дождем, стемнело, я был весь мокрый от дождя и от пота.  В одном из холмов, прямо посередине бухты я увидел темные ржавые бойницы. Это был дзот.

К нему в густой траве вела незаметная тропинка и под травой обнаружилась дверь.

Я зашел, сбросил вещи на пол и нацепил налобный фонарик. Огляделся. Да, печка, нары, стол, табуретка… Куча каких-то припасов на столе…

Теперь, для жизни еще нужна вода, после такой пробежки безумно хотелось пить. Я взял две пустые полторашки, которые притащил с собой специально для воды и побежал на речку. Но тут меня ждал облом – вода в речке оказалась слабосоленая. Видимо прилив захлестывает эту болотину…

Поматерившись, побрел вверх по течению в поисках чистой воды. В распадке была болотина, заросшая травой высотой по пояс. Пару раз, провалившись по колено в болото, я все-таки метров через двести обнаружил два небольших озерца. Первое воняло болотом, а вот верхнее оказалось с чистой и вкусной пресной водой – видимо питалось родником. Я набрал воды и вернулся в дзот.

Дзот оказался довольно обжитым, на столе лежало несколько банок консервов, оставленных, видимо совсем недавно, чай, соль, разнообразные специи, и… о-о! м-м-м! большой пакет Каркаде «Завтрак Императора».

Но воняло здесь, как будто тут кто-то умер. Я начал поиски источника неприятного запаха. Источник вони обнаружился под кроватью. Там стоял деревянный ящик, в котором оказалось полтора десятка банок разнообразных консерв. Соленый морской воздух разъел некоторые банки, они дали течь и начали гнить.

Я выволок ящик под дождь и в свете фонарика навел в нем ревизию – выкинул гнилушки подальше в траву. Соленый океанский воздух доест их не больше чем за неделю…

Остаток вечера потратил на попытки растопить печку и просушиться. Печка нещадно дымила, но постепенно воздух в дзоте согрелся и немного просох. Стало уютно.

Я сидел, потягивая каркаде, и слушал, как за окном в ночи рычит океан. Вот теперь, наконец, пришло ощущение того, как все-таки далеко я забрался.

Утро не принесло ничего. За окном ревел и грохотал прибой, набрасывая мне под окна тонны морской капусты, ветер задувал так, что струи дождя летели параллельно земле.

Я лежал на нарах и слушал аудиокнижку про постапокалипсис. Настроение плавало где-то в районе плинтуса… С одной стороны, вот, я один, на краю земли, я ж этого и хотел. С другой… а если парни правы и эта непогода на неделю? А если больше?

Я представлял себе как через десять дней, я, мокрый и грязный, сползаю с откоса сопки и бреду к Костиной машине. И уезжаю с острова. Мой Шикотан прошел вот так, в сыром, полутемном дзоте, под ревущую за окном непогоду.

Пожалею ли я о том, что вообще приехал? Нет, скорее всего, нет. Это все-таки будет Шикотан, который запомнится на всю жизнь. И ради этого стоило ехать.

Но как же, блин, хочется, чтобы шторм прекратился!

Следующий день ничего не изменил. Даже казалось что волны прибоя стали еще больше. В прилив они грохотали под самыми окнами так, что казалось дзот шевелится.

Я лежал и смотрел в потолок. А ведь этот остров частенько трясет… И небольшое землетрясение я могу и не заметить в этой какофонии. А даже маленькое, малюсенькое такое цунами, накроет этот дзот с головой и превратит его в бетонный аквариум…

А это что за нитки на потолке приклеились? Уже накрывало что ли? И не раз!?

Я слушал аудиокнижку, пил каркаде и ждал. Надежда умирает последней. Кончилась вода. Чтобы чем-то себя занять, я собирал дождевую воду, капающую с потолка, и кипятил ее для питья.

Наступил третий день и опять ничего не изменилось. Океан грохотал за окном, свистел ветер, а небо было затянуто серой сыростью.

Но вот, на исходе третьего дня, окна вдруг неожиданно посветлели. Я вскочил с нар и выбежал из дзота. Сквозь рваные тучи на меня смотрело солнце. А это значит - все. Непогода кончается. Это значит, что у меня еще неделя и у меня еще все впереди! Будет и рыбалка, и прогулки по бухтам, и катание на байдарке!

Мне захотелось прыгать и орать от радости. И я орал, подставив лицо последним каплям дождя.

Как мало нужно человеку для счастья, всего то – увидеть солнце.

Дождь еще временами моросил, и я решил остаться в дзоте еще на одну ночь.

Утром уже совсем распогодилось, я собрал рюкзак и двинулся дальше. В конце распадка оказался прижим, через который можно было пройти только по пояс в воде. Был прилив и я, решив не мокнуть, сидел на скалах и ждал отлива.

Когда вода ушла, я перелез в следующую бухту и дошел до впадающей в нее речушки.

Там я увидел первых людей.

Группа из восьми человек с палками для ходьбы и фотоаппаратами, бодро шагали по тропинке ведомые проводником. Проводник, увидев меня, скомандовал привал, и мы с ним разговорились. Оказалось, их сюда привезли на джипах и у них пеший выход в бухту Снежкова. А через четыре часа их увезут обратно.

Этот проводник мне и дал весь расклад по вещам, которые я, сидя дома на диване и планируя поход, совсем не учел.

После шторма океан не успокоится, это не река и даже не море. Это десять тысяч километров воды. И те волны, что бьются сейчас в прибое, родились за десятки, а то и сотни километров отсюда. Они катились часы, а может и дни, чтобы на мелях Шикотана вздыбиться белыми шапками и рассыпаться у наших ног.  Это называется «океанские накаты» и они не прекратятся еще долго.

