getlens

Всё-таки кто бы что ни говорил, а развитие искусственного интеллекта в редакторах - это благо!

Я как вспомню, сколько раньше со стандартными инструментами приходилось корпеть над одним портретом со сложной ситуацией с кожей, так вздрогну. Какими методиками только не приходилось пользоваться! А сейчас, даже если не учитывать всевозможные умные плагины для Photoshop'а, которые 80% работы делают за нас, то даже при работе базовыми инструментами обрабатывать фотографии стало куда легче.

Вот, например, раньше к такому портрету, как в демонстрационном ролике, без частотного разложения и подойти было нельзя! И это минимум! Теперь же для первичной обработки (борьбы с дефектами на коже и жирным блеском), вполне достаточно элементарной фотошопной точечной восстанавливающей кисти (“Spot healing brush” по-бусурмански).

Эта та самая, которая идёт первым номером в “Заплатках”, и которой даже не требуется указывать эталонный участок для копирования. Только если раньше она его подбирала из каких-то своих соображений, то теперь делает это по-умному, исходя из трёх вариантов, который мы ей предварительно предоставим:

- Соотв. приближения - самый лёгкий вариант, годится для того, чтобы замаскировать поры и небольшие неровности на коже, но пасует перед жирным блеском и крупными дефектами.
- Создание текстуры - отлично убирает жирный блеск и крупные прыщи, накладывая поверх них усредненную текстуру с соседних участков по принципу “скопировал-вставил”. Для аккуратной неразрушающей работы необходимо выбирать размер кисти меньше размера самого дефекта.
- С учётом содержимого - самый лютый по воздействию вариант, которым лично мне никогда ещё пользоваться не доводилось, потому, как всегда хватало эффекта от первых двух.

Разумеется, одной точечной восстанавливающей кисти для полноценной обработки крупного портрета не хватит - всё равно так или иначе придётся выравнивать цвет, а для этого лучше “частотки” ещё ничего не придумали. Но для поясных, ростовых портретов, или фотографий для соцсетей, может случиться так, что кроме “Spot healing brush”, ничего делать уже не придётся!

Схема, по которой можно отснять шикарные новогодние кадры хоть в студии, хоть дома, только в отличие от предыдущих “Блицев!” берет она не хитрой техникой света и не дополнительными незаметными зрителю источниками, а творческой компоновкой кадра, благодаря которой сам кадр становится волшебным!

1) Берёте две гирлянды.
2) Первую вешаете на стену, сложив из двух-трёх ниток тонкую полоску.
3) Вторую засовываете в какую-нибудь необычную коробку, после чего даёте эту коробку в руки модели с указанием, держать её недалеко от лица.
4) Ставите модель между стенкой с повешенной гирляндой и камерой.
5) Накручиваете какой-нибудь светосильный фикс, позволяющий огоньки от висящей на стене гирлянды размыть в боке.
6) Компонуете кадр так, чтоб создавалась иллюзия, будто огоньки на фоне вылетают из той самой коробке, которую держит в руках ваша модель.

Таким образом, света от гирлянды в коробке хватит на то, чтобы подсветить лицо, руки модели и слегка обозначить саму коробку, а размытые в бокешке огоньки от гирлянды, висящей на стене, добавят ту нотку волшебства, без которой не обходится ни один хороший новогодний снимок!

Быстрый вариант борьбы с синяками под глазами в Photoshop через обтравочную маску.

Приём эффективный, но годится больше для быстрой ретуши фоток под соцсети.

Ибо, после того, как вы:
- выделите проблемную область при помощи “Лассо”,
- растушуете границы этой области, избавляясь от четких границ,
- перенесете её на отдельный слой,
- создадите сверху обтравочную маску через зажатый “ALT+левый клик на границе слоёв,
- и при помощи “Деформации” (Редактирование - Трансформирование - Деформация) заправите её прям под глаз,

… на этом месте текстура кожи будет выглядеть несколько странно.

Поэтому, либо её после придется приводить в божеский вид (что долго), либо выводить весь кадр в такой формат, в котором на текстуру никто не обратит внимания.

Поэтому и говорю, что приём быстрый и эффективный, но для качественной ретуши полноразмеров будет недостаточным, а вот для контента под соцсети, чтоб не заморачиваться с раскладыванием на частоты - подойдет идеально!

У кого бывало?

Отсняли вы серию, смотрите на результат, а самый удачный по свету, позе или выражению лица кадр будет либо с “шевеленкой”, либо со смазанным фокусом?

Не вопрос, выбрать есть из чего - только выбираешь уже не самую крутую фотку, а “вторую”! И вроде, никто об этом не догадывается, и заказчик доволен, но ты-то знаешь, что там, в корзине, под грудой действительно запоротых кадров лежит та, что попала туда по ошибке, исключительно по техническим причинам! Обидно!

Вот, чтоб обидно не было, нужно найти во вкладке “Фильтры” “Усиление резкости -  Стабилизация изображения”,  и если кадр очень запал в душу, или, так уж получилось, что заменить его нечем, попытаться побороть “шевелёнку”, смаз или лёгкое “не в фокусе”,  в зависимости от области, где накосячили.

Автоматом, Photoshop ткнёт в самое размытое место на изображении, и попытается его стабилизировать, но на моей памяти, он ещё ни разу не выбрал именно ту часть кадра, ради которой я решил так заморочится, поэтому просто перетаскиваем точку с самого размытого места туда, куда вы действительно хотим вернуть резкость, а случае портрета, это, разумеется, глаза.

После смены местоположения и размера области, Photoshop заново пересчитает направление и длину трассировки размытия, и предложит новый вариант стабилизации, который, как правило, справляется неплохо.

