Дальневосточный морской заповедник — единственный в России, 98% территории которого занимает вода. Он раскинулся от Владивостока до границы с Китаем и Северной Кореей и захватывает часть залива Петра Великого Японского моря — самую богатую по биологическому разнообразию прибрежную акваторию страны.

Мне необычайно повезло - родилась и жила в ПриМорье, много раз была в заповеднике и даже жила в "закрытых для простых людей" и даже была лично знакома с его первым директором — Юрием Дмитриевичем Чугуновым и его семьей.

Чугунов — высокий, крепкого телосложения мужчина, настоящий русский богатырь, необычайно жизнерадостный и увлекающийся человек. В какой-то момент жизни я даже стала его слушателем, студенткой Первого экологического университета, ректором которого он стал.

Юрий Дмитриевич Чугунов родился 1 мая 1928 года. В 1947 году, после окончания средней школы, поступил на биологический факультет Пермского государственного университета. После окончания второго курса перевелся в Московский государственный университет, который окончил в 1952 году. Помню, как он рассказывал, что "Первого мая все шли на демонстрацию, а он - в библиотеку, учиться. Так и проводил свой день рождения". Он был «сухопутным» зоологом, исследовал грызунов в очагах чумы в Монголии. В 1971 переехал во Владивосток и работал старшим научным сотрудником в БПИ, . В 1975 году перешел на работу в Институт биологии моря ДВНЦ АН СССР на должность заведующего Дальневосточным государственным морским заповедником. Всю свою неукротимую энергию, все силы сердца и ума он отдал самому главному делу своей жизни – созданию и становлению заповедника и вошел в историю заповедного дела страны как директор первого в нашей стране морского заповедника.Яркая темпераментная личность, Юрий Дмитриевич любил природу, людей, он был «центром кристаллизации» неординарных личностей, умел зажечь идеей и поделиться своей энергией с каждым. Все, кому посчастливилось работать рядом с Юрием Дмитриевичем Чугуновым, помнят об этом замечательном Человеке.

Полвека тому назад, в 1975 году Юрий Дмитриевич стал директором-организатором морского заповедника. Хотя заповедника в то время еще не было. Он появился 24 марта 1978 года.

На этапе получения согласований, необходимых для основания заповедника, Чугунов столкнулся с непреодолимым препятствием в лице командования Тихоокеанского флота. В те годы, чем бы вы не собирались заняться в акватории, нужно было получить разрешение Военно-морского флота. А командующий Тихоокеанским флотом отказал в создании заповедника. Спорить было бесполезно.

Но не таков был Чугунов! Он обратился за помощью... к жене Наталье. Ее брат был женат на дочке академика Анатолия Петровича Александрова, одного из основателей советской ядерной энергетики. Анатолий Александров разрабатывал атомное оружие и силовые атомные установки, вместе с «отцом» советской атомной бомбы Курчатовым создал технологию размагничивания кораблей, защищавшую их от магнитных мин. А еще он был президентом Академии наук СССР, трижды Героем социалистического труда и, подчеркнем, главным научным консультантом ВМФ СССР.

Он выслушал Чугунова, разобрался в ситуации и помог получить необходимое согласование. Вот так родственные связи помогли решить вопрос на самом высоком государственном уровне.

Морской заповедник создавали для сохранения природной среды залива Петра Великого Японского моря, наиболее богатого по составу морской и островной фауны и флоры. С самого начала заповедник создавали как биосферный. Его задача — сохранить не конкретный вид, а всю среду в целом, во всем богатстве биологического разнообразия. А оно вызвано тем, что в заливе Петра Великого «встречается север с югом»: теплые воды Восточно-корейского течения с холодными — Приморского течения.

У приморцев популярна пословица, что здесь широта — крымская, а долгота — колымская. И в самом деле, в наших водах (да и на побережье в целом) легко встретить одновременно бореальные и субтропические виды, а иногда даже встречаются тропические.Заповедник стал первым морским не потому, что акватория занимает столь значительную часть от общей площади, а потому, что с самого начала его создавали, чтобы охранять море и его обитателей. Ведь и раньше были заповедники, включающие внушительную часть акватории. Но их создавали как сухопутные, в которые входила акватория.

Ученые предлагали отвести под заповедник участок акватории размером в 10% площади залива Петра Великого. Но в результате ограничений, наложенных ВМФ, заповедник разделили на четыре района: Северный, Южный, Восточный и Западный. Северный район заповедника находится на острове Попова. Административно — это город Владивосток. Здесь разработаны пешеходные экологические маршруты как по общедоступным участкам, так и по особо охраняемой природной территории. В частности, туристы могут познакомиться с типичной островной растительностью залива Петра Великого. Восточный — самый крупный район заповедника. Его отличает изрезанная береговая линия с песчаными бухтами с бирюзовой водой, скалистыми мысами, поросшими рощицами сосны. Здесь развит пешеходный и морской туризм. В Южном районе вы найдете два самых южных в России острова: известный — Фуругельма и крошечный остров Веры, о котором мало кто знает. А Западный район — всего две бухты на полуострове Краббе, неподалеку от поселка городского типа Посьет. Южный район располагается неподалеку от стыка трех границ: России, Китая и Северной Кореи.

Первый морской стал своеобразным "родильным домом" для пятнистого тюленя -- ларги. Заповедное море зимой не замерзает, поэтому тюлени приносят потомство прямо на берегу, на пляже.