На остров Грига мне не попасть, там пролив кишит рифами и все сейчас в пене от этих накатов. То же самое и в бухте Снежкова. Так что и идти туда незачем, на лодке мне там не покататься. Да и кататься смысла нет – рыбалки не будет, пока муть, поднятая штормом, не устаканится. Нет здесь рыбы (ушла на дальний кордон) Ехать надо на западную сторону острова и искать закрытые бухты, типа Дельфина или Крабовой. И вот там уже и спускать на воду лодку.

Ехать куда-то – для меня не вариант. Я осмотрел акваторию бухты Дмитрова и заметил что с самого края долины, там, где скалы образуют сплошную стену, - вода спокойная.

Закрытая от ветров и накатов этой стеной, там образовалась этакая тихая гавань. И не ходит там никто – прохода там нет, тупик. Замечательное место чтобы устроить бивак. Поставить там палатку и оттуда делать пешие вылазки, как все нормальные люди…
Я прошел до начала этих скал и вдруг, неожиданно для самого себя обнаружил в траве еще один дзот. Он был поменьше того, в котором я прятался от непогоды, но сектора обстрела этих двух дзотов перекрывали бухту полностью. В нем даже обнаружилась станина под пулемет, которая рассыпалась у меня в руках, стоило мне за нее взяться.

Океанский соленый воздух быстро убивает железо. (мой дамасский ножик покрывался рыжими пятнами буквально на глазах) К дзоту вела насыпь из щебня по которой, видимо, туда подвозили патроны… И эта насыпь прекрасно защитила от ветра мою палатку.

Бивак получился удачным. Палатку не было видно ни откуда, только с вершины сопки, и я мог свободно уходить на целый день, не боясь, что кто-то ее найдет в мое отсутствие.

Я накачал байдарку и покатался по тихой заводи. Заодно поставил ловушку на краба, положив в нее в качестве приманку кусок какой-то тухлятины найденной на берегу.

Жизнь налаживалась.

Ночью было жутко холодно. Мой летний спальник не давал тепла, а за бортом, как я узнал позже, было всего 4 градуса. Северный ветер, принесший шторм, принес и холод.

Пришлось, трясясь от холода, бродить по берегу и искать большой не потресканый камень.

Найдя, я положил его в палатке на плитку и зажег под ним огонь. Через двадцать минут у меня в палатке был прекрасный теплоаккумулятор, которого хватало на полночи.

Спать возле него – все равно, что спать возле батареи. Я нагревал его с вечера и часов до двух ночи он давал мне приятное, сухое тепло. Потом я просыпался от холода, снова за 20 минут нагревал камень и спал уже до утра.

Утром поехал на первую рыбалку. Бросал спиннинг как учили, но нет рыбы, вода мутная как молоко… Я сначала грешил на нерпу, которая жила в бухте рядом со мной. Каждый раз, когда я выходил на рыбалку, она плавала вокруг лодки, периодически высовываясь из воды и глядя на меня черными глазами. Я думал она пугает рыбу, но как позже оказалось, это не так. Рыбы просто не было в мутной воде.

Большого черного терпуга я за рыбу не считаю, он весь кишел паразитами.

Зато в краболовку залезла вполне приличная кабала, и я в первый раз в этом путешествии по Шикотану ел не сублимированный продукт. Жареная на костре камбала оказалась просто прелесть.

Да, мое путешествие уже удалось!

Кумжа появилась в бухте на следующий день.

Может вода светлее стала, но когда я поехал проверять краболовку, я решил попробовать и спиннинг побросать. И поймал пять штук небольших форелей. (кумжы)

В краболовке опять сидела камбала и я решил ее пожарить, а кумжу засолить в тузлуке.

Кумжу я почистил, срезал филе вместе с кожей и сложил куски в обрезанную полторашку. Кинул туда две части соли, часть сахара и чайную ложку соевого соуса. Потом все это потряс минут пять и оставил кваситься до вечера.

На ужин под кумжу заварил пюрешку и получилось - просто супер.

Рыба оказалась такой нежной, что мясо счищалось ножом с кожи как сливочное масло. Удивительно вкусное и нежное. После этого я ловил мелкую кумжу специально для засолки в тузлуке.

А потом начала ловиться и крупная кумжа.

Надо сказать такой сильной рыбы я еще не ловил никогда в своей жизни. Килограммовая кумжа таскала меня в лодке, как пятикилограммовая щука…

Продолжение следует...

Это путешествие состоялось в далеком 2021 году. Рассказать о нем здесь и сейчас я решил потому, что путешествия по России и Средней Азии сейчас становятся все более популярными и актуальными. Этот рассказ является продолжением моего рассказа Мой Шелковый путь т.к. там я на Шикотан так и не попал.

В 2021 я сначала хотел я проехать по Европе на машине, два года строил планы, читал интернеты на предмет красивых мест, рисовал маршрут на карте… Хороший получился маршрут. Но когда я пришел за «шенгеном» в визовый центр и показал его – две симпатичные девчонки поулыбались и  жестоко меня обломали. Нет, если я плачу деньги, визу они мне, конечно, сделают, даже мультивизу, но они на 100% уверены, что проехать по такому маршруту я не смогу. Проклятый коронавирус  искалечил весь европейский транзит.

Вот так, планы посетить четырнадцать стран и искупаться в восьми морях, отодвинулись в необозримое будущее... И что делать? Ехать то куда-то надо, сколько можно дома сидеть… А ведь остров Шикотан у меня так и остался не посещённым. И коронавирус, надеюсь, еще не успел там распоясаться..

Помня, как я обломался с паромом на Сахалин в прошлый раз, сразу звоню в кассы Сахалинского морского пароходства. А там еще один облом – если раньше можно было за пару месяцев забронировать билет на паром, то сейчас даже бронь не делают.
–  Приезжайте за две недели и ждите. Может отправим.
–  А может и нет?
–  Может и нет.
–  А сколько кассам спускают сверху билетов на рейс?
–  Ну... когда как. Когда два, когда пять…
–  А сколько народу в зале ожидания на эти билеты?
–  Ну... когда десять человек, когда пятьдесят.
Короче, шансов даже меньше чем в прошлый раз. Ехать на машине туда бестолку. Что ж, покупаю билеты на самолет. Это путешествие будет у меня пешим.