Но если у вас сложный случай, то придётся задать параметры вручную, растянув линий трассировки по направлению и длине размытия при помощи инструмента с иконкой “стрелочки с отрезком”.  Я обычно ориентируюсь по бликам в глазах:

- если у вас источник один, а бликов в глазах несколько, то логично их попытаться схлопнуть в один,
- а если один, но растянут - вернуть ему первоначальную форму.

Тут главное понимать, что несмотря на то, что  “Стабилизатор”  может справиться с лёгким смазом или убрать с фотографии эффект, которым её наградили трясущиеся руки, но полностью резкость он вам не восстановит.

Для соцсетей и малоформатной печати вполне сгодится, но 100% резкостью обладать всё же не будет! Хотя, согласитесь, и это не плохо, особенно учитывая, что оригинал можно исключительно выбросить.

Коротко о том, как снять зимний портрет с кружащимся снегом, не выходя на улицу, и даже не открывая окно!

По себе знаю, хоть заснеженные зимние портреты наиболее атмосферные, и от того, максимально эффектные, но снимать их в реальных условиях - то ещё удовольствие!

И тут дело даже не в том, что, скорее всего, придется подстраиваться под условия по свету, и есть шанс случайно ушатать камеру с объективом количеством налипшего снега, даже если они у нас все из себя влагозащищенные -  отдавая предпочтение максимально выигрышному образу, придется морозить модель и морозиться самому, а в таких условиях, особо долго не поснимаешь.

Куда, как интереснее (по крайней мере, для меня), сидеть в теплой студии, подобрать под модель идеально подходящий уютный или стильный зимний образ, заранее выставить комплиментарный свет, и перед самым нажатием на кнопку спуска, для атмосферности, добавить в кадр чуть-чуть снега!

Только не настоящего, потому, как в теплой студии он у вас в лучшем случае превратиться в слипшийся снежок, а полимерного, продающегося в любом магазине рукоделий, в районе 200 рублей за мешочек!

А чтобы его в кадре было не отличить от настоящего, действовать нужно так:
1) Выставляете, например, классическую схему на три источника - рисующий сверху под 45, фоновый через маску гобо для объема в кадре, и моделирующий где-нибудь слева для визуального отделения модели от фона”
2) И перед самым нажатие на кнопку спуска сдуваете в сторону модели две горсти полимерного снега:
- одну со стороны камеры - её подсветит рисующий источник, а объектив размоет в боке на переднем плане, чтоб кадр смотрелся объемнее,
- вторую - близко за спиной модели (её подсветит моделирующий свет), чтоб частички снега попали в ГРИП, и весь кадр выглядел максимально правдоподобно!

Придется, правда, после съёмки много пылесосить, потому, как с первого раза тот самый кадр, ради которого всё и затевалось, у вас, скорее всего, не получится, но, как по мне, это лучше, чем замерзшими пальцами на заснеженную камеру пытаться заснять “искренние” радостные эмоции от потихоньку замерзающей модели

Снимок, о котором сегодня пойдет речь, кроме своей эффектности, интересен ещё и тем, что для его создания не понадобилось ни одной вспышки или моноблока - вместо них источником выступила простая светодиодная гирлянда, и в качестве локации - вечерняя улица, освещенная фонарями.

Такой максимально доступный сетап, позволяющий при желании повторить референсную фотографию от и до, согласитесь, как минимум, интригует!

Итак:
1) Выходим в сумерках на улицу вместе с моделью, гирляндой и камерой.
2) Кадр строим так, чтоб на фоне были какие-то огни, которые можно было бы размазать в бокешке.
3) Включаем гирлянду - это наш рисующий источник:
- один конец вручаем модели для освещения лица,
- со вторым отходим на необходимое расстояние и располагаем его перед передней линзой объектива, чтоб огоньки оказались ещё и на переднем плане. Так кадр будет выглядеть объемнее.
4) Особо следим за тем, чтобы свет от гирлянды не просто сплошняком залил лицо модели, а создал объемный светотеневой рисунок с яркими точечными акцентами.
5) На этапе проявки - света красим в теплые оттенки, а тени, наоборот, в холодные, чтобы дополнительно сыграть на комплементарности цветов и создать на фото атмосферу уюта и сказочности.

Всё! Из оборудования всего ничего, а каков результат!

Делается она несложно, всего в пару корректирующих слоёв, и то, в некоторых случаях, если исходник чистый, можно обойтись и одним.

Суть та же, что и в случае избавления белого цвета от синих оттенков - микширование каналов:
- в Photoshop, поверх основного слоя создаём корректирующий “Микширование каналов”,
- выбираем в нём пресет “Чёрно-белый с синим фильтром”, оставляя информацию только в синем канале, как значения серого,
- только изменяем режим наложения на “Яркость”, чтобы воздействовать только на  значения яркости слоёв, игнорируя информацию о цвете.

На этом этапе скинтон прилично просядет по яркости, уже выдавая тот самый коричневый оттенок, который многие так старательно пытаются воспроизвести (результат регулируется прозрачностью слоя). Но в нём, скорее всего, будет слишком много красного и оранжевого.

Поэтому, чтобы цвет получился однородным:
- поверх создаём корректирующий слой “Цветовой тон/Насыщенность”,
- И слегка прибираем насыщенность красного канала.
… но, повторюсь, если исходник чистый, то этого может и не понадобиться.

Зачем об эфоттом знать тем, кто, все эти тонировки не особо жалует - как минимум, для общего развития. Потому, как иметь в арсенале дополнительный приём, позволяющий сделать скинтон однородным, лишним никогда не будет.

Я вот тоже свои снимки не тонирую, но знать, как это можно сделать - знаю!) Пригодится!