Ларги очень любопытны, и это заметно на лежбище тюленей около кекура Колонна (поселок Славянка). В высокий сезон здесь море отдыхающих, и туристические катера снуют туда-сюда, подплывают к ларгам, но тюлени непрячутся в безлюдных заповедных уголках, разве что спрыгивают с камней в воду, когда туристы уж совсем нагло лезут фотографироваться с милым мимишным "котиком". Для тюленей "сложной судьбы" в Приморье есть свой санаторий-профилакторий - реабилитационный центр "Тюлень" в поселке Тавричанка. Здесь побитых жизнью и брошенных на произвол ларг лечат, кормят и выпускают в родноую для них среду обитания.

Хотя, самая большая "головная боль" у охраны заповедника — это организованные браконьерские бригады. И, наверное, еще толпы неорганизованных туристов, желающих хорошенько отдохнуть "в одно лицо" на чистом заповедном пляже. Да и, что греха таить, сама вот уже несколько лет мечтаю обойти территорию Морского заповедника на каяке. Вроде бы, какие-то подвижки к этому со стороны дирекции нацпарка появились, стало возможным оформлять разрешение для тургрупп, НО лишь в сопровождении сотрудника охраны заповедника и за определенную мзду, которая мне пока не по карману. А так хочется посмотреть на заповедник с моря! Неделю назад группе из десяти приморских каякеров всё-таки удалось пройти морскими заповедными: да, за деньги, да, с присмотром, да, с предварительным согласованием, но удалось! Новомодные обладатели САПов, хвала Мирозданию, на эту территорию пока не претендуют, хотя...будем посмотреть.

Борьба с браконьерами идет, помогают пограничники, информируя инспекторов о нарушителях. Для этой работы есть специальное оборудование, которое позволяет днем и ночью следить за морем, есть система информирования SMART. Да и специально обученный и очень ответственный человек в должности начальника охраны заповедника есть.

Ю.Д.Чугунов в своем рассказе "Глюколь" вспоминал:

По приказу райкома коммунистической партии Советского Союза всех учёных Института биологии моря и восемнадцать инспекторов охраны Морского заповедника отправили в колхоз копать картошку.

Моему возмущению не было конца, и я пошёл на приём к первому секретарю Советского райкома и высказал ему своё беспартийное возмущение. Я сказал ему, что теперь ограбят заповедник, выловят трепангов, крабов и гребешков.

Секретарь, не моргнув глазом,ответил:

- Пусть грабят, ведь это наши, советские люди!

Я про себя по-боцмански выругался и ушёл из райкома. Ещё долго я ругал партию, секретаря в душу мать, и так далее…и придумал программу: пойти на охрану заповедника на месяц одному на заповедном пароходе «Аметист», куда нашел команду добровольцев...

Я умею мастерски готовить чайный ликёр под названием «Глюколь»: на одну часть самогона-первача добавляю одну часть чефира и одну часть сахара. Перемешиваю смесь, и она должна храниться один месяц, так как по законам нанотехнологии атомы компонентов смешиваются, теряют резкий вкус и облагораживаются. Такого продукта я взял с собой в рейс одни молочный бидон, то есть 50 литров. Затем на пароходе зашли в бухту Святой Троицы, в посёлок Андреевка. Там у директора оленесовхоза «Гамов» купил три замороженные туши пятнистых оленей.

С таким грузом команда «Аметиста» признала меня за лидера.

Охраняли заповедник отлично. Несколько браконьеров мы поймали. Других напугали, не пустили в Заповедник.

Однако были и недопонимающие. После одного фуршета меня спрашивают, а что такое «глюколь»? Я ответил:

- Это такое состояние души, когда в Морском заповеднике - штиль… "

В Дальневосточном Морском заповеднике серьезно занимается экотуризмом. Сейчас с экскурсией можно посетить самый южный остров нашей страны — остров Фуругельма, увидеть водно-болотные угодья Хасана и огромный, многокилометровый песчаный пляж, который тянется до устья реки Туманной, где сходятся границы двух государств: России и КНДР. На острове Попова можно увидеть заповедный музей, археолого-этнографический комплекс под открытым небом, центр экопроса и островной ботанический сад на мысе Ликандера. Восточный район Морского заповедника — зона строгого заповедного режима, здесь экскурсии проходят только по акватории без высадки на острова. Можно увидеть одно из самых больших лежбищ тюленей - ларг. Чтобы попасть на запрещенную территорию, придется купить тур у одной из аккредитованных заповедником туристических фирм.

Уникальными фотографиями обитателей морских глубин и суши залива Петра Великого встречает гостей аэропорта Владивосток, авторы работ, сотрудники заповедника Александр Ратников и Андрей Алатырцев.. Торжественное открытие фотовыставки в дирекции заповедников «Земля леопарда» приурочили к 45-летию Дальневосточного Морского заповедника. Выставка позволит не только полюбоваться красотой приморской природы, но и скоротать время в ожидании самолета благодаря знакомству с информацией о Морском заповеднике на сайте. «Дальневосточный морской заповедник образован почти ровно 45 лет назад - 24 марта 1978 года для сохранения уникальной природы залива Петра Великого. Это самый богатый по биоразнообразию залив Японского моря. В уникальном месте трудятся уникальные люди. Они не только сохраняют заповедное море, но и запечатлевают его красоту с помощью своих навыков съёмки, в том числе подводной. Именно их глазами вы видите природу заповедника на этих фотографиях», — рассказал Виктор Бардюк, директор ФГБУ «Земля леопарда».