Два года назад я готовился, изучал карту острова, строил маршрут – ничего нового для меня не появилось. Единственное – я решить его немного украсить, добавить еще и водный переход. Специально для этого я купил надувную байдарку. Главный критерий у меня был – ее вес, главное чтобы не тяжелая.

Шмотья на этот поход у меня собиралось довольно много — палатка, одежда, спальник, жрачка на 12 дней... еще и лодка добавилась, поэтому ее вес был критичен. Она нужна мне только для этого похода. На ней я проплыву вдоль красивейшей береговой линии Шикотана, переберусь на соседний необитаемый островок о. Грига и там поживу робинзоном ловя крабов и медитируя на уходящий в горизонт океан.

Прямого рейса в Южно-Сахалинск из Перми нет, лечу через Москву. В Москве разница между прилетом и вылетом - 12 часов, у меня есть целый день, чтобы побродить по городу.

В Москве мы были в начале июня – ездили с Лелькой погулять, столицу посмотреть. Четыре дня мы с ней вдвоем гуляли и просто здорово провели время.

И вот теперь, я снова брожу по этим местам и постоянно ловлю себя на том, что ищу глазами Лельку... Постоянно кажется, что она где-то здесь, рядом. Те же улицы, та же погода… Воспоминания свежи будто это было даже не вчера, а вот, прямо сейчас. А ведь два месяца прошло.

Как ужасающе быстро летит время…

Рейс до Южно-Сахалинска задерживается на два часа. Потом еще на два. А потом еще… Народ ругается, кричит, революционирует. Почему задерживают – никто ничего не знает, выдвигают кучу версий одна фантастичнее другой, и от этого волнения становятся все сильнее.

Наконец объявляют посадку, и уставшие пассажиры взрываются аплодисментами и восторженными криками. Через восемь часов полета Боинг приземляется в Южно-Сахалинске с семичасовым опозданием.
Мндя. На Сахалин попасть не так просто, это я уже как понимающий говорю.

Не люблю самолеты. Нельзя на них путешествовать. Ну какое это нафиг путешествие, когда садишься в шумную жестянку, сидишь восемь часов, и все… 10тыс. километров позади. Нет длинных дорог, степей, разных городов… нет сотен километров тайги, нет дневки на Байкале, нет ночевок в степи пахнущей полынью… ничего этого нет. Самая приятная часть путешествия разменивается на восемь часов душного полета. Нет ощущения расстояния.

В прошлый раз я ехал сюда одиннадцать дней. Я прочувствовал весь этот путь, каждую кочку на дороге, на этих 8000 километрах… Вот тогда, я, сидя на берегу океана отчетливо осознавал как далеко я забрался. И это было потрясающе здорово. Классное ощущение. А теперь? Сел в Боинг в Москве, вышел на Сахалине, и какое расстояние отделяет меня от дома остается только предполагать. Нет ощущения путешествия. Скучно.

Заселился в квартиру, что бронировал через букинг еще месяц назад. Ну как квартира… Маленькая комната на ширину окна, в которой отделили миниатюрную ванну и туалет, а бывшую лоджию оборудовали под кухню. Но в ней есть все, что мне нужно и не более того, а значит – самое то.

Еще один неприятный момент, который мучает после перелета, и которого нет при путешествии на машине – сдвиг времени. Неприятно - днем нещадно плющит, а ночью лежишь, глядя в потолок не в силах заснуть.

Первые два дня на Сахалине у меня так и прошли. Немного погулял по городу, а потом усиленно старался заснуть, чтобы войти в нормальный ритм. А вообще, красивый городок, душевный такой. С прекрасной локацией для отдыха горожан – «Горный воздух».

Цены на Сахалине процентов на 25-30 выше, чем у нас на Урале. На все, даже на рыбу и морепродукты. Полагаю, это обуславливается не трудностями обеспечения,  а только лишь величиной зарплат островитян. Доходы тут существенно выше, соответственно и цены к ним.

А вот если уехать за город… То можно найти и вполне приемлемые по цене деликатесы.

Про рынок «Взморье» я прочитал еще когда готовился к путешествию. В ста километрах от Южно-Сахалинска, по трассе бегущей вдоль берега океана, в сторону Поронайска, есть небольшое село Взморье. С работой там напряженка и местные браконьеры ходят в море ловить краба и потом продают его на трассе по ценам в два раза ниже городских. Конечно, за качество продукта там отвечают только словом, но ведь это ж рынок – нравится – бери, нет – гуляй дальше.

Я хотел погулять по дикому берегу Охотского моря, да и крабов прикупить. Утром сел на автобус, идущий в Углегорск, и через полтора часа был на месте.

Там же в селе есть достопримечательность, оставшаяся еще с японских времен – арка Тория. Тории - символические ворота у входа в синтоистские храмы. В переводе на русский означают "птичий насест". По форме они таковой и напоминают.

Самого храма, увы, не сохранилось, и не мудрено, эти ворота, почему-то делают просто невероятной прочности. Например, на фотографиях Хиросимы после атомного удара можно увидеть среди пепла и развалин такую же арку целую и невредимую. Вот и тут. От храма даже пыли не осталось, а тория стоит. Чудеса. (это что за птички такие, которым такой насест требовался?) Интересно было посмотреть. 

Погулял, посидел на берегу океана, понаблюдал за нерпами в большом количестве плавающими напротив поселка. Чайки размером с наших гусей… Черные полосы морской капусты в прибое. И запах – обалденный запах моря.