В этом году активно идет работа с населением: в городе проводятся открытые лекции, образовательные семинары и всё такое просветительское и образовательское. Так в день рождения морской заповедной территории, 24 марта, в кинотеатре "Черемушки" прошла премьера короткометражки «Морские», в котором зрители смогли восхититься красотами заповедного моря, увиденными глазами главных героев фильма – госинспекторов.Были показаны у никальные кадры по задержанию морских браконьеров, рассказы о жизни на заповедных кордонах вдали от города и подводные съёмки обитателей Японского моря. В библиотеках нашего города было несколько, как анонсировал заповедник, "особых" лекций и встреч с сотрудниками нацпарка, ведется активная работа с детьми, проходят фестивали и городские праздники. А. забыла - еще бегунцы из RUN DNS RUN и другие любители марафонить бегают по заповедным экотропам, со всех сил помогая сохранять природу и ее небесконечные богатства.

В настоящее время Дальневосточный морской заповедник находится под управлением ФГБУ «Земля леопарда». Хорошо это или не очень - покажет время.

На этой душещипательной ноте пока закончу, но это не точно :)

Надеюсь, я еще вернусь...

Архипелаг императрицы Евгении — гряда островов в заливе Петра Великого, вытянутых от полуострова Муравьева-Амурского с севера на юг. Гряда является естественной границей между Амурским и Уссурийским заливами.

Карта Владивостока и островов архипелага императрицы Евгении

Архипелаг состоит из двадцати островов: четырёх крупных (острова Русский, Попова, Рейнеке, Рикорда) и шестнадцати мелких. Самый крупный из них — остров Русский занимает две трети площади архипелага. Самый южный — остров Желтухина, крайне западный — остров Циволько и восточнее всех расположены острова Верховского. Острова Русский, Попов и Рейнеке административно подчиняются Владивостоку. Самая южная точка города Владивостока находится на острове Рейнеке.

Острова архипелага императрицы Евгении. Вид с острова Рейнике

Впервые архипелаг частично был нанесен на карты в начале XVIII века французскими картографами. В 1709 — 1710 гг. французские иезуиты, по заказу китайского императора Канси составили первую полную карту Китайской империи. Северную часть Китая описывали иезуиты Регис и Жарту — они первыми нанесли на карты территорию северо-восточной Маньчжурии — нынешнего Приморья.

На европейских картах острова впервые появились в атласе д`Анвиля в 1734 году, но к изучению архипелага французы приступили только в середине XIX века.

В 1854 году к южным берегам Уссурийского был отправлен французский корвет «Каприсьез» («Капризный») под командованием капитана Рокемарелля. Он провел приблизительное описание берегов и дал французские названия некоторым географическим объектам. Амурский залив тогда был назван именем Герена — французского адмирала, командующего тихоокеанской эскадрой, а Уссурийский залив получил имя Наполеона честь Наполеона III — тогдашнего императора Франции (1852–1870). Архипелаг, который обнаружили моряки корвета «Капрсьез» южнее полуострова, они назвали в честь императрицы Франции, жены Наполеона III — Евгении.

Императрица Евгения славилась красотой и считалась законодательницей мод в Европе. Родилась она в 1826 году в Гранаде (Испания). Отец Евгении, граф Монтихо, во время франко-испанской войны воевал под знамёнами Наполеона, а матерью была англичанка Мария Мануэла Киркпатрик. С родителями Евгении был хорошо знаком Проспер Мериме и в парижском обществе ходили слухи, будто Евгения — его дочь.

Евгения получила образование в элитном парижском пансионе. В 1852 году Луи НАполеон Бонапарт, будущий Наполеон III, отправил семье Палафокс приглашение на бал в Елисейском дворце, где они и познакомились. Луи был очарован испанкой и вскоре сделал ей предложение. Это вызвало скандал в Европе, поскольку Евгения Монтихо не была королевских кровей. Это был беспрецедентный случай и монархи Европы долгое время не признавали этот брак. Тем не менее, Наполеон Третий пошел наперекор традициям. Перед свадьбой он заявил, что предпочитает женщину, которую любит, женщине, которую не знает. Свадьба состоялась 30 января 1853 г. в соборе Парижской Богоматери.

Евгения сыграла огромную роль в истории и культуре Франции. Царствование Евгении — это целая эпоха во французской культуре удовольствий, именно она ввела моду на комфорт, духи, путешествия и отдых в отелях на побережье Атлантики. Например, знаменитый отель «Евгения» в Биаррице, был построен Наполеоном III для своей жены.

Во время франко-прусской войны 1870—1871 гг. Евгения заменяла попавшего в немецкий плен Наполеона III и была действующей императрицей Франции. В 1873 году овдовела. Последние годы провела в уединении на вилле, выстроенной на Лазурном берегу. Евгения дожила до глубокой старости и умерла в 1920 г., в возрасте 94 лет. Ее тело погребено в г. Фарнборо (Великобритания), где покоятся её муж и сын.

После французов архипелаг стали изучать англичане. В 1856 г. он был обследован британскими моряками кораблей «Винчестер» и «Барракуда». Вот что писал Джон Тронсон, член экипажа фрегата «Барракута»:

«11 июня мы посетили порт Дэндас [бухта Новик, о. Русский]. Эта очень красивая бухта расположена на большом острове, лежащем к югу от пролива Гамелен [Босфор Восточный], вход в бухту смотрит в сторону бухты Герэн [Амурский залив]…Недалеко от входа в бухту стоял тартарский дом, рядом с которым были натянуты холщовые тенты, что очень напоминало временное рыбацкое жилище. Несколько больших каноэ лежали в ряд на берегу, прямо перед домом… Некоторые были загружены морской травой, другие — табаком. Как только мы подошли к дому, несколько тартар вышли встречать меня и моих спутников. Экипажи каноэ наслаждались ужином на открытом воздухе, который состоял из рыбы, супа, картофеля и риса. Ловко орудуя палочками для еды, они сидели на корточках у небольших костров, время от времени прерываясь на затяжку от курительной трубки, и с удвоенной силой опять накидывались на еду. Ужин готовился в неглубоких сковородках, расположенных на треноге, стоящей на костре. Они очень настойчиво приглашали нас разделить с ними трапезу, но мы благодарно отказывались. Многие из аборигенов выглядели как цыгане, их лица были смуглыми из-за дыма и открытости всем ветрам. Некоторые из них были крепкими, хорошо сложенными, широкоплечими и мускулистыми, другие — худощавые и высокого роста. Их головы были нестрижены, за исключением одного хорошо одетого мужчины; его голова была выбрита, волосы на затылке собраны в хвост. Очевидно, он был предводителем остальных, к тому же умел читать и писать. Внутри дом был разделен на два помещения; одно служило для производства самшу (разновидность самогона) и использовалось как склад… На складе в большом количестве был свален трепанг, высохший и готовый для долгого хранения. Он очень высоко ценится китайскими богачами, которые верят, что он обладает свойствами, усиливающими половое влечение».

Первые русские корабли появились у островов в 1859 году, а в 1861—1863гг., архипелаг был исследован экспедицией подполковника Василия Бабкина.

Бабкин Василий Матвеевич (1813–1876) — генерал-лейтенант, исследователь северо-западного побережья Японского моря. С его именем связано выполнение первой подробной описи и развитие маячной службы на берегах Тихого океана. По материалам описи была составлена первая карта Амурского лимана, карты побережья Японского моря от Татарского пролива до реки Туманган и подробная карта залива Петра Великого.

В начале 1860-х гг. все острова архипелага получили русские названия, но имя архипелага осталось прежним — императрицы Евгении.

С 1930-х гг. название архипелага не упоминалось на географических картах СССР. В лоции залива Петра Великого 1984 года, острова Попова, Рейнеке, Рикорда и другие называются «островами, расположенными южнее острова Русский». Историческая справедливость была восстановлена в 1994 году, когда в реестре географических названий острова вновь стали называться архипелагом Евгении.

Остров Русский

Самый большой остров архипелага сравним по площади с материковой частью Владивостока и составляет почти 100 кв. км. Его население вместе с кампусом ДВФУ составляет около 20 тыс. человек.

В начале ХХ века Русский остров называли «Дальневосточным Кронштадтом». Гористая местность и обрывистые берега делали его идеальным местом для постройки крепости. Мысль об этом появилась задолго до прихода русских.

Первые свидетельства об острове Русском относятся к эпохе королевства Бохай (VII — Х вв.). Как гласит предание, в VIII в. бохайский король отправился в Японию с визитом. На обратном пути его корабль попал в шторм, потерял управление и, в кромешной темноте, его несло на прибрежные скалы. Положение было катастрофическое. Тогда король вышел на палубу и стал молиться богам. Неожиданно тучи разошлись, показалась луна и осветила вход в бухту, где корабль укрылся от ветра и волн. Это была нынешняя бухта Новик на острове Русский. Король принес жертвы богам и повелел, в честь чудесного спасения, построить на острове храм и крепость Лунного Света. До прихода русских остров носил название Яханга-тун (кит.) — крепость Лунного Света.

В 1862 г. остров был исследован экспедицией Бабкина и получил имя Казакевича — первого губернатора Приморской области. Одновременно использовалось другое название — Русский остров. Два названия спорили друг с другом, появляясь на разных картах вплоть до 1930-х годов, пока окончательно не утвердилось одно-единственное — остров Русский.

Первое русское население появилось на острове в 1866 году, когда здесь семь мужчин и пять женщин. Поначалу остров находился в ведении гражданского ведомства, но в 1871 г. его изъяли из гражданского управления и передали военному министерству.

С 1899 по 1904 гг., в период обострения отношений с Японией, на острове развернулось активное строительство крепости. После русско-японской войны и потери Порт-Артура, строительство Владивостокской крепости развернулось в еще более крупных масштабах. К 1915 г. на о. Русском были возведены 6 фортов и 27 береговых батарей, пороховые погреба и патронные склады, пристань для кораблей, торпедная станция, 4 телефонные станции, капониры и полукапониры, артиллерийские мастерские, военные городки, пирсы, кирпичный завод, мощные радиостанции, проложены десятки километров кабелей и линий связи, обустроены пороховые и тоннельные погреба. Из 16 фортов Владивостокской крепости шесть располагались на острове Русском.

Берег Русского острова со стороны Амурского залива

К началу Первой мировой войны о. Русский стал самой мощной морской крепостью в мире. Его укрепления и хранилища позволяли держать оборону в течение года. Население острова составляло 23 тыс. чел. — в основном военные.

На Русском острове служили многие знаменитости. Так в 1913 — 1914 гг. на Русском служил один из основателей белого движения, генерал Лавр Георгиевич Корнилов. Он командовал бригадой стрелковой дивизии в составе 33-го и 34-го стрелковых полков. Интересно, что в 33-м полку в это же время служил капельмейстером Макс Кюсс, автор знаменитого вальса «Амурские волны». В советские времена «учебку» на Русском острове прошли писатель-фантаст Север Гансовский, кинорежиссер Никита Михалков, писатель, актер и режиссер Евгений Гришковец, лидер группы «Мумий Тролля» Илья Лагутенко.

На Русском находится филиал музея ТОФ — знаменитая Ворошиловская батарея, построенная в 1935 — 1939 гг. Она имела на вооружении орудия самого большого в СССР калибра (305 мм) с дальностью стрельбы 40 км.