Купил у местных теток вяленой корюшки, камбалу и двух небольших  крабов. Крабы там уже сварены и заморожены. Слышал такую версию: т.к. краб питается всякой тухлятиной, поэтому в его кишках полно гнилостных бактерий и как только он умирает – почти сразу же начинается процесс разложения. Есть мертвого краба уже нельзя и поэтому свежих крабов не продают. Да и варить их лучше в морской воде, что для горожанина затруднительно.

- Сами ловите? – спросил я у улыбающейся островитянки.
- Ага. Заплываю на десять километров от берега, ныряю на пятьдесят метров и ловлю руками. – Уже с серьезным видом отвечает она.

Приехал «домой» и устроил «ужин по-сахалински».

Корабль «Игорь Фархутдинов» отправляется на Шикотан с порта Корсаков, что в сорока километрах от Южно-Сахалинска. «Фарик» (как его называют местные)  идет «по кругу» с заходом на острова Итуруп и Кунашир, поэтому дорога «туда» занимает почти три дня. А обратно, с Шикотана в Корсаков – чуть больше суток, без захода на Итуруп.

В каюте свой туалет и душ, но в попутчиках у меня три тетки. Одна еще и с маленькой, но голосистой собачкой… Поэтому большинство времени я проводил на палубе – благо погода позволяла.

Хотелось увидеть косаток, говорят, они часто провожают корабли в районе Курил. Но так и не удалось, вокруг корабля крутились только дельфины. А когда становилось холодно, уходил в кают-компанию, на дверях которой была вывеска в духе 90-х: «видеосалон».

Там несколько шкафов с книгами и большой телевизор, по которому транслировали один внутрикорабельный канал с сериками. Я ж предпочитал черный экран и аудиокнижку. Уютненько.

Вообще «Игорь Фархутдинов» довольно комфортабельный кораблик, есть кафешка с дальневосточными ценами и бар, с алкоголем и дискотекой, для тех, кому совсем уж скучно.

А кому эти цены кажутся неприемлемыми – бойлеры с кипятком для чая и дошиков. Каюты отличаются классностью – в лучших, двухместных, - душ, туалет, телевизор с корабельным каналом.

В классе пониже – просто душ и туалет. А в третьем классе – только койки, а туалет и душ общий на этаже. Я обратно ехал в такой и этот вариант мне показался лучшим. Стоит недорого, каюта просторнее, и общий душ на этаже гораздо больше и удобнее.

Есть на корабле еще и две одноместных каюты – они переоборудованы из каких-то кладовок, но это лучшие места на корабле. Купить их сложно – через интернет их забирают самыми первыми, как только открывается продажа билетов. Я хотел, но не успел, хоть и покупал билеты за три месяца до поездки. Зашел через час после старта продаж и все. Опоздал.

Итуруп и Кунашир большого впечатления не произвели – просто какой-то берег с каким-то портом. Если в пропуске, который получаешь у пограничников, указаны эти острова, то можно сойти и погулять по берегу. Это особенно полезно тем, кто страдает морской болезнью.

На Кунашире все мои попутчицы сошли, и я остался в каюте один. Это было здорово, можно было спать, не задумываясь о том, кому я помешаю своим храпом.

Но, приятные новости на этом кончились - когда мы уже приближались к Шикотану, вдруг передали штормовое предупреждение и кораблик начал ощутимо раскачиваться. Открытые палубы закрыли для посещения, и это стало навевать тревожные мысли. Мы подходили к Шикотану, и я искренне надеялся на хорошую погоду… а иначе… мне удачи не видать.

Я пробуду на острове одиннадцать дней и мне очень нужна хорошая погода.

«Фарик» зашел в закрытую от штормов бухту «Малокурильская», и вот я наконец-то схожу на долгожданную шикотанскую землю. Меня встречает  холодный ветер, небо, затянутое мокрым туманом и небольшая толпа встречающих корабль таксистов.

Узнаю местные расценки на заброску - поездка на мыс Край Света – 6 тыс. рублей. В бухту Дмитрова – так же, а расстояние до этих мест порядка 12 километров.

У меня с собой надувная байдарка, я ее покупал именно для этой поездки, и, честно говоря, везти ее обратно не хотел, так как уже замучался таскаться со всеми шмотками. Думал в конце путешествия подарить ее кому-нибудь из местных. Но зачем дарить просто так?

На мое предложение расплатиться байдаркой откликнулись местные парни Костя и Данил, на бывалом японском внедорожнике. Договорились так – они меня отвозят в бухту Дмитрова и через десять дней забирают обратно. Затем везут меня на мыс Край Света, и там мы с ними расстаемся, а я расстаюсь еще и с байдаркой, которая останется им на память.

С мыса Край Света я думал вернуться в Малокурильское пешком, заночевать где-нибудь поблизости от порта и на следующий день уехать домой.

Хочешь посмешить богов? Сообщи им о своих планах...

Продолжение следует....

Продолжение путешествия. Начало здесь.

...А потом понял, что нагрелся уже как в парилке и, обливаясь потом,  ретировался обратно в машину. Вы ели когда-нибудь горячий виноград? А я ел. Как и горячую дыню, и горячий арбуз. Восток – дело жаркое. Гулять по такому пеклу не хотелось, а ждать вечерней прохлады было долго, и я поехал в сторону Ташкента.

Самарканд был самой южной точкой моего путешествия. Теперь я буду двигаться на север, и каждый шаг будет приближать меня к дому.

Узбекистан не только красивая страна, но и очень самобытная. Например, на дорогах 9 из 10 машин – белые шевроле (узбекскую Дэу купил Шевроле, а на ввоз импортных машин ввели большие пошлины)  и почти весь транспорт ездит на метане. Бензиновых заправок мало и нормально работают они только в крупных городах. Вместо 92 бензина у них льют 80-й но он, говорят, хорошего качества. Зато метановые заправки там на каждом углу и они огромные, красивые, с множеством огней и издалека больше смахивают на казино чем на заправки. Я, чтобы не заливать 80-й, в Таджикистане заправился под пробку нормальным 92-м и в Узбекистане про бензин не думал.