Несмотря на военное прошлое, на Русском сохранилось масса заповедных уголков. Особенно много их на юге острова, вдали от зоны активной деятельности человека. Бухты Красная, Новый Джигит, остров Шкота, соединенный с Русским песчаной косой — прекрасные места для летнего отдыха.

В 2016 году на Русском острове был открыт единственный на Дальнем Востоке Приморский океанариум.

Остров Попова

Остров Попова — один из трех островов архипелага, который входит в территорию города Владивостока. Административно является частью Первомайского района. Площадь острова 12,5 кв.км. Население около 1300 чел.

Базы отдыха на острове Попова

Остров Попова обитаем с глубокой древности — он был заселен в эпоху неолита, а его первые обитатели — представители Янковской культуры. Затем здесь жили бохайцы, корейцы, маньчжуры, а в 1895 году появилось русское население. Маньчжурское название острова — Мама-саха. Русские сначала назвали его Рында, по имени русского корвета, первым побывавшего здесь.

«Рында» — парусно-винтовой корвет. Построен в 1856 г., имел вооружение 11 пушек. Экипаж 16 офицеров и 171 чел. нижних чинов. В 1858 г. корвет вышел из Кронштадта, под командованием капитан-лейтенанта Н. А. Андреева и в 1859 г. прибыл на Дальний Восток. В 1859 г. отряд корветов «Рында», «Гридень» и клипера «Опричник» под командованием капитана 1-го ранга Андрея Александровича Попова смотрели архипелаг императрицы Евгении. Тогда же второй по величине остров архипелага получил название Рында, в честь флагмана отряда. Позже командир отряда стал адмиралом и остров Рында переименовали в остров Попова.

Попов Андрей Александрович (1821–1898) — адмирал флота. Окончил Морской корпус, служил на Черноморском флоте. Во время Крымской войны, командуя пароходом «Тамань», уничтожил 6 турецких судов. С 1858 г. командовал отрядом кораблей в Тихом океане. В 1862–64 гг. командовал эскадрой, направленной в США для поддержки северян в Гражданской войне между Севером и Югом.

Остров Попова представляет собой одну из вершин обширного подводного хребта, тянущегося в меридиональном направлении. Острова Русский и Попова разделяет пролив Старка.

Оскар Викторович Старк (1846–1927) — адмирал, флотоводец, кораблестроитель. Родился в Петербурге, окончил Морской кадетский корпус, участник многих дальних походов. Командовал шхуной «Восток», канонерскими лодками «Горностай» и «Сивуч», крейсером «Владимир Мономах», броненосцем «Первенец». В 1898—1904 гг. — командир Порт-Артура и Тихоокеанской эскадры. В начале русско-японской войны сдал командование вице-адмиралу Макарову.

На острове Попова работает музей Дальневосточного морского заповедника, сотрудники которого организуют экскурсии по острову. В бухте Старка было обнаружено поселение древнего человека, жившего здесь 3–4 тыс. лет назад. Ученые и просто туристы по сей день находят массу осколков древней глиняной посуды в раковинных кучах

До революции хозяином острова Попова был владивостокский предприниматель французского происхождения Август Менард.

Француз Август Менард поселился во Владивостоке в 1875 году. Держал пекарню и поставлял морскому ведомству сухари. Поднялся на казенных харчах и в 1890 году взял в аренду южную часть о-ва Попова. Там он занялся фермерством — разводил крупный рогатый скот, увлекался селекцией. Менард также разводил на Попове пятнистых оленей. Во Владивостоке Менард познакомился с японкой Мори, которая стала его женой. Они оба приняли православие и российское подданство, а жена Менарда получила русское имя Вера. Два сына Менардов после смерти отца продолжили его дело, но в советские времена их хозяйство было национализировано.

С 1930-х гг остров Попова стал базой Рыбокомбината. Здесь был крупный рыбозавод, который славился на весь СССР. Рыбы было столько, что, как рассказывают местные старожилы, когда подходил косяк сайры или иваси, можно было зачерпнуть ведро воды и в ведре обнаружить 3–4 рыбины. К сожалению, рыбодобыча велась хищническим образом и в 1970-е гг. рыбозавод был закрыт.

Рыбокомбинат на острове Попова. 1950г.

В советские времена на острове Попова были сооружены несколько военных объектов укрепрайона Владивосток. Укрепления строились в 1930–1940-е гг. и служили до 1960-х гг. Затем были заброшены. Самый знаменитый объект носит название «Перекоп» и находится в районе пролива Старка. Он был построен в 1938 году и от него идет подземный ход к морю.

На острове Попова находится один из самых больших песчаных пляжей в районе Владивостока в бухте Пограничной. Кроме того, он носит неофициальное название «Французский берег», сохраняя память о первооткрывателях этих мест.

Остров Рейнеке

Остров Рейнеке — самый загадочный остров архипелага.

Назван в честь Михаила Францевича Рейнеке — директора Гидрографического департамента Российской империи. Рейнеке — единственный остров, названный в честь человека, который никогда на Дальнем Востоке не был. Все остальные именные острова архипелага (Попова, Рикорда, Карамзина, Желтухина) названы в честь исследователей дальневосточных морей, а Рейнеке — нет. Но не в этом его загадочность. Дело в том, что остров Рейнеке — единственный в мире крупный остров, который не имеет официальных географических названий, т. е. название острова есть, а вот его бухты, мысы и горы официально никак не называются.