В Ташкенте я был рано утром и решил погулять по городу пока не слишком жарко. Оставил машину где-то в центре города и пошел бродить по улицам.

Очень красивый город. Много зелени, парки, скверы, фонтаны. Особенно поразителен воздух – удивительно чист, свеж и пахнет цветами и зеленью.

Так как весь транспорт в Узбекистане работает на метане, в городе нет выхлопных газов, а обилие зелени делает воздух таким прекрасным.

Прокатился на Ташкентском метро, оно там такое же, как в Казани, маленькое, в три ветки. И очень недорогое, на наши - 10 рублей (если черным курсом)

На узбекско-казахской границе чуть было не нарвался – сказал пограничнику что катался по Средней Азии – Киргизия, Таджикистан, Узбекистан…  «Вы были в Таджикистане?» - недобро прищурившись, переспросил он, и тут я понял что меня опять ждет полный обыск, тут же начал объяснять что еду из Узбекистана, и там меня проверяли уже как могли и вообще я просто транзитный автотурист и домой хочу, в Россию… Тот полистал паспорт, посчитал печати и полный досмотр устраивать не стал.

Вообще я понял как надо вести себя при переходе границы. Погранцы там боги, а ты – никто, и поэтому надо выполнять все что скажут и соблюдать все знаки, даже если они просто нарисованы на стенах. Когда въезжаешь в страну, лучше сказать что въезжаешь для транзита, мол едешь дальше, в следующую страну, – тогда вопросов меньше и, как мне показалось, меньше придираются. И ни в коем случае не спорить. Лучше всего сказать: «Я здесь в первый раз, помогите мне, пожалуйста, подскажите куда дальше?» В такой просьбе мне никогда не отказывали, всегда помогали, а в Киргизии пограничник вообще прошел со мной все инстанции, показывая куда давать документы и объясняя что делать.

Следующий мой чекпоинт – озеро Балхаш. Я рассчитывал по-быстрому до него доехать и позагорать денек, искупаться. Но, как известно, просто было на бумаге… 

Дорога до Балхаша - еще то испытание. Сначала была просто разбитая, потом пошел асфальт, вроде ровный, но попадающиеся ямы на нем глубокие и с острыми краями. Самая нехорошая и коварная дорога. Пока было светло я еще от ям уворачивался, а как стемнело, залетел в такую яму, что загнул диск и переднее колесо сразу спустило. В темноте поставил запаску и уже потихонечку добрался до городка по имени Шу. Там и лег спать в машине.

Утром поехал искать шиномонтаж. Оказалось что основным занятие жителей Шу, является именно автосервис. В этом городке встречаются три трассы и все три дороги в ужасном состоянии, поэтому автосервисов в этом селе – на каждом углу.

В одном из них местный умелец Рома мне вручную, при помощи простейших инструментов, выправил диск, и я двинул дальше.

Но, только выехав из городка, я расслабился и опять залетел в глубокую яму и снова замял диск. Колесо на этот раз не спустило, но могло спустить в любой момент и я, развернувшись, покатил обратно к Роме.

Казахи посмеялись надо мной, и Рома сделал мне скидку «за опт». В принципе, жаловаться грех, Рома выправил диск так, что при балансировке он без единого груза показал ноль. Да и денег я потратил на правку дисков в три, или даже в четыре раза меньше, чем отдал бы за такую работу в России. (правка двух литых дисков, снять\поставить\забортовать\отбаласировать – за все я отдал на наши деньги 1000рублей! )

Дальше я ехал уже очень осторожно. Уставал, останавливался, ел дыньку… (если загнуть коврик на полу пассажирского сиденья и положить за него дыньку, то при включенном кондиционере и обдуве в ноги, за ним получается что-то типа холодильника. Холодная дынька в пыльной жаркой степи – то, что нужно, самое то.)

Дорога здорово утомила. Вот даже, наверное, те, кто раньше гонял тут караваны с китайским шелком, так не уставали… Чо им, сидишь себе на верблюде, покачиваешься…

К Балхашу выехал уже на закате. Заросли камыша, теплый озерный воздух с запахом тины и стоячей воды, множество уток и бакланов. Быстро опустилась темнота, и над головой развернулось серебряное полотнище Млечного Пути. Такое чистое небо и такое невероятное количество звезд, я видел только раз – в горном Алтае, в долине реки Малая Сумульта. Жаль фотоаппарат не может передать это великолепие.

Я лежал, смотрел на звезды пока не стих ночной бриз с озера. И пространство вокруг наполнилось мириадами комаров. Их там, наверное, не меньше чем звезд на небе. Я запрыгнул в машину и долго воевал там с успевшими проникнуть в машину вместе со мной. Да уж. Ночевать на озере в безветренную погоду – то еще испытание.

Утром долго купался, вода в озере не сказать что слишком теплая, но именно то, что нужно человеку приехавшему из Самарканда. Вода красивого бирюзового цвета, такая же как в Катуни на Алтае, видимо и здесь впадающие в озеро речки текут по гипсовым месторождениям. Балхаш очень понравился, и в голове уже поселилась идея приехать сюда с лодкой и мотором, оставить машину на берегу и уехать на лодке на острова, пожить недельку, порыбачить…

От Балхаша дорога сворачивает в степь, в сторону города металлургов – Караганде. Там, в каком-то пыльном, безлюдном поселке в три дома, я попадаю в ловко расставленную полицейскую ловушку.

Знал же что в Казахстане строгие правила и огромные штрафы… Знал, но за все путешествие меня ни разу не остановили, вот и расслабился. А тут останавливают только если нарушаешь. Ну, я и нарушил.