На острове Рейнеке есть археологические памятники, но более или менее достоверная история начинается с прихода сюда русских. В 1890 г. остров арендовал владивостокский купец французского происхождения Август Менард. Здесь «молочный король Владивостока», как называли его до революции, вывел особую, менардовскую породу коров, дававшую рекордные для Дальнего Востока удои молока. Кроме того, Менард стал разрабатывать на острове каменоломни. Из рейнековского гранита в городе мостили дороги, возводили подпорные стенки и фундаменты домов. В 1900 году Менард отправил гранит с Рейнеке на Всероссийскую выставку в Нижний Новгород, где минерал занял первое место, как «лучший строительный камень в России».

Август Менард скончался умер в 1902 году. Его дело продолжили сыновья Алексей и Георгий. В частности, Георгий стал крупным специалистом по пятнистым оленям и в 1930 году выпустил книгу «Пантовое хозяйство», которая до сих пор является образцовой по данной теме. В 1933 г. Георгий Менард был арестован на Камчатке и расстрелян по делу АКО (Акционерное Камчатское общество).

В 1930 г. на Рейнеке началось строительство рыбозавода, который определил судьбу острова на последующие 40 лет. Его население увеличилось до 3 тыс. человек, благодаря чему на острове появились детсад, школа, клуб, больница и роддом. Здесь ловили и заготавливали камбалу, сельдь иваси, анфельцию (водоросль) — природный источник агар-агара.

После Второй мировой войны, с 1945-го по 1950-й год на каменоломнях и рыбозаводе Рейнеке работали японские и корейские военнопленные. Они построили новый корпус рыбозавода и дороги, которые служат до сих пор. Пленные достаточно свободно передвигались по острову и даже негласно заводили семьи. В 1950 г. военнопленных с острова удалили: кого-то депортировали, других распределили по лагерям. По воспоминаниям старожилов, многие плакали и не хотели уезжать.

После Второй мировой войны запасы морепродуктов из-за тотального истребления, стали иссякать и в 1969 году рыбозавод на Рейнеке был закрыт. Остров опустел. Сегодня здесь постоянно проживает менее 20 человек.

Остров Рикорда

Остров Рикорда лежит в 32 км к югу от Владивостока. Назван в честь адмирала русского флота Петра Ивановича Рикорда.

Пётр Иванович Рикорд (1776 — 1855) — русский адмирал, путешественник, учёный, дипломат, писатель, кораблестроитель, государственный и общественный деятель. Родился в г. Торопце Псковской губернии (ныне Тверская область) в семье премьер-майора Ингерманландского полка Иогана Рикорда и Марии (урожденной Метцель) из Данцига.

В 1794 г. окончил Морской кадетский корпус в Кронштадте. В 1795 г. назначен в эскадру, отправленную в Северное море, под начальством вице-адмирала Ханыкова, на помощь Англии в действиях против революционной Франции. Эскадра простояла без дела четыре года. Пользуясь этим, Рикорд с товарищами проживал в Лондоне, где снимал квартиру, брал уроки английского языка, совершенствовался в морских науках.

В 1802 г. в числе 12 офицеров, послан на службу в английский флот волонтером, для усовершенствования в морском деле. В 1805 г. вернулся в Россию и в 1806 г. был назначен помощником капитана военного шлюпа «Диана», отправлявшегося на Тихий океан.

В 1809 г. шлюп прибыл в Петропавловск-Камчатский, где Рикорд провёл два года. Летом 1811 г. «Диана» занималась описанием Курильских островов. 11 июля капитан шлюпа Головнин, отправившись с небольшой свитой на остров Кунашир по приглашению японцев, был вероломно захвачен в плен. Рикорду пришлось принять командование на себя. Взяв с собой японца Леонзайма, вывезенного насильно в Россию лейтенантом Хвостовым в 1804 году и шесть японцев, спасённых русскими с разбитого корабля, Рикорд сумел войти в доверие к курильчанам. 7 октября 1813 г., путём мирных переговоров, он добился освобождения Головнина и других моряков из японского плена.

В 1817 г. Рикорд был назначен начальником Камчатского края. Первое время ему было крайне тяжело. Край подвергся бедствиям: наводнения 1816 и 1817 гг., хронический неулов рыбы и зверя, эпидемии, пропажа от недостатка рыбы собак и затруднительные пути сообщения требовали усиленных забот. За 5 лет, проведённых в качестве начальника Камчатской области, Рикорд сделал много для превращении края из отсталого и убыточного региона с вымирающим населением в форпост Российской империи на Тихом океане, а Петропавловска-Камчатского из маленькой рыбацкой деревни в морской порт. В 1819 г., за действия на Камчатке, Рикорд был награждён орденом св. Анны 2-й степени с алмазными знаками. В 1818 году П. И. Рикорд за свои труды по изучению Камчатки и Курильских островов был избран членом-корреспондентом Петербургской Академии Наук.

Протяжённость острова Рикорда с северо-востока на юго-запад составляет 4 км. Наибольшая ширина 2 км. Остров состоит из двух частей, большой северной и маленькой южной, соединённых между собой перешейком шириной 300 м. Общая площадь 4,9 км. Максимальная высота над уровнем моря 178 м. С северо-запада побережье острова в основном занимают галечные пляжи. С юго-востока высокие берега круто обрываются к морю отвесными скалами. Протяжённость береговой линии 13,3 км. Постоянного населения нет.

Остров Рикорда — самый крупный из необитаемых островов в заливе Петра-Великого.

Большая часть острова покрыта низкорослым лесом, состоящим из липы амурской и дуба зубчатого. Также на острове произрастают диморфант, аралия, амурский виноград, лимонник, барбарис, актинидия, шиповник и др.