Т-образный перекресток, подъезжаю, да еще отметил про себя – а чего это сплошная разделительная линия так далеко на перекресток выведена, что ее объезжать приходится? Да еще и по таком разбитому асфальту… Особо не задумываясь, срезаю угол и поворачиваю по нормальной траектории.

Конечно же, пересекаю край сплошной разделительной и только тут понимаю, почему она так нарисована – ко мне бежит радостный полицейский и машет палочкой.

Сидим у них в машине, они мне радостно показывают на смартфоне запись аж с трех(!) камер висящих над перекрестком. Я в трех разных проекциях смотрю как я пересек сплошную с выездом на встречку… Не отвертишься. Никак. Соглашаюсь, они мне показывают казахские правила из которых следует что меня или надо лишить прав на полгода или снять с меня штраф 225000 тэнге, что на наши российские – 40000 рублей. Нехило. Ставят перед фактом – забираем права, пишем протокол, выписываем временное, и через три дня надо будет подойти в такой-то суд, где уже судья решит лишить меня прав или выписать штраф. Нарушение есть, никуда не денешься. Закон суров, но это закон.

«- Или вы хотите что-то предложить?»

Конечно же я хочу предложить оплатить штраф на месте и разойтись, другого то варианта для меня нет. Смотрят заинтересованно, ждут, когда я начну им ручки золотить.

Что ж, восток – дело тонкое, надо торговаться. Чтобы не особо затягивать процесс, выворачиваю им свой кошелек – в нем 10тыс. русских рублей. Но! Сразу поясняю, что из этих денег мне надо заправиться, чтобы доехать до дома и что-то еще кушать в дороге! Менты кисло морщатся и начинаются качели – они  поясняют мне что человек, который «удалит видеозапись нарушения из базы» возьмет не менее 30000 рублей. А я им – что у меня больше нет ни копейки, что я сирота, бюджетник, и помочь мне некому, а я еще и жрать хочу и машинка жрать хочет…

В конце концов мент запускает на телефоне калькулятор и начинает подсчитывать  сколько мне требуется денег на бензин чтобы доехать до дома, а не остаться бомжом в Казахстане. Прибавляет к получившейся сумме от щедрот своих 500 рублей на «покушать», и мы приходим к консенсусу – мои наличные деньги делим по-братски – пять тысяч им, и пять тысяч мне на бензин и «покушать». Они явно торопятся – второй уже успел тормознуть следующего такого же как я.

Они возвращают мне документы и абсолютно искренне желают: «Приезжайте еще!». Я иду к своей машине, а они уже кошмарят следующего нарушителя.

Меня разбирает смех – надо же так лохануться, проехать 20000 километров по шести странам и тут, в каком-то пыльном, полуразрушенном казахском селе, попасться на таком простом разводе – немного удлиненной линии разметки.

Вывод делаю однозначный – очень строгие правила и огромные штрафы в Казахстане созданы именно для того, чтобы не платить их официально, а договариваться на месте за половину суммы. Таким же образом коррумпирована и вся остальная власть. Типа, выдали тебе удостоверение, и кормись как хочешь. Да уж… кто там сказал, что казахи бедно живут?

Вечером я въезжаю в Караганду. Большой, красивый город с шестиполосным центральным проспектом. Часто встречаются большие рекламные щиты с лозунгом: «Бери вершины, а не взятки!» Множество огней - подсвечены даже крыши домов, все смотрится очень красиво. Вдоль проспекта переливающиеся цветными огнями бары, рестораны, клубы, бутики, и ни одного продовольственного магазина. С трудом нахожу работающий маркет и затариваюсь водой и продуктами.

Следующим и последним моим чекпоинтом, до которого осталось каких-то 150 километров, будет Астана. Я хотел провести в ней день, погулять по городу и посмотреть достопримечательности – там действительно есть что посмотреть.

Хотел, но вот что-то уже не хочу. Нет, деньги то у меня еще есть на карте, мне хватит на все, но эта встреча с казахскими гаишниками оказалась той, последней соломинкой, что ломает спину верблюда.

Я понял, что все, я устал путешествовать. Слишком уже много впечатлений. Я хочу домой.

Я проехал через Астану на машине через центр города и посмотрел, сколько смог из окна автомобиля. Центр города шикарен, все красиво и интересно. Когда-нибудь я сюда обязательно еще раз приеду.

Границу прохожу быстро, никто не задерживает. До дома тыща верст – рукой подать. Урал встречает холодом и дождями.

Домой прибываю вечером. Как обычно включаю Gorillaz и медленно качусь по вечернему Закамску. Мой Шелковый путь завершен.

Я сделал это. Съездил на край континента, посидел на берегу Тихого океана и посмотрел шесть близлежащих стран. За сорок дней пройдено 22000 километров и потрачены все деньги. Мой загранпаспорт раскрасился еще двадцатью печатями, а моя копилка впечатлений будет волновать меня воспоминаниями еще долго.

Резюме

Впечатления от Азии остались неоднозначные, но точно очень сильные. Первое и неприятное – там грязно. Везде. Например, китайцы мусор бросают себе под ноги, смачно харкаются, плюются.

В Китае я, в первый день, долго искал урну, чтобы выбросить пустую бутылку из-под воды. В конце концов, зашел в какой-то банк и выбросил ее в корзину для чеков возле банкомата. Потом, конечно, привык и уже не стесняясь, бросал мусор себе под ноги, как все. Но китайцы хоть прибираются на улицах два раза в день и два раза в день у них там чисто.