Фауна острова представлена змеями: ужи, щитомордники, амурские полозы; земноводными: дальневосточные жабы и дальневосточные квакши; млекопитающими: енотовидные собаки и лисицы, косули и дикие кабаны, а также тюлени ларга в изобилии обитающие в прибрежных водах.

Не так давно на острове установили японские ритуальные ворота тории. В японской религии синто считается, что тории обозначают вход в другой, потусторонний мир — владения ками, божеств неба и земли.

Остров Рейнеке — самый далекий от Владивостока обитаемый остров в заливе Петра Великого, расположен в 25 км от материковой части Владивостока. Административно остров входит в состав Владивостока, а в одноименном поселке постоянно проживает около двадцати человек. Это один из немногих приморских островов, куда из Владивостока регулярно ходят пассажирские суда. Три дня в неделю — по средам, пятницам и воскресеньям рейсы на Рейнеке из Владивостока и обратно осуществляет пассажирский катамаран «Москва». Только вот летом, в разгар туристического сезона, взять билеты на рейс до Рейнеке очень и очень сложно.

Немного истории

Когда на Рейнеке впервые появился человек, неизвестно, поскольку археологические раскопки здесь не проводились. Однако на острове обнаружены насыпные каменные курганы. Это старые могильники, по своим характеристикам напоминающие памятники покровской культуры и относящиеся к IX — XIII векам. Еще здесь были найдены металлические наконечники стрел, бронзовые тарелочки и керамика, характерные для чжурчжэньско-маньчжурской культуры. Еще есть мнение, что остров раньше назывался Сарбачоу.

Согласно старым хроникам, в XVIII — XIX веках Рейнеке служил базой китайских пиратов — морских хунхузов. Косвенным свидетельством этому служит название бухты Контрабандистов на южном берегу острова. Некоторые историки связывают пиратов Рейнеке с нашумевшим нападением на имение шкипера Гека.

Остров был описан в 1861 — 1863 годах экспедицией Василия Бабкина, которая дала названия всем географическим объектам в заливе Петра Великого. Многие острова архипелага Императрицы Евгении носят имена русских мореплавателей, осваивавших Дальний Восток: Попова, Желтухина, Клыкова, Антипенко, Сибирякова и других. И только остров Рейнеке назван в честь человека, который на Тихом океане никогда не был. Михаил Францевич Рейнеке — знаменитый русский гидрограф, в 1855 — 1859 годах — директор Гидрографического департамента Российской империи. Рейнеке был шефом и учителем Василия Бабкина. Ученик отдал долг учителю, который незадолго до этого скончался, и увековечил имя Рейнеке на карте.

В период конца XIX — начала XX веков на острове существовал небольшой поселок, который населяло русское гражданское население, корейцы и китайцы. Основным занятием населения было рыболовство и разведение домашнего скота, огородничество. Остров Рейнеке, также, как и остров Попова, использовался в период 1905–1907 для отдаления недовольных и ненадежных владивостокцев.

В 1940–1950-е годы на острове действовал засолочный и рыбообрабатывающий цеха рыбозавода, количество работников составляло 800 человек. На период 1950–1960 пришлось время расцвета жизни на острове: здесь работали две школы, а население поселка достигало 2 тысяч человек. Через некоторое время рыбный промысел пошел на спад, рыбозавод остров Рейнеке объединили с рыбозаводом острова Попова, существенно сократились объемы производства и рабочие руки.

С 1950-х годов южную часть Рейнеке занимали военные. На самой высокой точке острова (на разных картах она обозначена как гора Рейнеке или Облачная) была построена база слежения ТОФ за морским и воздушным пространством залива Петра Великого. Позже там появились полигон и станция наведения.

Есть одна загадка, которая не дает покоя исследователям до сих пор. Дело в том, что Рейнеке — единственный остров в мире, не имеющий официальных географических названий. Кроме названия самого острова, Бабкин сотоварищи не дали названий его географическим объектам. Неназванными остались мысы, бухты, вершины. Почему так произошло? Забыли, не успели, пропустили? На этот вопрос ответа пока нет. Разгадка может храниться в материалах экспедиции Бабкина, которые находятся в архиве ВМФ России, но их подробно не исследовали…

В результате все названия мысов, бухт, высот на Рейнеке, которыми пользуются местные жители, являются народными: бухта Штука, Грязный ручей, Красные скалы, гора Шаман. На картах геологов и военных используются и другие названия, но они не совпадают и являются рабочими. В 2007 году на конференции географов поднимался вопрос о присвоении официальных названий географическим объектам Рейнеке, но воз и ныне там.

Нет на острове и официальных названий улиц. По словам старожилов, раньше их называли просто 1-я, 2-я, 3-я, затем имена появились, но официально зарегистрированы не были. В итоге названия улиц поселка Рейнеке дублируют названия улиц Владивостока: Набережная, Парковая, Калининская, Пограничная. Оригинальные названия тоже есть, например, улица Подгорная — она действительно находится под горой. Но самые колоритные — улицы Капитанская, Штормовая и Прибойная.

Длина острова (с запада на восток) — 3,5 км, а ширина (с севера на юг)- 3 км. В принципе, его можно обойти вокруг за четыре-пять часов.

Яркой достопримечательностью острова является покоящийся на камнях у Красных скал остов ледокола «Пересвет», который долгие годы служил мишенью для Тихоокеанского флота. Бывшее немецкое судно «Кастор», полученное как трофей после Второй мировой войны, у южного берега Рейнеке притопили военные, и с тех пор «Пересвет» является одним из культовых объектов Рейнеке, пользуясь неизменной популярностью у туристов.