В Казахстане же, хоть урны и присутствуют, но они чаще всего погребены под горой мусора. Часто видел, как мусор вылетает из окон едущих автомобилей, это там в порядке вещей. (здесь я имею ввиду Казахстан в общем а не отдельные суперсовременные города из стекла и бетона)

Все доступные для свободного посещения места засраны неимоверно. На моих фотографиях вы не увидите берега озера или обочин дороги – там настоящие помойки, горы пластика, использованных памперсов и салфеток, гниющего мусора. Чтобы сделать приятную фотографию приходится искать правильный ракурс. Чище чем везде только в Узбекистане, сложилось такое впечатление.

Второе – очень эмоциональные и темпераментные люди. Китайцы, например, могут запросто  хлопнуть тебя по плечу, могут кричать, размахивать руками. Часто видел, как идут парень с девушкой, она идет ровно, а он скачет вокруг нее, размахивает руками и возбужденно орет – если у нас такое поведение приняли бы за буйство, то там это обычно.

В Таджикистане обедал в какой-то кафешке. Молодая, но уже с полным ртом золотых зубов, официантка, принесла мне плов и осталась стоять рядом, глядя в висящий на стене телевизор.

Там какой-то таджикский поп-певец, пел что-то эмоциональное про любовь и по ходу клипа подкатывал к своей возлюбленной то на коне, то на кабриолете. Официантка наблюдала за разворачивающимся действием, подпевая и качая головой. А когда в конце певец, со своей возлюбленной, взявшись за руки побежали в закат, она всплеснула руками и чуть не плача захлопала в ладоши.

Честно говоря, у русского, такого сомнительного качества клип не вызвал эмоций вообще никаких. По сравнению с азиатами русские холодны как налимы зимой. И этим Средняя Азия привлекательна для туризма – люди. Там интересные и самобытные люди.

Третье – потрясающая природа. От пыльных, полупустынных степей, до медовых высокогорных перевалов с бирюзовыми озерами и снежными шапками вершин. Там везде очень красиво. В любом месте.

Ну, и четвертое – вкусная и недорогая еда.  Вот куда устраивать кулинарные туры, так это в Азию.

Хочу ли я побывать там еще раз? Однозначно да. Если у меня будет личный выбор, куда ехать, в Европу или в Азию? Однозначно в Азию.

Лада Веста показала себя отличной машиной. Честно говоря, я даже не ожидал. Она удобна, неприхотлива и надежна как автомат Калашников.

Вот, наверное, и все. Путешествуйте! Ведь путешествие – это одна из немногих вещей, на которые стоит тратить любые средства и время.

Продолжение путешествия. Начало здесь.

Там же, в горах, попробовал куурдак. Остановился в каком-то селе, зашел в избу-едальню на которой были нарисованы тарелки с едой. Там молодая киргизка предложила мне куурдак. Я не знал что это такое, но согласился.

Она поставила мне чайник с чаем, положила лепешку, а минут через пятнадцать  принесла и куурдак. Это была большая тарелка с горой вареной баранины. Просто вареная на костях баранина, посыпанная сверху луком. Увидев его я даже сфотографировать забыл. Вспомнил только когда облизывал пальцы. Обожаю вареную баранину.

На следующий день, в Оше, долго решаю куда ехать дальше – в Душанбе по Памирскому тракту, или  через Узбекистан по цивильной дороге? На Памирский тракт надо оформлять разрешение у пограничников – там рядом Афганская граница, да и дорога там – грунтовка непонятного качества. Но Памирский тракт одна из самых красивых, но и экстремальных дорог… Высокогорные перевалы все-таки. Но надо за разрешением к погранцам куда-то идти.

Решаю ехать через Узбекистан. Вечером, после шестичасового ожидания в очереди, прохожу границу и въезжаю в Узбекистан. Ехать мне недалеко, я даже деньги менять не стал, быстро проехал до границы с Таджикистаном.

Погранцы-таджики, узнав, что я еду в Самарканд, все переспрашивали меня, ничего ли я не попутал? Ведь Самарканд в Узбекистане. На что я отвечал, да, все впорядке, транзит, а что, нельзя? (причину их иронии я понял потом, но об этом позже)

Дорога по Таджикистану идет по гористой местности и поэтому очень живописна. Присутствует красивейший перевал и несколько туннелей. Кстати, из-за туннелей эти участки платные и надо перед поездкой запасаться таджикскими сомонями.

На промежутке до Душанбе плату берут четыре раза – 2, 6, 23, и 3 сомоня. Двадцать три сомоня берут за самый длинный туннель на перевале Анзобский тоннель или Тоннель «Истиклол» — автомобильный тоннель на дороге между Душанбе и Худжандом длиной более 5 километров. Тоннель облегчает преодоление Гиссарского хребта и обеспечивает круглогодичную автомобильную связь между северными (Согдийская область) и южными районами Таджикистана.

И этот туннель считается самым опасным в мире. Тоннель протяженностью в пять километров и в нем почти нет вентиляции и он наполнен выхлопными газами так, что воздух в свете фар сизый. Под колесами какая-то разбитая грунтовка с глубокими лужами и ямами, сверху капает вода и сыплется песок...

Эти пять километров лучше гнать на всем протяжении с закрытыми окнами и воздухозаборниками. Особо гнать не получается, дорога внутри тоннеля изрядно уставшая. Но все гонят, обгоняют друг друга, наплевав на ПДД.

Я тоже гнал, чтобы поскорее выбраться на свежий воздух, но все равно, надышался так что в висках стучало.

Я не представляю, что будет, если туда сунутся велосипедисты. Или машина сломается… Или авария и встанешь в пробке. Жуть.

После перевала дорога петляет по крутым склонам гор, на каждом повороте открывая красивейшие виды. Часто встречаются проломленные ограждения и останки разбитых машин.

Видел на обочине толпу таджиков смотрящих под обрыв – какая-то машина укувыркалась вниз с дороги, на этом месте ограждений не было вообще.

Такая вот брутальная таджикская трасса. Добавил ее в свою копилку красивейших и интересных дорог.

Ночевал на трассе в машине и утром подъехал на таджикско-узбекскую границу.

Тут мне стала понятна ирония таджикских пограничников и почему таким транзитом мало кто ездит. Оказывается, тут идет ожесточенная борьба с наркотрафиком и все машины въезжающие с Таджикистана (имеющего границу с Афганистаном) проверяют на наркотики. А это значит – полный досмотр.

Просвечивают все, заглядывают везде, один пограничник долго изучал содержимое бензобака моей весты при помощи специального зонда с камерой. Все вещи выгружаются и проходят через рентген и причем неоднократно – их надо переворачивать, пока погранцы не идентифицируют каждое затемнение на экране.

Надо сказать все это делается с большим уважением и даже почтением. Здороваются за руку, обращаются  исключительно: «уважаемый» и «брат».  «Уважаемый, открой пожалуйста бардачок» «Брат, тут вещи убери пожалуйста» и т.д. Даже обижаться или злиться на них нет никакого желания. Все так по-доброму, с почтением. И делается это все неторопливо, тщательно. Потом, когда все было осмотрено и в каждую щель заглянули, пришла «собака с милиционером»

Какой-то необычно бодрый пес носился вокруг машины, запрыгивал в салон, скакал по сиденьям, даже под капот на двигатель залез и все обнюхал. Длилась вся эта экзекуция часа два. Затем погранцы разрешили собирать вещи. Я побросал все обратно в машину и въехал в Узбекистан.

Тут же, возле границы поменял деньги у «черных менял». Тут надо рассказать особо – в стране запрещена продажа валют частниками, а посему существует два курса – официальный и черный. Официальный существенно меньше и банках валюта продается гораздо дороже чем у черных менял. Так, например, за 1000 русских рублей в банке можно купить 80000 сом. А у менял уже 120000. Особенно менялы любят доллары.

Еще когда я въезжал в Узбекистан в первый раз, я на границе, в ларьке, купил узбекскую страховку на машину на срок 15 дней. Сомов у меня не было и я предложил продавщице доллары. Она задумалась, что-то посчитала и назвала цену: 2 доллара. Я ее два раза переспросил, точно два? Она отдала мне полис, я вручил ей два вечнозеленых президента и мы расстались довольными.

У меня оставались еще 18 долларов и я решил их продать тут же. Меняла за 18 долларов дал мне 160000 сомов, а за 500 русских рублей – 60000. (в банке я вообще бы получил только 40000) и у меня возник «бизнес-план»

Эт чо, получается, если покупать в Казахстане в банке доллары за рубли, затем ехать в Узбекистан, продавать доллары за черные сомы, а потом на сомы покупать в банке рубли и везти их в Казахстан… Каждая такая ходка будет увеличивать капитал  в два раза. Гм. Чего там может сделать капиталист за 100% прибыли?

Ну да ладно. Просто совет тому, кто поедет – в Узбекистан надо везти наличные доллары и менять их у черных менял. Тогда все будет дешево и доступно.

Заехал в какую-то придорожную кафешку перекусить, заказал шашлык из свинины. Узбеки, как я понимаю, сами свинину не едят, но для русских делают, и, как я убедился, очень недурственно.

Вообще в Средней Азии, когда делаешь заказ, заказываешь только основное блюдо и платишь за него. А все остальное – чай, лепешки, салат, приправы, подаются как бы в комплекте и все входит в одну цену. Пришел, сказал: «Шашлык».

Сначала приносят чайник с чаем и лепешки. Одним этим уже можно  наесться. Затем закуска – порезанная помидорка с огурцом и луком. А потом и основное блюдо с приправами.

Пока ел, в зале появилась девушка-официантка с железным совком, на котором тлела какая-то трава. Девушка шла, дула в угли и окуривала помещение каким-то пахучим дымом.

За шторкой, в отдельном отгороженном месте, пили чай, судя по голосам, компания женщин. Они позвали девушку к себе, и та надымила им, за что они ее поблагодарили. Затем девушка пошла по залу и подошла ко мне.

Я испугался, вдруг марихуана какая-нибудь, а мне за руль? И закричал: «Что это? Зачем?» Но девушка ни слова не говоря, подула в угли и обдала меня струей дыма.

Затем пошла дальше по помещению, нещадно дымя и улыбаясь. Что это было я так и не понял. Но все понравилось, шашлык вкуснейший.

Узбекистан на самом деле красив. Если Монголия страна животноводства, то Средняя Азия – это сады, бахчи и виноградники.

На трассах, на каждом повороте овощной базар. В огромных количествах выложены дыни, арбузы, помидоры, яблоки, персики-абрикосы.. Очень вкусные помидоры – душистые, ароматные. Обалденные дыни и арбузы.

А вот огурцы у нас, в средней полосе, лучше, здесь - безвкусные как мыло, и их почти не продают.

В Узбекистане заметно уровень жизни выше. Чистые ухоженные улицы, красивые здания, приятные люди.

Мой следующий чекпоинт, ради которого я и ехал сюда через Таджикистан – город Самарканд.

Это древнейший город, воспетый во многих книгах, и я с детства хотел в нем побывать. Я отыскал на карте Самарканда место в центре наиболее богатое на достопримечательности и поехал.

Я думал оставить машину и потратить день на осмотр города, но планы опять пришлось менять. На этот раз из-за жары. Температура в тени была 38 градусов, а на солнце и вообще подумать страшно. Жарило неимоверно. Я оставил машину и прогулялся по окрестным достопримечательностям.

Посетил мавзолей Ходжа Дониёр и целый исторический комплекс с памятниками азиатской культуры - ансамбль мавзолеев Шахи́ Зинда́.

Затем гулял по городу и набрел на памятник Мирзо Улугбеку - знаменитому правителю и астроному жившему в 14-м веке. Там же сохранившиеся останки его первой обсерватории.

Продолжение следует...