Кроме того, на Рейнеке с 2013 года функционирует самая крупная в Приморье ветровая электростанция. Ее построили, чтобы заместить почти вышедшую из строя старую дизельную электростанцию, которая могла обеспечить островитян электроэнергией два раза в сутки — утром и вечером. С вводом ветряка в эксплуатацию в поселке Рейнеке была полностью восстановлена круглосуточная подача электроэнергии.

Однако, нам больше всего нравится останавливаться в красивой безлюдной бухте, окруженной с обеих сторон неприступными скалами.

Всю неделю море сильно волновалось, бурбулилось и пенилось. Красота неописуемая, можно зависнуть надолго и смотреть, слушать, впитывать в себя море, подставляя лицо солёным брызгам.

Цели полностью пропасть со всех радаров на долгих четыре дня и пережидать тайфун в мокрой палатке, у нас не было. Более того, в этот раз нас потеряли даже собственные дети, всю дорогу знающие о непредсказуемости родительской жажды путешествий и неожиданных сумасбродных идеях их яжематери.

Во вторник, дойдя за два часа до острова, изрядно укачавшись, мы поняли, что выбраться обратно в город пока никак. Ветер утихать не хотел от слова совсем, туман и начинающаяся хморось ничего хорошего не предвещали. Только чайки упорно сидели на воде, как бы намекая, что солнце нам всё-таки дадут… когда-нибудь. Оставалось ждать с моря погоды.

Солнце включили только после дождичка в четверг, показали даже радугу. Правда, волну небывалой красоты и мощи при этом выключать не стали.

О том, что после циклона в нашу бухту, со всех сторон окруженную неприступными скалами, приходит та самая Большая Волна, мы знали, но в этот раз оказались не готовы. Ведь даже в полночь ничего не предвещало: и дождить перестало, и море успокоилось, мирно поблескивая планктоном. С неба светили звёзды и стояла такая необыкновенная тишина… Костёр, горячий чай, душевные разговоры и хорошие люди рядом, — ради таких моментов и стоит жить.

Ночь накануне Большой Волны

Накануне вечером море, наконец, успокоилось. Ветер выключили, и мы безмятежно заснули. А в три часа ночи услышали странный нарастающий гул….

Это пришла Волна… Давненько я не припомню волну такой силы… С лёгкостью ворочая огромными булыжниками, вода легко и непринужденно меняла береговую линию.

Она с величавым спокойствием зашла в нашу палатку, неся с собой обкатанные прибоем камни. У соседей в трёх местах сломало дуги. Нам только и оставалось, что любоваться бушующей стихией и ждать рассвет, весело попивая чай со свежеприготовленным плюшками.

Рассветные плюшки

Зато мы увидели потрясающий восход Солнца, поймали солнечный ветер и могли бесконечно любоваться Волнами, гасящими Ветер.

Пропитавшись морем и лунным светом, наши тёплые вещи, спальники и палатка высохли на солнышке, море успокоилось, и мы могли двигаться обратно в город.

Представляю фоторепортаж (снятый на тапок) из командировки по живописным местам Дальневосточного морского заповедника в Приморье.

Дорога к заповеднику.. Враг не пройдёт. Разве что на танке :)

Вид на бухту Спасения.

Очертим границы «запретной зоны». Морской заповедник состоит из четырёх разобщённых участков залива Петра Великого. Восточный район охватывает острова архипелага Римского-Корсакова, Большой Пелис, Стенина, Матвеева, Де-Ливрона, Гильдебрандта, Дурново, островки Максимова, Входные, Астафьева, кекуры Бакланьи, бухты Горшкова, Среднюю, Нерпичью, Астафьева, Спасения и Теляковского. Здесь располагается зона строгого заповедного режима – купаться и охотиться на морских обителей строго запрещено. Южный район - острова Фуругельма и Веры, мыс Островок Фальшивый, несколько групп камней и кекуров, Буй, Михельсона, Бутакова, Гельмерсена - включает в себя бухты Калевалы, Сивучью, Пемзовую. Здесь проводятся научные исследования и наблюдения за морскими флорой и фауной. В западной районе, куда входят бухты Миноносок и Крейсерок, разрешены научно-исследовательские работы, связанные с воспроизводством морских гидробионтов. Северный район - остров Попова - эколого-просветительская зона, открыта для посещения организованными туристическими группами. Есть в заповеднике и охранная зона – 500-метровая прибрежная полоса и три мили вдоль морских границ.

- Очень радует, что с момента создания государственных заповедников в РФ неизменными остаются три задачи, на которых держится заповедное дело: охрана, наука, эколого-просветительская деятельность, без охраны нет науки - поясняет директор Дальневосточного морского заповедника Николай Якушевский. – Война - это путь в никуда. Нужно построить работу так, чтобы местное население стало нашими союзниками. Жители Хасанского района привыкли считать заповедные земли своей собственностью, где можно делать всё что угодно. Наша задача - подвести их к пониманию, что если сейчас не изменить своё отношение к морскому заповеднику, то последующее поколение ничего кроме безжизненного дна не увидит.

Даже под покровом сумерек нарушителям не скрыться от бдительного взора инстекторов.

Природная смотровая на заповедные бухты Хасанского района

Катера государственных инспокторов ОПТ 24/7 бдят, чтобы браконьеры не разорили заповедник.

Любоваться заповедным морем издалека никто не запрещает, в охранной зоне заповедника прогулки разрешены. Нельзя ставить палатки, жечь костры, ездить на машинах.

Коровий пляж на берегу Посьета. Дорога домой...

Фотографии сделаны мной, автор текста я - ставлю тег "моё".

Добро пожаловать в заповедное Приморье :)